Исторические особенности соединения «уличной моды» и «haute couture»

Введение
Глава I Высокая мода как феномен культуры
1.1.Создание высокой моды
1.2. Особенности формирования высокой моды в начале 20 века
1.3.Особенности формирования высокой моды в конце 20 века

Глава II Уличная мода как феномен культуры
2.1 Предпосылки появления уличной моды, обоснование термина
2.2.Функции и основные направления развития костюма «стритстайл»
2.3 Эпоха 1960-х – время формирования уличной моды

Глава III Преобразование высокой моды под воздействием костюмов уличной моды
3.1. Взаимодействие уличной моды и высокой моды в 1970-е годы
3.2.Взаимодействие уличной моды и высокой моды в 1980- е годы
3.3. Взаимодействие уличной моды и высокой моды в 1990-е годы
Заключение
Список использованной литературы

Исторические особенности соединения «уличной моды» и «haute couture»

Именно в 1920-е гг. начался культ молодости — модные костюм и увлечения, макияж и прически способствовали продлению молодости или созданию иллюзии молодости.
Увлечение спортом привело к тому, что элементы спортивной одежды проникли в повседневную одежду.
Мужчины в неофициальной обстановке стали носить трикотажный кардиган и пуловер вместо пиджака. Культ спорта в университетских городках вызвал замену пиджака трикотажным джемпером, который носили с рубашкой и галстуком.
В целом в одежде происходят демократизация, отказ от прежних строгих правил - вместо цилиндра и котелка носят кепи и мягкие шляпы. Фрак в качестве нарядной мужской одежды вытесняется смокингом.
Двадцатые годы стали временем заката самого популярного до войны Дома моды — «Поль Пуаре».
В официальной моде продолжал торжествовать ансамбль — все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Четкие правила «хорошего вкуса», частая смена модных силуэтов и традиция переодеваться несколько раз в день были характерными приметами моды 1920-х гг. Такого подхода придерживались практически все кутюрье.
И только двое предложили принципиально новые идеи. Впервые профессиональными модельерами была поставлена задача создания одежды «вне моды», которая была бы неподвластна времени. Это были Мадлен Вионне и Коко Шанель.
Удобство и комфорт - вот главное, что отличало модели К. Шанель от моделей других кутюрье.
И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX в: жакет-кардиган (1918г.), пальто с меховой отделкой (1921г.), плиссированную юбку и непромокаемый плащ (1926г.), белую блузу-рубашку и брюки. В 1921г. К. Шанель выпустила знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с абстрактным запахом. ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –165с)
В октябре 1929г. разорился банковский кризис на Уолл-стрит, ставший началом Всемирного экономического кризиса. «Великая депрессия» стала зловещей «прелюдией» ко Второй мировой войне.
В этих трагических условиях рождалась новая мода. Мода тридцатых была вынуждена стать более практичной, сдержанной и демократичной. В моду среди элиты входит пуризм (функционализм), в котором культ современной техники сливался с новой эстетикой лаконичных геометрических форм и новых материалов (хром, стекло, зеркала).
Общая численность клиентов домов моды существенно не уменьшилась: вместо старых появились новые, например жены шейхов из Аравии. Самые тяжелые времена для домов моды были в 1930 — 1933 гг. Некоторые кутюрье в это время впервые пытались создавать коллекции готовой одежды. Так, К. Шанель сотрудничала с фирмами готового платья, в 1933г. Ж.Хейм выпустил первую коллекцию готовой одежды, в 1934г. — Л.Лелонг.
Одновременно повышалось качество обычной готовой одежды: усложнился покрой готовых моделей, особенно в США, где массовую моду формировал Голливуд, а распространяли в миллионах экземпляров фирмы, торговавшие с помощью каталогов по почте.
В начале 1930-х гг. распространились темные платья с белыми воротничками, напоминавшие «универсальные» платья времен «Великой войны».
Изменился модный образ: вместо роковой женщины - «вамп» «золотых двадцатых» появились образы деятельной и скромной женщины-«матери» и женщины-«патриотки».
