Мода в 20 веке

Содержание


Введение
Глава 1. Ретроспективизм и цикличность как значимые факторы развития моды XX века
1.1.Принцип «цикличности» моды как фактор её динамики
1.2.Ретроспективизм и винтаж в моде XX века
Глава 2. Развитие моды в XX веке: основные стили и направления
2.1. Мода в России в 20-40-е годы
2.2. Стиль «Нью лук»
2.3. Динамичная мода 60-х годов
2.4. Неоромантизм, авангард и ретростили в моде 70-80-х годов ХХ века. Мода 1990-х годов
Заключение
Список литературы
Приложение

Мода в 20 веке

В начале XX века женская мода испытала сильное влияние модерна. В этот период произошло важное событие в мире моды – дамы отказались от корсета и выбрали новый стиль одежды, которая не только помогает им подчеркнуть природную красоту и создать идеальный силуэт, но и позволяет свободно двигаться. В конце 19 века был создан новый вид платья – с расклешённой юбкой и широкими рукавами. Вечерние туалеты отличались более изысканным покроем и богатством отделки, а шились они из атласа, шёлка и различных узорчатых тканей, украшались кружевами, мехом, вышивкой, бисером. В моду вошли высокие воротники, закрывавшие шею, и широкополые шляпы с перьями.
В 1910-х годах под влиянием модерна появляется прообраз женского делового костюма - строгий по форме удлинённый жакет, который сильно напоминал мужскойпиджак в сочетании с длинной юбкой. Достойным дополнением к этому наряду были лёгкий шарф и изящная сумочка23.
Нельзя полагать, что костюм эпохи модерн выглядит только как имеющий своеобразную форму рукавов, обильно украшенный, отделанный кружевами, оборочками, дополненный невероятных размеров шляпой с умопомрачительным декором. Существовали и такие женщины, которые сознательно сопротивлялись моде и позволяли себе носить только то, что доступно и удобно, соответственно, костюмы мещанок, работниц, курсисток отличались другими особенностями, имели свой силуэт и крой; как отмечает Р. Захаржевская, «их костюмы столь же полноправно входят в историю. Коротенькие кацавейки мещанок и работниц, плюшевые пальто с перламутровыми пуговицами у пожилых женщин, клетчатые крылатки путешественников и путешественниц, тужурки студентов – разнообразие костюмов велико»24.
Стиль модерн обогатил искусство костюма новой цветовой гаммой – бледно-серые, зелёные, болотные, белые, бледно-жёлтые и тёпло-травяные тона окрасили крепы и тафту, муслины и крепдешины на блузках и платьях, плюш пальто и вечерних бальных ротонд (Сорти де баль)25. В целом, эти цвета были максимально близки к натуральным, природным – оттенкам цветов, трав, ведь художники модерна поставили себе задачу достижения гармонии с природой. Эти спокойные оттенки и тона помогали художникам обрести душевное равновесие и внутренне сосредоточиться на поиске новых источников вдохновения в мире природы.
Большое влияние на женскую моду и женский образ той эпохи оказала деятельность первых модельеров. Особого упоминания заслуживает одна из самых известных создательниц мод Н.П. Ламанова, которая работала над созданием образов многих актрис русского и советского кино и театра (фильмы «Аэлита» 1924 года, «Александр Невский» 1938 года и многие другие). Она происходила из дворянского рода Нижегородской губернии, портновскому мастерству обучалась в Париже, а уже в 1880 г. открыла свое производство в Москве. Ее творчество быстро завоевало признание, и она получила звание «Поставщицы Двора Ее Императорского Величества». Императрица, таким образом, одевалась у Ворта в Париже, у Бризака в Петербурге и у Ламановой в Москве26.
Женский силуэт в начале XX века подвергся сильным изменениям под влиянием стиля модерн. Женщину отождествляли с неземным существом, она представлялась в образе цветка или насекомого – бабочки, мотылька. В моде был S – образный силуэт, который выделял грудь, сильно утягивал талию и округлял бёдра. Женственной считалась дама с пышным бюстом и необычайно тонкой талией, невысокого роста. Маленький рост позволял экспериментировать с высотой причёсок и шляп, поэтому даже невысокая женщина зрительно выглядела выше, и весь её облик напоминал нечто неземное, стремящееся ввысь.
