Мода как социальное явление

Введение
Глава 1Феномен и понятие «мода»
1.1.Мода как социальный феномен
1.2 Обзор основных модных направлений (1992-2011 г.г.)
Глава 2 Механизм влияния моды на социальное поведение на примере студенческой молодежи
2.1. Студенчество как субъект модного поведения: моделирующие факторы
2.2 Комплексное исследование проблемы
Заключение
Список литературы
Приложения

Мода как социальное явление

Основу гардероба составляет не очень дорогая одежда, качество которой благодаря новым технологиям значительно выросло по сравнению с прошлым десятилетием. В 90-х годах по всему миру наблюдается возвращение к минимализму. Кельвин Кляйн и Донна Каран считаются уже классиками этого стиля. В начале десятилетия большой американский магазин «Barney’s» был оформлен в манере Жана Мишеля Франка – одного из отцов минимализма в декоративном искусстве 30-х годов. На пяти этажах магазина выставили одежду разных дизайнеров только чёрного цвета на фоне бежевых стен, что создавало поразительный эффект. В подобной манере работает и австрийский модельер Хельмут Ланг, который с 1998 года представляет женскую линию одежды в Нью-Йорке. Сам Ланг не возводит собственный стиль, ни к каким источникам, ихарактеризует его как современный урбанизм. С минимализмом его роднят сдержанное использование цвета, предпочтение однотонных тканей и поиск выразительности через крой, а не за счёт дополнительных украшений. Последний всплеск увлечения минимализмом пришёлся на 1999 год, когда в коллекциях почти всех дизайнеров доминировали монашески аскетичные силуэты с минимумом деталей, выполненные из однотонных тканей различных фактур. Люди начали заботиться и о собственной безопасности. Модельеры быстро отреагировали на это. Итальянская фирма «Superga» выпустила на рынок пуленепробиваемую одежду, защищавшую также от кислотных дождей и ультрафиолетового излучения, с дополнительными аксессуарами в виде маски для дыхания и очков ночного видения. Французский дизайнер Люси Орта в 1992 г. Показала коллекцию «одежды для выживания» – костюмы, превращавшиеся при необходимости в палатки и спальные мешки. Развитие технологий привело к рождению кибермоды, частично порождённой стилем панк и фантастическими фильмами о будущем, такими, например, как «Безумный Макс». Этот стиль использовал суперсовременные материалы (неопрен, полар-флис) и многочисленные детали, типичные для спортивной, рабочей или военной одежды: ремни, клапаны, карманы, удобные застёжки, молнии, отстёгивающиеся капюшоны, рукава и подкладки. Мужские и женские модели отличались лишь размерами. Дизайнеры фирм Levi’s и Philips в 2000-м году объединили усилия и создали одежду-трансформер, названную «Industrial Clothing Division», или, сокращённо, «icd+». Это плащи, складывающиеся до размера жилета, и куртки, превращающиеся в сумку, куда вмонтированы также компьютер и телефон. В 1990-е гг. влияние японских дизайнеров на моду еще более усиливается — к направлению деконструктивизма присоединяются и европейские модельеры (прежде всего представители «бельгийской школы» — Д. ван Нотен, А. Домельмейстер и др. В 1997—1999 гг. деконструктивизм становится одним из самых популярных направлений в моде, превратившись в действительно массовое увлечение: в моде асимметричные линии кроя, намеренные эффекты плохо сидящей одежды, смещенные застежки, застроченные наружу швы и вытачки, необработанные края и т.п. Так как начало 1990-х гг. было омрачено очередным экономическим кризисом, который оказал на моду влияние не меньшее, чем предыдущие кризисы, сделав ее еще более демократичной. Все чаще стали говорить о том, что сама «идея моды вышла из моды», так как одежда улицы все меньше напоминает модели на подиумах, а массовый потребитель предпочитает удобные майки, шорты и кроссовки. То в 1992 г. возникает новая молодежная субкультура как следствие кризиса, который повлиял, прежде всего, на положение молодого поколения, утратившего надежду на благополучную карьеру и прочное социальное положение. Стиль этой субкультуры получил название «гранж». Местом рождения нового стиля стал американский город Сиэтл. В 1993 г. гранж уже превратился в супермодный стиль, рекламируемый модными журналами, на подиумах и на модных фотографиях появился новый образ — «маргинальная личность» (образ нищего или бомжа) в поношенной одежде. Актуальными становятся эффекты намеренно состаренной одежды (например, трикотаж с распущенными петлями), многослойность, случайность цветовых сочетаний и рисунков, этнические элементы, что напоминает стиль «хиппи». В 1999—2000 гг. вновь появился подобный стиль в моде — «хиппи-шик» или «нео-гранж». В 1994 г. на смену стилю «гранж» приходят «экологический» и «этнический» стили. Самой популярной коллекцией в «этническом» стиле стала коллекция Ж.-П.