Символом моды эпохи кризиса стали длинные юбки, которые сразу удлинились после краха на нью-йоркской бирже.
Еще одна примета моды того времени — широкие плечи в женской одежде.
Тенденция к расширению плечевого пояса наметилась еще в начале 1930-х гг. — плечи зрительно расширяли шарфы, сборки и крылышки на рукавах, с 1934г. шире стали сами плечи, а в 1936г. появились подплечники, которые постепенно увеличивались. (Топалов М.Н.Социальные аспекты моды: мода и цивилизация. М.: ИСАН,1991. - 72с).
У Э. Скьяпарелли и М.Роша появились модели с приподнятыми плечами. В США в 1932г. на экраны вышел кинофильм «Летти Линтон», в котором Джоан Кроуфорд снялась в костюмах, созданных костюмером студии «Мэтро-Голдвин-Майер» Адрианом.
Можно говорить и о сохраняющемся влиянии мужской одежды на женскую; кинозвезды М.Дитрих и Г.Гарбо носили мужские брючные костюмы, хотя в официальной одежде они попрежнему были под запретом.
В массовой моде брюки распространялись как одежда для спорта и для дома.
Ансамбль в 1930-е гг. создавался не за счет цветового единства всех элементов костюма, а благодаря аксессуарам: шляпке, сумочке, перчаткам и обуви, которые должны были быть одного цвета.
Экстравагантные аксессуары дополняли костюмы и платья классических форм и пропорций, в которых талия вернулась на естественное место и были подчеркнуты бедра.
Особенно были популярны шляпки (крошечные или с огромными полями), меховые горжетки из песца или чернобурки, банты на шее, перчатки с большими раструбами, сумки-конверты, которые носили под мышкой.
Финансовые затруднения привели к тому, что в массовой моде распространилась дешевая бижутерия, настоящие драгоценности почти никто не покупал. Самыми популярными моделями были «трансформирующееся» платье (благодаря разным аксессуарам и дополнениям) и уличный костюм в английском стиле (предлагали Ж. Пату, Л.Лелонг, Э.Молине).
В 1930-е гг. расширился ассортимент вечерней одежды: появились нарядные блузки из парчи и тренчкоты из блестящего ламэ, вечерние пижамы (их предлагали Ж. Ланвэн и Огюстабернар), длинные юбки или платья в сочетании с фраком или жакетом (у Э.Скьяпарелли, Э.Молине).(Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –112с.)
Мужская мода, напротив, стала более консервативной - вернулись фраки, напоминавшие о начале века.
2.3.Особенности формирования высокой моды в конце 20 века
В 1945 году закончилась Вторая мировая война и столицей мировой моды вновь становится Париж. В город возвращаются именитые мастера, творившие одежду от кутюр. Это время дало миру Живанши, Роша, Кристиана Диора и многих других.
Вся мода второй половины 20-го века – это ретроспектива того или иного периода. В 1946 году вернулись в моду шляпки "колокол" 20-х годов. Шляпки из фетра впервые предложила в моду Варвара Бжеборская (полька).
Затем началось время Диора. Диор дал моде ретроспективу ностальгии. Стиль Диора был не чем иным, как повторением 20-30-х годов. Это силуэты, которые мы видели у Эльзы Скиапарелли, Манваучера. Он был автором многочисленных тюлевых платьев на кринолиновых юбках, затянутых корсетом и верхних пальто. Он оперировал цветами: черное, серое, коричневое, белое. ( Саме, Ж. Высокая мода. СПб: Азбука, 2010.-53с.)
Его вкус был отменен, он никогда не разбрасывался. Бальмен же работал в этом же стиле, но использовал другие сочетания цветов и в результате был несколько вульгарен. Его модели были не только ностальгическими, но и каждая модель имела название ("Шуман", "Версаль"), очень помпезное. Кроме кринолинов Кристиан Диор вернул в моду репродукцию тюрнюров (модель "Фея", "Полет"). ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –114с.)