Ламанову называли королевой модерна, при изготовлении нарядов-шедевров она использовала потрясающие по красоте и отделке ткани – блестящий атлас, тонкое сукно, бархат, муар, при этом «подобно сказочной дымке платье покрывал прозрачный чехол из муслина или тюля, украшенный роскошной вышивкой, отделанный блёстками, тесьмой, бисером, шёлком»27. Ламанова выполняла костюмы в 1903 году для «Русского бала» в Зимнем дворце. Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, ею создавались костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой, Андреевой. Ламанова предпочитала работать в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Метод наколки считается вершиной портновского мастерства, и все модели от кутюр и сейчас выполняются в этой технике28. Благодаря ее костюмам герои фильмов «Аэлита» Протазанова, «Цирк» Александрова и многих других первых советских лент смотрелись элегантными и раскованными, не хуже европейцев.
События 1917 года и большевистский переворот привел к обнищанию и уничтожению старой российской элиты - главных потребителей моды и косметики. Пришедший им на смену «революционный» стиль был чужд тонкостей и изящества. Но благоволил к прямолинейной грубости, свойственной коммунистической морали. Лишь в приходом НЭПа в 1923 году появляется на короткое время новый класс потребителей моды - мелкой торговой буржуазии и их жен, часто воспитанных в низкопробным мещанских традициях городских низов страной России. Кумирами нового общества становятся не аристократки, а звезды советского немого кино с утрированным гримом и гротесковыми прическами29.
Образ революционерки, труженицы дополнялся и соответствующими аксессуарами, костюмом, который вошёл тогда в большую моду под влиянием идеи эмансипации женщин в послевоенное время: «Начало 1920 годов связано с появлением в моде нового типа платья - рубашки прямого покроя с низкой талией на бедрах, самого характерного для моды всего десятилетия. Подобный силуэт нивелировал все типы женских фигур, скрадывал грудь, талию и бедра и создавал, как тогда казалось, более моложавую линию платья. К середине 1920-х годов заметна тенденция укорачивания длинны платьев и юбок, которая продержалась на территории СССР больше обычного и даже перекочевала в следующее десятилетие. в СССР в течении 1920-х годов развивалась также заметная тенденция женского «унисекса» в которой заметна перекличка с парижской линией La Garconne, которая принимала весьма курьезные формы в нашей стране и выражалась в новых революционных прическах, повсеместному заимствованию мужских головных уборов, обуви, галстуков, рубашек и даже брюк»30.
Благодаря модному образу, созданному Л. Орловой на экране, миллионы советских женщин начали перекрашиваться в блондинок и производить другие манипуляции и эксперименты со своим внешним видом, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к «заграничному» идеалу, который и воплощала Любовь Орлова: высокие цены на косметические продукты и их недостаток в других городах, заставлял модниц пользоваться подручными средствами: для изготовления туши для ресниц «варили смесь из черного гуталина и серого банного мыла, которая заставляла плакать целое поколение советских женщин, а для домашнего приготовления пудры наши модницы изготавливали смесь из одеколона, мела и гуаши». Брови регулярно выщипывались и подбривались бритвой, помаду старались купить в магазине ТЭЖЭ, но лака для ногтей в продаже не было - это было заграничной новинкой. У специальных маникюрш недорого было сделать маникюр и педикюр. В первую половину 1930-х годов во всем мире наблюдается мода на волнистые прически с косым пробором31. Стоит отметить, что косметики в Советском Союзе в 20-30-е годы не хватало, да и стоила она чрезвычайно дорого, а выглядеть модными, красивыми, как актрисы кино, хотели все женщины.
В 30-40-е годы изменения коснулись и женского костюма: «стали доминировать костюмы — пиджак, блузка, иногда с жабо, бантом или белым накладным воротничком и юбка, чуть прикрывающая колени; появились платья — достаточно эффектные, часто комбинированные (с асимметричными геометрическими вставками и крупными пуговицами). В качестве украшений стали использоваться аппликации, вышивки, кружевные воротники, галстучки, искусственные цветы»32.