Готье весна-лето 1994 г. «Тату», в которой он предложил имитации татуировок на трикотажных майках, этнические украшения и пирсинг. В 1995 г. возникают стиль «нео-панк», делающий акцент на искусственные синтетические материалы (кожу, пленки ярких цветов), и стиль «гламур», напоминавший об образах кинозвезд 1930-х гг. и вернувший в моду роскошь натуральных мехов и перьев, материалов с блестящими поверхностями (атлас, парча, ламэ, металлизированные пленки и кожа). Внимание к проблемам окружающей среды побудило дизайнеров использовать натуральные ткани из неокрашенного льна и волокон конопли. Англичанка Хелен Сторм в своей коллекции «Вторая жизнь» (1992 г.) представила модели, переделанные из старой одежды. А её соотечествинница Кэтрин Хэмнет работала только с экологически безопасными тканями. Такие вещи полагалось носить с удобной обувью – кожаными сандалиями на плоской подошве или мягкими сапогами из толстой кожи. В 1997—1998 гг. самым популярным направлением в моде стал минимализм (в дизайне подобная тенденция получила название «пуризм»), культивирующий простые чистые формы и нейтральные цвета. В конце 1990-х гг. появляется тенденция к увеличению объемов, многослойности, ретро-стилизации в духе конца 1970-х — начала 1980-х гг. (стили «спортивный», «милитари», «романтический»). Вместе с перестройкой пришел новый виток интереса к России и всему русскому. В 1996 году Жан-Поль Готье выпускает коллекцию одежды с принтом в виде букв русского алфавита. За источник вдохновения он взял эскизы прозодежды Варвары Степановой и Любови Поповой. На подиумах второй половины 1990-х гг. царил стиль «историзм», свободно смешивающий элементы из исторического костюма с этническими (коллекции Дж. Гальяно, А. Мак-Квина, В. Вествуд). В моде 1990-х гг. все большее значение приобретает не силуэт (хотя по сравнению с 1980-ми гг. он существенно меняется: юбки удлиняются, объемы уменьшаются, появляются ретро-стилизации 1960—1970-х гг.), а цвет и фактура материалов (например, в 1999 г. господствовал серый цвет). Именно они становятся знаками моды в коллекциях одежды практически всех силуэтов и длин. Возвращение к «русским коллекциям» пришлось на 2009 год, когда сразу два известных бренда «Шанель» и «Кензо» представили свои линии одежды а-ля рус. В целом, мода «нулевых», как и мода 90-х – это не столько нововведения в одежде, сколько в принципах восприятия моды и ее использование людьми на улицах. Однако не стоит забывать, что говоря о моде прошлого десятиления, мы фактически говорим о том, что модно сейчас. Ключевым становятся стилевые и фактурные сочетания. Они сложные и яркие. Надо заметить, что большая часть достижений, пришедшихся на нулевые – это всего лишь цитаты уже давно известных открытий. Модники на улицах обращают все меньше внимания на логотипы и учатся сочетать дорогие дизайнерские вещи и самую простую одежду масс-маркета. Стиль нулевых – это стиль, максимально приближенный к индивидуальному. Коллекции модных домов подсказывают, что носить можно практически все и со всем, необходимо лишь соблюдать пропорции и выдерживать собственный стиль. Многочисленные аксессуары и даже варианты ношения одних и тех же вещей позволяют каждому создать образ, который будет узнаваемым и при этом каждый день каким-то новым. Однако, в настоящее время, при всем многообразии стилей, которые каждый сезон предлагают модельеры и рекламируют модные журналы, телевидение и Интернет, можно выявить важные тенденции, определяющие направления развития современного дизайна одежды. Одна из этих тенденций — продолжающаяся демократизация моды, своеобразное освобождение от «ига моды», которое проявляется в отсутствии единого и обязательного для всех модного образца, в стирании границ между одеждой разного назначения, в необязательности соблюдения законов «хорошего вкуса» и правил сочетания различных вещей, цветов и материалов. Другая тенденция — индивидуализация предметной среды, создание условий для свободного самовыражения каждого человека. Усиливается гуманитарная роль дизайна, способного помочь в решении проблем, стоящих перед современным обществом, так как дизайн может влиять на формирование образа жизни, определять потребности человека, способствовать утверждению экологических ценностей в обществе. Следует отметить, что современные модные тенденции склонны повторять, усовершенствуя прошлый опыт, например жаккард, милитари, грандж, рваный стиль и т.д. Часто становится актуальным стиль 70-х, 80-х, 90 – х и т.д. История моды в России советского времени направлялась и корректировалась сотрудниками органов госбезопасности и партийными чиновниками. Мода складывалась из новаторских идей художников страны советов, мастерства портных минувшего столетия, массовой одежды, из советских журналов мод и рассказов людей, которым посчастливилось побывать за рубежом. Девизом труженицы того времени становится - быть как все и не выделяться. И только в конце 20 века русская женщина получила полное право на красивую, качественную и элегантную одежду. По сути, иностранные предприятия выступали законодателями моды в формировании новых российских направлений развития соответствующих отраслевых рынков. Одежда россиянок, изменения стиля которой оказались в непосредственной зависимости от причуд европейской моды, стала индикатором значимости того или иного события в политике, литературе, искусстве. В то же время, основные различия в манере одеваться диктовались отныне, прежде всего отличиями вкусов и привычек, а также размерами кошелька. Глава 2 Механизм влияния моды на социальное поведение на примере студенческой молодежи2.1. Студенчество как субъект модного поведения: моделирующие факторы Студенчество как субъект модного поведения – это группа (общность), которая «осознает модные новинки, их социальную и личностную