Больше всего он работал с шерстью, реабилитировал ее как таковую, потому что многие его современники предпочитали носить шелк. Главным достижение Диора была новая обувь на шпильках с узким носом. Она продержалась очень долго - почти все 70-е годы и даже 80-е, стоят они дорого. Кристиан Диор получил огромную рекламу, благодаря поддержке английского королевского дома.
Глава II Уличная мода как феномен культуры
2.1. Предпосылки явления уличной моды, обоснование термина
В начале пятидесятых в Англии, как и во всем мире, обостряются отношения между поколениями. Тогда же, под влиянием различных молодежных субкультур, возникает так называемый уличный стиль. Он стал тем мощным языком, на котором молодой человек мог выразить себя, свои эмоции и желания. Но вне особой атмосферы улиц этот стиль неприкаянной юности терял свой скрытый смысл.
Стритстайл(streetstyle – streetwear - анг.) – уличная мода, разновидность направления в одежде, не имеющая привязки к субкультуре и высокой моде. ( Музалевская Ю.Е. История стритстайла - СПб: Феникс, 2009.- 7с.)
Как явление появилась в Токио в конце 80- х годов прошлого века. Пресытившись вылизанными постановочными фотографиями глянцевых журналов, японская молодежь адаптировала официальную моду под свои реалии, тем самым создав уличную моду. Это был прорыв, который заложил тенденции развития мировой моды на десятки лет вперед. Тему подхватили трендсеттеры из дизайнеров, стилистов и производителей одежды. Дальнейшее развитие стиртстайл получил, войдя в круги хип-хоп и рейвкультур, а также среду таких спортивных направлений, как ВМХинт, скейтбоординг, серфинг и т. д.
В середине 90х годов поклонников стритвира можно было найти везде от Нью - Йорка до Берлина. Это было время первой волны одежных торговых марок Addict, Cheop Monday, Bape и других. В начале 2000  стиль набрал обороты и корпорации обратили внимание на небольшие компании, вступая с ними в коллаборации и продвигая стритвир в массмаркет.
В 2001 – прошла первая международная выставка. В 2008 году streetstyle добралась до России и Украины.
За 20 лет все настолько изменилось, что дать однозначное определение понятию streetwear уже невозможно – все зависит от культурной составляющей, рассматриваемой страны. Но в чистом виде уличный стиль остается неизменным – это способ одеваться ярко, смешивая стили и торговые марки. ( Музалевская Ю.Е. История стритстайла - СПб: Феникс, 2009.- 12с.)
Одной из примет уличной моды стал лозунг “сделай сам”. Новая или поношенная одежда перешивалась, украшалась и дополнялась согласно требованиям той или иной тусовки. Этот стиль одежды передавался из поколения в поколение необычным путем: от дочери к матери, от сына к отцу, от дилетанта к профессионалу. В течение двадцати лет, с 1962 по 1982 год, уличный стиль оказывал значительное влияние на мир высокой моды. ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –160с.)
2.2. Функции и основные направления развития костюма «стритстайл»
В 1960-е годы западный мир содрогнулся, впервые столкнувшись с массовым открытым неповиновением молодежи,  вылившемся в мощное движение хиппи, которое прокатилось волной по всей Европе. Более ранние субкультуры  1940-50-х годов (зуты, теды, моды и др.), не носили столь массового характера, затрагивая лишь определенные социальные слои. С тех пор общество больше не знало покоя от подрастающих бунтарей, всякий раз грубо попирающих его нравственные устои. (Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. СПб: Наука, 1993. – 24с .).
Одним из основных средств протеста молодежь выбрала одежду, кардинально меняющуюся с приходом каждой новой субкультуры.
Миролюбивые хиппи, отличавшиеся пристрастием к ярким восточным мотивам и естественности, «передали эстафету» агрессивным, воинственным панкам,  после которых  стало практически невозможно разобраться в бурно нахлынувшем субкультурном потоке. В современную эпоху постмодернизма субкультуры уже не следуют одна за другой, а возникают практически одновременно, используя все ту же форму протеста - отличительный внешний вид.  
Подобно членам племенных сообществ «маркирующих» соплеменников особыми метками, в молодежной среде своеобразные отличия позволяют идентифицировать их обладателей со своей группировкой.