2.2. Стиль «Нью лук»
New Look (англ. — новый взгляд, новый облик) — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году. Предпосылки для появления знаменитого стиля Кристиана Диора сложились ещё в 30-е годы XX века. Стиль, который предложил великий Кристиан Диор, - это ностальгия по довоенной моде, яркой женственности, утончённости и изысканности, элегантности, это символ возвращения в счастливое довоенное прошлое, а также закономерная реакция на строгость и аскетичность женского образа военных лет33.
Однако «новый взгляд» не был встречен современниками восторженно, и даже казалось, что Диор потерпел фиаско, и новый стиль не будет пользоваться успехом. Накануне первого показа сложилась неблагоприятная ситуация: сотрудники французских газет устроили забастовку, соответственно, о коллекции Диора мало кто знал, наконец, американские заказчики уже на тот момент уехали из Парижа после завершения показов коллекций Лелона, Бальмена, Роша, Пиге, Фас и Баленсиага. Тогда Кармел Сноу сказала о показе Диора: «Бедняжки, им придётся вернуться снова… Это полная революция, дорогой Кристиан. У вас такой новый взгляд»34.
В 1947 году, когда состоялся первый показ, немногие вообще знали имя Диора и имели представление о нём и его творчестве, однако в журнале «Life» уже появились два слова, которые впоследствии станут названием величайшего стиля в истории мировой моды, - New Look.
Можно ли с полной уверенностью сказать, что Кристиан Диор представил нечто новое, революционное в моде, то, чего никогда не было? Конечно же, нет. Более того, его модели очень сильно напоминали модели Баленсиага, только юбки Диора были значительно шире. Да и сам Диор утверждал и настаивал на том, что в его моделях нет ничего революционного, а только консервативное. Как справедливо отмечает Н. Которн, «его модели возвращали в прошлое, к стилю «Прекрасной эпохи», спокойному и уютному времени перед Первой мировой войной, когда рос Диор»35.
Смысл коллекции Диора и её значимость заключались не просто в том, чтобы продемонстрировать миру, как должна выглядеть истинная женщина. Стиль «новый взгляд» - это символ наступления новой эпохи и конца ужасов и страданий времён Второй мировой войны, возврата к старым добрым временам, надежды на то, что войны останутся в прошлом, и все женщины смогут вновь почувствовать себя прекрасными.
Важно отметить, что в те времена довольно часто утверждали, что заслуга Диора в том, что он вернул женщинам их естественные формы. Однако это не совсем так, поскольку модельер искусственно подчёркивал бюсты, округлял бёдра и тем самым плечи выглядели более тонко и женственно. Таким образом, изгибы его форм являлись совершенно искусственными, а достигалась эта «естественность» различными способами: делались накладки на грудь, изготавливались корсеты на косточках, чтобы как можно больше затянуть талию. В целом, можно отметить, что в однообразном стиле военного времени формы и изгибы были куда более естественными, чем в стиле «новый взгляд» от Диора.
Интересен и сам процесс работы над изготовлением платьев Диора, так как даже и в этом произошло возвращение в прошлое. Диор в прямом смысле слова конструировал свои платья, они были подложены тафтой и батистом, что придавало им плотность, а китовый ус использовался для создания форм и изгибов у модели. Диор, оставаясь до конца верным довоенной моде и технологии изготовления платьев, каждую модель создавал как архитектурное сооружение, используя минимальное количество швов.
Наибольшим успехом в первой коллекции пользовался ансамбль «Бар». Жакет был изготовлен из натуральной шёлковой чесучи со строгим воротником и закруглёнными басками, юбка в складку из чёрной шерсти. Также стоит отметить одно из платьев – «Королла», сделанное из шерстяной ткани, без воротника, которое застёгивалось спереди до пояса на пять больших пуговиц. На юбке одна простая вставка посередине. Остальная часть юбки в мелкую складку, под ней – нижняя юбка. Похожая юбка была и у платья под названием «Шери», но на уровне бёдер это платье было присборено, и не имело рукавов. Основными цветами, которые использовал Кристиан Диор в коллекции «Королла», были чёрный, серый, цвет морской волны и шёлка-сырца. Диор также и не стал отказываться от узкой юбки – в его костюме «Пасспарту», который отличался узким покроем, изготовленном из шерстяного крепа цвета морской волны, была узкая юбка. У жакета этого костюма не было воротника, карманов на груди и пришитой баски. Рукава имели манжеты, а жакет застёгивался до талии.
