Влияние идей философии Просвещения на развитие костюма второй половины 18 в

ОГЛАВЛЕНИЕ


ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ПРОСВЕЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ – ЦЕНТРЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
1.1.Развитие философии Просвещения во Франции и Европе
1.2.Просвещение в России
ГЛАВА 2. ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 18 ВЕКА В ЕВРОПЕ И РОССИИ И ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОСТЮМА
2.1. Женский европейский и русский костюм второй половины 18 столетия
2.2. Мужской европейский и русский костюм эпохи Просвещения (вторая половина 18 века)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Влияние идей философии Просвещения на развитие костюма второй половины 18 в

Мода и костюм «становятся тонкими стрелками барометров   политической  погоды  и   социальных  столкновений, фригийским  колпаком  венчают  как  символом  свободолюбия.  Недаром  в  период  революции  революционных  гвардейцев звали  санкюлотами  — бесштанниками.  Они носили простые длинные штаны, тогда как кюлот — короткие штаны  — были привилегией  аристократии»2.
XVIII век ознаменовал конец аристократической моды и провозгласил  новые  свободные  идеи  в  области  искусства костюма,  которым  суждено  было  осуществиться  только спустя полтора столетия.
Вторая половина XVIII столетия, начиная примерно с  1760 года, знаменуется спадом искусства рококо, заметной усталостью  от чрезмерной декоративности стиля.  Начало этого периода отмечено возвратом интереса к античному искусству, поисками прекрасного в безыскусной природе,  обращением к простоте и скромности.   Если  духовная  сторона  века  отмечалась  разноречивостью,  то  в  области экономики  Европа  была  единообразной. Капитализм,  начав  свое  бурное развитие в Англии,  медленно,  но  верно завоевывал Европейский  континент.  Его  первейшим  завоеванием явился  прогресс текстильной промышленности.  Появление  на  рынках  мира  дешевых тканей  —  хлопчатобумажных,  гладких,  а затем узорных,— совершенствование ткацких станков и выпуск более  дешевых  шелковых  и  шерстяных  тканей  сделали  свое  дело:  мода  спускалась  с привилегированного пьедестала, растекаясь по улицам городов3.
Демократизм моды шел сверху из аристократических кругов Англии не альтруизма ради, а в поддержание престижа земельной аристократии, теснимой капиталистическим городом.  «Милая простота» вкупе с интересом к природе, с данью науке — ботанике,  которая  благодаря  открытиям  Линнея  стала модной  в  кругах аристократов, своеобразно проявлялась на практике. Документ, датированный февралем  1741 года в Лондоне,  свидетельствует:
«Туалет герцогини Куинсбери понравился мне больше всех; он был из белого атласа  с вышивкой:  по  подолу юбки  —  коричневые холмы,  покрытые всеми  видами полевых трав, а с каждого бока вышит коричневой синелью старый пень, доходящий почти  до  верха  юбки  —  весь  расщепленный  и  обвитый  вьющимися  настурциями, плющом,  жимолостью,  вьюнками,  барвинком  и  всеми  сортами  ползучих цветов... которые покрывают всю юбку; обшлага были сделаны в виде узких зеленых берегов, покрытых разными полевыми травами, а рукава и остальная часть платья украшены были такими же вьющимися стеблями, как и юбка»1.
Удобство и прелесть  «безыскусной сельской жизни», ее патриархальность и пуританская целомудренность  нашли союзника в идеализированной временем  античной простоте. Высокая идея обращения к простоте получила материальное подкрепление в виде тончайших хлопчатобумажных тканей  (по  весьма сходной цене)  И с острова Альбиона  отправилась  в  Европу,  а затем  и  за  океан  английская  мода.  Это  понятие будет всеобъемлющим и войдет в обиход как синоним удобства и практицизма, станет образцом изысканности искусства мужских портных, породит явления снобизма и дендизма. Все это будет несколько позднее, а пока Англия первая ввела в обиход упрощенные формы одежды, легкие ткани, фрак, охотничьи сапоги, деревенские куртки и шляпы.
Примерно в  1780 году появилось свободное платье наподобие рубашки из белоснежной ткани  с широким  подвязанным  шарфом  (портрет Лопухиной Боровиковского, портреты Виже-Лебрен, английские портреты Рейнольдса, Лоуренса, Ромнея). Маленький корсет,  а то и просто лиф «незаметно  стягивает стан,  оставляя впечатление  свободно  надетого  платья.  Широкополые  шляпы,  повязанные  под подбородком лентами, прикрывают распустившиеся локоны, хотя в портретах этого времени  более  всего  отдается  предпочтение  непокрытой  голове  с  романтической прической»1.