Например, у байкеров  черные кожаные куртки с различными знаками, потрепанные джинсы, тяжелые мотоциклетные ботинки, несут такую же идентификационную функцию как  татуировки и украшения в индейских или африканских племенах. (Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. СПб: Наука, 1993. – 37с.).
Наша страна тоже не осталась в стороне от  подобных явлений, но у нас они носили скорее подражательный, нежели фундаментальный характер. Все началось с отечественных стиляг середины 1950-х. Их появление на фоне закрытого общества стало знаковым. Несмотря на  сопротивление властей, стремление к самовыражению через внешний облик было уже невозможно остановить.
В конце 1960-х, с некоторым запозданием  советская молодежь «примеряла на себя» хипповые наряды. Смешав европейский пацифизм с дзен-буддизмом, растафарианством, и родными, исконно народными мотивами, мы получили свой славянский вариант хиппи.
Позднее, развилось подражательное панк движение. За угрожающей внешностью панков скрывалось стремление во что бы то ни стало привлечь внимание общества к своим проблемам. К созданию образа  европейского панка приложил силы дизайнерский союз Вивьен Вествуд и Малькольма Макларена, чей креатив был дополнен идеями студентов художественных училищ, вошедших в ряды субкультуры. В Советском Союзе панки, естественно, не имели такой мощной поддержки, и их эксперименты ограничивались личной  фантазией и подручными материалами, в результате,  внешность  приобретала своеобразность. Переняв самые приметные черты стиля: разноцветные ирокезы, значки, английские булавки, кожаные куртки и рваные джинсы,  они, вслед за русскими хиппи,  создавали свою  эклектичную копию.
Увлечение новым музыкальным направлением, хард-роком, привело к появлению «металлистов» или «рокеров». Рокерами также называли группы молодых людей на мотоциклах, нарушающих ночной покой городов ревом моторов, западным прототипом которых были байкеры. ( Музалевская Ю.Е. История стритстайла - СПб: Феникс, 2009.- 65с.).
Отметим, что в нашей стране подражательные субкультуры  появлялись с некоторым запозданием, когда постмодернизм  уже успел повлиять на  все сферы культуры. История советских (российских) молодежных  субкультурных движений миновала  первоначальную фазу линейного развития, пройденную на Западе.
Также в России распространилась довольно популярная в мире, интересная, но закрытая готическая субкультура, которая уходит корнями к панкам, а также к готическим романам ХIХ века. Ее представители - готы предпочитают использовать в своей одежде элементы костюмов прошлых веков в современной интерпретации. Сегодня в крупных городах России можно также встретить, панков, рейверов, растаманов, скейтеров, роллеров, байкеров, рокеров. Общество стало воспринимать их более снисходительно.
Как замечают западные исследователи, мир стремительно движется в сторону разнообразия.  Одно из его проявлений - движение  клабберов (от англ. club - клуб).  Клабберы - это молодые люди, примеряющие на себя образы представителей различных субкультур ХХ века, не связывая внешность с идеологией. На вечеринках клабберов можно встретить людей одетых как хиппи, как панки, как готы и др., но на самом деле, не являющихся ими. Так возникает возможность каждый день быть другим. Одежда - самый подходящий и доступный способ для самовыражения и создания собственного неповторимого стиля. Уходят в прошлое старые представления об элегантности. Сегодня стало не модно одеваться «с головы до ног» у одного дизайнера.
Смешивая одежду от дизайнеров с одеждой из секонд-хенда, дополняя наряд дешевыми китайскими аксессуарами с рынка и обувью из бабушкиного сундука, можно прийти к созданию собственного неповторимого стиля, конечно, при наличии вкуса. Каждый индивид получил одобренную обществом возможность творить собственный облик в соответствии со своими представлениями
2.3 Эпоха 1960-х – время формирования уличной моды
В начале 1960-х годов мировые тенденции моды все еще определялись в кабинетах великих Кутюрье, а не на городской улице, как это случилось позднее.