Осенью 1947 года Кристиан Диор представил новую серию «Королла» и серию «Спина Парижа». С лёгкой руки великого кутюрье в моду снова вошли довоенные турнюры из сборок или банта на вечерних платьях. В журнале «Elle» новая коллекция получила название «юбка-парашют». На показе манекенщицы кружились, благодаря чему широкие юбки раскрывались как цветы36.
Несколько слов о других моделях этой серии. Длинный костюм «Тайна», сшитый из чёрной ткани, воротник и перед юбки которого имели весьма привлекательный и типично «модерновый» цвет зелёного эвкалипта. Также стоит отметить платье «Алладин» - дневное, без воротника, с короткими рукавами, отделанными шнуром, с чёрным поясом из лакированной кожи, затягивающим талию, и отрезное платье из чёрной шерсти с юбкой в складку, которая прикрывала икры, под названием «Бонбон». Однако Диор решил обогатить цветовую гамму, соответственно, платье «Бонбон» было выполнено также и в розовом цвете. В целом, важно отметить, что Диор во второй коллекции большее внимание уделил цвету, и ввёл в свой арсенал красный, зелёный и розовый цвета.
Диор использовал и турнюры конца XIX века, юбки колокол, вошедшие в моду в начале XX столетия. Для Диора, как и для творцов эпохи модерн, женщина ассоциировалась с цветком. Однако стоит отметить, что Диор в своём стиле «новый взгляд» синтезировал модные достижения «Прекрасной эпохи», взяв и объединив всё лучшее, самое женственное, роскошное. К тому же великий кутюрье значительно обогатил цветовую гамму модерна, использовав в своих коллекциях насыщенные зелёный, красный и розовый. Создавая свои строгие и одновременно изысканные и роскошные костюмы, Диор, несомненно, использовал столь модный в 1906-1910 гг. неоклассический вытянутый силуэт. Оригинальным по тем временам новшеством был шикарный кожаный лаковый пояс от Диора, идеально подчёркивающий талию.
Новые коллекции «Зигзаг» и «Полёт» Диор представил весной 1948 года. Отличительной чертой коллекции «Зигзаг» была верхняя юбка со вставками с наклонной окаймовкой. Эти вставки были отогнуты на себя, образуя загиб в виде буквы Z по отношению к изнанке юбки. Таким образом, Диор превносил всё новые и новые идеи в столь любимый им стиль «Прекрасной эпохи», заново переосмысливал довоенную моду с учётом требований нового времени.
Коллекцию «Полёт» отличали узкие юбки и развевающиеся жакеты с жёсткой клеенчатой основой, расклешённые от талии. Наиболее ярким образцом была модель «Приключение» с узким чёрным платьем из шерстяной ткани и жакетом со спинкой из сжатого блестящего материала жёлтого цвета. Таким образом, можно сделать вывод, что Диор начал более активно переосмысливать довоенную моду и обогащать свои коллекции оригинальными мотивами.
Что касается вечерней одежды, то здесь Диор оказался более консервативным и остался верным эффекту турнюра. Однако кутюрье вносит оригинальные детали: ниспадающий корсаж, интересного покроя юбка из полосатого трощеного шёлка. Типичным образцом этой коллекции была модель под названием «Мартиника», характерной деталью которой были корсаж без лямок, ниспадающий на длинную, до лодыжек, юбку из полосатого трощёного шёлка. «Мартиника» стала своего рода возвращением к концу XIX века. На передней полочке складки начинаются от талии, спинка же имеет более длинные складки – типичный фасон конца XIX века37.