значимость», переживает по «этому поводу определенные эмоции, которые регулируют» его поведение, «приводят к отказу от диктата прежней моды». Как субъект модного поведения студенчество относится к одной из двух групп («творцов моды» и «потребителей моды») – к «потребителям моды». Большинство студенческой молодежи, в силу своей склонности к экспериментаторству и инновациям как характеристики этой социальной группы, вероятно, входят в состав «раннего большинства», а некоторая его часть – «позднего большинства». Студенчество, также как и другие социальные группы, подвержено общим тенденциям моды, но в связи со своей спецификой мода в студенческой среде имеет отличительные черты, формы и механизмы своего проявления. Мы можем выделить три типа ориентаций, определяющих модное поведение студенчества: ориентации, характерные для среднестатистического жителя России (ориентация на выживание); ориентации, относящиеся к потребительской идеологии среднего класса (склонность к потреблению предметов, символизирующих стабильный и обеспеченный образ жизни – по российским стандартам); наконец, ориентации, рассчитанные на перспективу. Во второй группе ориентаций проводятся различия между материально малообеспеченной и высокообеспеченной частями молодежи: для первых актуальнее потребность в обучении, для вторых – модное престижное потребление. Ориентация в модном поведении обязательно включает в себя мотивы следования моде. Следуя моде, молодой человек способствует символизации, формированию, укреплению своего «Я», своей личностной идентичности, самосознания, причем преимущественно в демонстративных и игровых формах. Особенно это важно для индивидов с неустойчивой психикой, для которых собственное «Я» постоянно нуждается в подтверждении своей значимости, устойчивости и привлекательности. В качестве основного мотива следования моды студенчество опирается на подражание своей референтной группе. Поэтому мода является одним из основных средств для студента, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к своей социальной группе и в то же время выделить себя из однородной группы как индивидуальность. В первом случае это группа, к которой студент принадлежит и находится под давлением ее норм и ценностей. Во втором случае ценностная референтная группа – это реальная или мнимая группа людей, которые рассматриваются данным студентом как яркие носители тех ценностей, которые разделяет и он. Ролевой стереотип студента приписывает роли определенный набор атрибутов – внешности, поведения, потребления. Группа облечена властью – способностью принимать решения, обязательные для выполнения всеми ее членами, насаждать ролевые стереотипы. Это может быть власть принуждения, самоидентификации (игра на стремлении человека стать членом определенной группы), легитимности или вознаграждения (посредством позитивных санкций). Соответственно, можно выделить нормативное, информационное (использование информации о модных знаках, предоставленной референтной группой) и идентификационное (ценностно-экспрессивное) влияние референтной группы. Следование студентом референтным группам в модном поведении значительно сильнее проявляет себя в публичном потреблении, чем в приватном. Социальные оценки (например, разновидности «соотносительной оценки» личный и социальный престиж) оказывают важнейшее влияние на самоуважение личности студента, его выбор, поскольку формирование личности происходит в процессе постоянного сравнения себя с окружающими. Сравнение оказывает влияние на восприятие и оценку потребляемых благ и тем самым на престиж самого их потребителя. Если социальная роль потребителя для студента главная, то и потребительский престиж становится для него определяющим, вытесняя или оттесняя на периферию его сознания престиж остальных видов деятельности и человеческих качеств. Мотивы модного поведения студенчества состоят из эгоистических и бескорыстных элементов мотивации. Однако зачастую эгоистический интерес при этом самим студентом отчетливо не осознается. Это и объясняет тот факт, что студент не всегда может конкретно сформулировать причину приобретения новинок в моде и формулирует ее как достижение состояния собственного комфорта. В подтверждение высказанной мысли обратимся к анализу результатов проведенного нами социологического исследования. 2.2 Комплексное исследование проблемы С целью комплексного исследования проблемы, был проведен анкетный опрос студентов двух высших учебных заведений г. Москвы: РГСУ (Российский Государственный Социальный Университет), МГИУ (Московский государственный индустриальный университет). Прежде чем приступить к проведению анкетного опроса, была составлена анкета. Всего было опрошено 320 студентов. Отбор респондентов в выборочную совокупность осуществлялся по квотной методике. Исследование было проведено автором с 20 декабря 2008 г. по 21 января 2009 г. Объем обработанной научной литературы по данной проблематике позволил сформулировать и выдвинуть несколько не исключающих друг друга рабочих гипотез. Гипотеза 1. Внешнее проявление моды как формы социального поведения реализуется в одной из четырех моделей модного поведения: явный конформизм; латентный конформизм; нонконформизм, выражающийся в стремлении к новому; нонконформизм, выражающийся в отрицании новизны.