Но уже в 1961 году все стало меняться. В этом году космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе, а балетный танцор Рудольф Нуреев первым советским артистом, попросившим политического убежища во Франции. В тот же год многие африканские колонии европейских держав потребовали независимости, что сказалось на финансовом положении клиентов Домов мод.(Музалевская Ю.Е. История стритстайла - СПб: Феникс, 2009.- с102.).
А подраставшая послевоенная молодежь ставила под сомнение семейные устои, не принимали манеру одеваться и танцевать так, как это делали их родители.
В этот же 1961 год в аптеках западного мира появилась первая противозачаточная таблетка, подарившая женщинам сексуальную свободу. Тогда же в магазинах появились первые колготки, совершившие радикальную революцию в мире женского белья.
Настоящим переворотом этого года была мини-юбка, изобретенная – почти одновременно – в Лондоне Мэри Куант и в Париже Андре Куррэжем. Само появление мини-юбки как элемента женского гардероба ни в Лондоне, ни в Париже было бы невозможно без вышеупомянутых таблеток и колготок.
Скомбинировать мини с сапогами впервые решил Андрэ Куррэж, доказав, что соединение уличной моды и «от кутюр» может привести к появлению непреходящих тенденций. ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –170с.).
Именно Куррэж объяснил всем, что только сапоги на низких каблуках позволяют сохранить контакт с землей и действительностью. Он же предложил на зиму вязаные колготки. Но самым важным новшеством были тонкие колготки. Они могли быть любых цветов и с любым рисунком.  Культура 60-х была преимущественно культурой молодежи. Послевоенное поколение молодых – Baby Boom Generation – захотело изменить мир и, восстав против ценностей буржуазного общества родителей, перевело конфликт «отцов и детей» из проблемы межличностных отношений в социальную революцию. Подобные конфликты между поколениями происходили всегда. Новым было то, что молодежь создала собственную культуру, которая стала воистину вездесущей.
Впервые в истории уличная мода проникла в «от кутюр». Коко Шанель получила резкий отпор, попытавшись преподать правила элегантности кумиру молодежи – Брижит Бардо. «Это все для пожилых», - заявила Бардо и продолжала одеваться в стиле нетрадиционной моды из бутиков. Меньше всего молодежь стремилась к элегантности. Ведь элегантность – это именно то, что матери навязывали молодым девушкам в 50-х годах, это то, что старит.
Воплощением нового идеала была Твигги – 16-летняя англичанка весом 45 килограммов. Идеальная женщина десятилетия не обладала сильно выраженными признаками женственности; она была худенькой нимфеткой, которая, играя, познает собственную сексуальность. 
Одним из основных силуэтов того периода была завышенная талия в вечерних нарядах - это делало фигуру женщины более вытянутой и стройной. Эффект усиливался благодаря высоким прическам "хала".
60-е годы - период смелых новаторских разработок в моде: именно в это время начали свою деятельность на ее поприще такие креативные дизайнеры, как Андре Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден, Руди Гернрайх. Вдохновленные полетом Юрия Гагарина, они создавали костюмы для астронавтов - покорителей космоса: из серебристых и необычных синтетических материалов, с фантастическими головными уборами, напоминающими шлемы, с очками необычного вида.
Нужны были необычные материалы для человека космической эры, поэтому актуальность приобрели всевозможные синтетические ткани и кожзаменители. Кроме того, синтетические материалы отлично стирались, не требовали глажки и были недорогими, что нравилось молодежи.
Женские  и мужские костюмы все меньше отличались друг от друга и были максимально функциональными. Итогом стало появление вещей "унисекс", а женский брючный костюм к концу десятилетия был на пике популярности. В этом - заслуга Андре Куррежа, предложившего ансамбль, состоящий из прямых брюк и короткого жакета в сочетании с обувью на низком каблуке: в эти модели оделся весь мир, а автор разорился и закрыл свой бутик в середине 60-х годов, потому что не запатентовал свое изобретение. ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –с.187.).
Руди Гернрайх для отделки платьев использовал планки и декоративные детали из винила, а Пако Рабанн в 1965 году создал коллекцию, в которой  одежда была изготовлена из металлических пластин, пластмассы и целлофана.