В большом ходу также английское платье с жестким корсажем и верхней робой,  которая сильно  скашивается назад уже в лифе и, ниспадая шлейфом, обнажает спереди юбку из другого цвета ткани. В этом платье объемные панье заменены первым в истории костюма турнюром — куском  ткани (а  затем  подушечками),  собранным  в  складки, повязанным  сзади  на  линии  талии.  Узкие  цилиндрические рукава  заканчиваются  манжетом.  Такая  форма  по  сравнению с костюмом стиля рококо была очень проста, демократична  и  целесообразна,  что  быстро  сделало  ее  достоянием служанок и городского люда [1, 2].
Изменилось и искусство украшения  ткани.  Обилие цветов и фруктов, китайские беседки сменились скромной простотой  сельской  флоры.  Изображенные  в  маленьком  масштабе  элементы  сельского  труда  и  антуража  (от  грабель  и лопат до  соломенных шляп и свирелей)  вытягиваются вертикальной  линией.  Такой  декор  получает название  «стиль косички».  Наряду  с  мягкими,  разбеленными  тонами  употребляются контрастные полосы черного и красного,  красного и белого,  вялой зелени и розового  — и гладкие,  богатой  фактуры,  а  также  нежно -прозрачные  муслины,  кисея, батист,  полотно2.  Наряду  с  французским  платьем,  продержавшимся  во  Франции  вплоть  до  революции (платье  со складкой Ватто), «в обиходе уже встречаются наименования, свидетельствующие о некотором кризисе модных идей»1 [2].
В  1778 году появляется так называемое польское платье (на  турнюре),  в  котором  в  противоположность французскому  преобладают  нотки  буржуазного начала. На юбку, доходящую до щиколотки, надето верхнее платье  с  очень  узким  остроконечным  корсажем  спереди, сзади задрапированное в три полотнища, называемые хвостом  и  крыльями.  Рукава  до  локтя  украшены  оборкой  из тафты,  вырезанной зубчиками2.
Борясь  за падающий  престиж  французского  двора,  который даже в моде с середины XVIII века стал уступать Англии,  королева  Франции  Мария  Антуанетта  при  помощи своей портнихи Розы Бертэн разжигает страсти к нововведениям  придворного  туалета,  начиная  с  ежедневного  обновления форм чепцов и причесок и кончая новыми фасонами  панье.  Именем  Розы  Бертэн  французская  история костюма  откроет  список  законодателей  моды  —  кутюрье, ибо уже при жизни именитую портниху звали «министром мод».
Панье, которые в Англии уже заменились турнюрами, во Франции расширяются до гигантских размеров и принимают форму овала. Плоский длинный мыс спереди и сзади  корсажа делает  юбку приплюснутой.  Огромные  объемные плоскости юбок становятся предметом соревнования (в части их украшения) портных и декораторов; несмотря на то что ткани были преимущественно одноцветные, юбки тонут под огромным количеством украшений: оборок, цветочных гирлянд, кружев и драпировок — фалбала. Зато верхняя часть — корсаж, рукава и грудь — делается необычайно миниатюрной.  Парик с конца царствования Людовика XV стали украшать буклями, постижами  (искусственными накладками)  и длинными спускающимися локонами, а  стараниями  Марии  Антуанетты,  придворных и  дипломатических дам  он  принял  гигантские  размеры [3].  Дело  кончилось тем, что размеры парика стали объектом необузданной фантазии  придворных  парикмахеров,  к  тому  времени  уже позабывших  о  славных  традициях  сдержанного  вкуса  первой четверти века,— на прическах сооружаются украшения из чучел фазанов, моделей кораблей, цветочных корзинок и даже миниатюрной сцены модного театрального спектакля. Газеты и журналы получили богатую  пищу для карикатур и сатирических стихов, однако мода эта ушла только с закатом французской   монархии.   Россию   эта   мода   миновала: Екатерина II запретила ее. «Обычно  такие  костюмы  употребляются  для  создания гротескного, сатирического образа, а гиперболическая форма панье сама по себе уже карикатура»1.