Кристиан Диор провёл ещё более глубокий экскурс в историю моды, обратившись к стилю 70-х годов XIX века. Осенью 1948 года он представил две новых коллекции: «Крылья» и «Вихрь». «Крылья» представляли собой продолжение коллекции «Полёт». Для этой серии была характерна форма рукавов и юбки в виде крыльев. У одного из платьев фасона «Кокетка», был крыловидный турнюр, что и напоминало моду 70-х годов XIX века. Коллекция «Вихрь» - это «попытка представить платье в форме застывшего воздушного вихря»38. Благодаря шляпкам Диора в моду вошли причёски «проказница» и «тюльпан» (напоминала форму для пудингов).
В феврале 1948 года Диор представил коллекции «Иллюзия» и «Зарубежная». На этот раз Диор обогатил свои модели новой деталью – ложными карманами. К юбкам вечерних платьев были пришиты ряды лепестков, которые при движении манекенщицы трепетали, «создавая оптический обман, иллюзию живого существа». Костюмы лишились своих выполненных в строгом стиле воротничков39.
Следующие коллекции в стиле «Новый взгляд» стали открытием в мире моды, прославились своими оригинальными деталями и идеями. В осенней коллекции 1949 года Диор представил две новые серии: «Ножницы» и «Ветряная мельница на ветру». В журнале «Харперз Базар» предложенное Диором направление было названо «полёт на ветру» по причине того, что кутюрье использовал в моделях закреплённые с одного края вставки. Эти вставки находили одна на другую как лезвия ножниц или крылья ветряной мельницы. Этот эффект усиливался за счёт использования контрастных материалов – бархата с шерстью, атласа с бархатом, сукна с атласом. Модные журналисты обратили внимание на огромные воротники хомутом на верхних платьях широкого и свободного покроя. Сам Диор объяснил, что идею он почерпнул в грубых плащах-накидках, которые носили пастухи40.
«Новый взгляд» захватил весь мир, а Диор продолжал удивлять всех новыми, всё более оригинальными и шикарными нарядами. В 1950 году им была представлена коллекция «Вертикаль». В ней Диор придал лифам форму свитеров. Они чаще всего не имели рукавов, были с глубоким шейным вырезом, который подчёркивал бюст. Этот фасон самим Диором был назван подковообразной горловиной. Платье выглядело зауженным за счёт складок по линии бедёр. Вечерние платья были короткими – длиной до икр. Платья для особо торжественных случаев украшались вышивкой или парчой. Плиссированные кринолины декорировались лентами, создававшими эффект расходящихся лучей.
Осенью 1950 года была представлена коллекция «Пирамидальная». Общей особенностью всех платьев этой коллекции были сужавшийся верх и расширявшийся низ, стоячие воротники, своей формой напоминающие архитектурный фронтон. Впоследствии на основе этой коллекции Диор создал коллекцию «A». Этой же осенью кутюрье показал коллекцию «Ландыш», платья которой также расширялись книзу.
Осенью 1951 года Кристиан Диор объявил о показе коллекции «Удлинённая линия», которая по его словам, «завершает направление, в основе которого лежали предыдущие коллекции». Входившие в ансамбль жакеты были теперь без баски, что визуально удлиняло юбку. На создание этого стиля Диора вдохновили исторические периоды развития Франции, известные как периоды Директории и Империи. Конечно же, Диор не копировал классическую высокую талию (ампир). Вечерние диоровские платья фасона «Империя» не имели линии талии, однако юбки кутюрье сделал расклешёнными в стиле «Нового взгляда»41.
Весной 1952 года появилась коллекция «Волнистая линия»42. Плечи потеряли форму, также исчез корсет; для этой коллекции характерны высокая линия талии или наоборот сильно заниженная (опускалась до линии бёдер). Таким образом, Кристиан Диор продемонстрировал миру превращение женщины-цветка в женщину-стебелёк. Осенью 1952 года появились вечерние платья фасона ночных сорочек, кроме того, вечерние платья стали более суживаться книзу. Диор ввёл новый удлинённый пояс, который придавал моделям более стройный силуэт. Весной 1953 года появилась коллекция «Тюльпан», которую Диор назвал «полным забвением пропорций, расширением бюста и исчезновением бёдер»43. Широкий верх, по мнению кутюрье, облегчает дыхание. А зауженные бёдра затрудняют походку. Лишь у вечерних платьев остались широкие юбки. В остальной одежде юбки стали плотно облегающими и узкими, а носили их с жакетами свободного покроя.