В подражание античным костюмам линия талии с 1790 года повышается и фиксируется широким шарфом или кроем лифа.  Большой  вырез  обязательно  драпируется  косынкой, прикрывающей  большой  бюст. Последнее  вошло  в  моду под  влиянием  Руссо,  утверждавшего  необходимость  самостоятельно вскармливать грудью своих младенцев.
Тканями века становятся  мягкий  бархат,  шелковое  сукно,  тонкая  шерсть,  репс,  атлас, хлопчатобумажные  ткани, кисея, батист, муслин2.
Основным силуэтом русского женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу3. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы. Такое платье можно увидеть на портрете Сарры Элеоноры Фермор художника Вишнякова [4].
В 70-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками.
Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений.
Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники — национальный сарафан — распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку.
В 90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. Такие костюмы можно видеть на портретах Боровиковского («Портрет М. Лопухиной», «Портрет сестер Гагариных»)1.
Несколько слов о причёсках и обуви. Обувью служили туфли на высоком каблуке, изготовленные из различных материалов, главным образом из парчи, атласа и бархата. Чулки носили светлых тонов.
В 70-х годах особенно сложными становятся прически, поднимающиеся над лбом на высоту иногда до 60 см. Такая прическа была, конечно, парадной, но форма ее влияла и на каждодневную прическу. На «изготовление» модной прически — куафюры — уходило по несколько часов. Вот почему женщины старались сохранить ее в неприкосновенности на несколько дней. Прически эти отличались чрезвычайным разнообразием, которое достигалось за счет различных деталей украшения2.
Прически делали следующим образом. Волосы расчесывали, на макушку ставили легкий каркас, на который поднимали и крепили волосы; далее их завивали, пудрили и, наконец, приступали к украшению. Для этого использовали ленты, цветы, кружева. Иногда на голову водружалась целая корзина с плодами или даже корабль со снастями и парусами. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые, как говорят, превосходили вес самой головы.
Дополнением к костюму служили перчатки, зонтик, трость и лорнет, который вошел в моду к 80-м годам XVIII столетия.
В 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский костюм. Английские моды этого времени были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе. Все эти черты нашли свое выражение в сентименталистском направлении в искусстве и литературе. Образы героев романов Стерна, как и раннего творчества Гёте, наложили отпечаток на характер костюмов этих лет.
Сначала английские моды, проникая на континент, нашли сторонников в среде крупной буржуазии и дворянский молодежи. Но скоро они проникли и в высшее общество и оказали заметное влияние на придворный костюм. Для платьев «английского» типа прежде всего характерна мягкость линий. Поэтому жесткие каркасы вышли из употребления. Юбка платья теперь обычно драпировалась сзади, а не на боках, образуя турнюр. Такие одежды можно видеть на портретах работы известных английских художников Рейнольде, Гейнсборо, Ромнея.
Обычно платья шили из легких тканей светлых тонов. Их подпоясывали чуть выше талии широким поясом, что создавало силуэт, слегка напоминающий одежды на античных статуях. Юбка спадала свободными мягкими складками и часто заканчивалась небольшим шлейфом. Мягко драпированный лиф имел округлый вырез, узкие рукава обрисовывали плечо.
Прическа первоначально была высокой, пудреной, но постепенно упростилась, сделалась ниже; волосы перестали пудрить и стали завивать в локоны.
Головными уборами теперь были огромные шляпы из шелка, бархата, а также «английские» широкополые шляпы. Для верховой езды, по-прежнему модной в «высших» слоях общества, надевали специальные костюмы, прототип которых — классическое платье-амазонка. Костюм этот состоял из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак с небольшими фалдами1.
Несколько слов об украшениях. В моде также были дорогие перстни с рубинами и изумрудами, использовались драгоценные пряжки для обуви. Яркий и насыщенный цвет рубинов и изумрудов очень отвечал модным тенденциям. Наличие в костюме многочисленных драпировок требовало различных заколок. Раньше использовали аграфы, а в эпоху барокко вошли в обиход всевозможные броши. Крупные декоративные броши, декорированные яркими камнями - изумрудами, рубинами,  сапфирами, жемчугом, - украшали декольте корсажа или подчеркивали талию. Очень популярны были броши в форме подвески. Небольшие броши-розетки с драгоценными камнями,  скрепляли модные тогда разрезы на платьях. Ажурные броши-склаважи, усыпанные камнями, прикреплялись обыкновенно к шейной ленте. Обычно эти броши украшались опалами и рубинами. Яркая и завораживающая игра опалов ассоциировалась с вечной радостью и счастьем.
Мужчины также любили украшать себя драгоценностями. Мужчины украшали орденами грудь, закалывали драгоценными брошами кружевные жабо, вставляли бриллианты в пряжки, щеголяли роскошными перстнями и великолепными рукоятками шпаг; признаком особой элегантности кавалера было наличие золотых брелоков.
Дамы очень любили жемчужные и бриллиантовые колье, актуальны были колье с подвесками разнообразных форм (каплевидная, звездообразная). К тому же, широкое распространение получили различные гарнитуры, состоящие из серёг, колец, украшений для волос и браслетов. Все изделия одного гарнитура изготавливались в едином художественном стиле.
Пышные дамские причёски украшались всевозможными качающимися при движении, ажурными шпильками подвижных конструкций. Большой популярностью пользовались эффектные эгреты, асимметрию которых подчеркивали изящные перья, а иногда и яркие бабочки2.
Искусство эмалевой миниатюры нашло выражение в изящных перстнях и брошах. Портреты на эмали помещались в кольца и броши, оправой для них служили бриллианты или мелкий жемчуг.
Самыми популярными драгоценными камнями были самоцветы, отличающиеся богатством цветовой гаммы. К примеру, рубины, изумруды, сапфиры, и, конечно же, бриллианты. Исключительная твердость, высокое светопреломление, сильная дисперсия и яркий блеск алмазов позволяли ювелирам широко использовать их в своих творениях. Сапфиры насыщенного и глубокого синего цвета, изумруды ярко-зелёного сочного цвета, огненные рубины вдохновляли ювелиров на создание подлинных шедевров ювелирного искусства.
2.2. Мужской европейский и русский костюм эпохи Просвещения (вторая половина 18 века)
Мужской костюм также претерпевает целый ряд изменений и в конце века окончательно упрощается в цвете и форме, раз и навсегда уступая первенство украшения женской моде. Но в период Регентства и расцвета рококо изящество, богатство и женственность его находятся еще в своем апогее. Кафтан плавно облегает тонкий стан, хотя полностью и не застегивается. В полы кафтана вставляется проволока или сильно проклеенная ткань, что дает право кавалеру дю Кап Веру (главное действующее лицо одноименной пьесы Вольтера) на примерке, обращаясь к портному, воскликнуть:  «...сделайте мне полы так, чтобы, когда я вхожу в карету, они стояли, как панье у дам...» Широко распахнутые полы  открывали камзол  весту, который по форме был копией кафтана, но из легкой ткани на спине и летом без рукавов. Он мог быть и из однородной с кафтаном ткани, но чаще из узорной парчи, бархата, репса и атласа1.
Рукава  кафтана  делали  узкими  и  довольно  короткими, с высокими отогнутыми манжетами, с богатыми украшениями или даже из узорной другой ткани. Из-под манжет высовывалась богатая кружевная оборка. В расстегнутом на груди камзоле виднелось жабо, также отделанное дорогим кружевом. Штаны-кюлот носили заправленными в  высокие чулки или чаще застегивали  под коленом. Ноги, обтянутые шелковым чулком, погружались в туфли с пряжками, на среднем каблуке2.
Форма мужской  одежды принимает  общепринятую  для всех классов конфигурацию.  Сложность кроя, драгоценные отделки,  богатство  тканей  делают  эту  общепринятость  относительной [5, 6, 7].
В XVIII веке резко изменилась форма мужских париков. Военные,  которым  мешали  длинные  кудри  парика,  начали их завязывать  сзади  лентой  и укладывать  в  шелковый  мешочек.  Парик  принял  маленькие  размеры,  делая  мужскую голову похожей на женскую, что при изяществе и тонкости талии  давало  возможность  сравнить  мужчину  с «порхающей  бабочкой».  У парика могли  быть  букли  с  боков  и  над
лбом.  Из бережного  отношения  к парику и из чувства предосторожности треуголку чаще  всего  носили  под  мышкой. Треуголки  появились  уже  в  конце  царствования  Людовика XIV, который в этот период изрек, что он не любит больших шляп,  модных при  его  отце».  Поэтому поля  шляп еще в начале XVIII века уменьшили и скромно загнули вверх1.
Треуголки  были различной  величины  — большие,  средние и совсем маленькие, они очень хорошо выглядели на белых пудреных волосах с косичкой. Солдаты армии Суворова были все в париках, что особенно рьяно выдерживалось при императоре Павле. Сам Суворов не носил парика.  «Пудра не порох, коса не тесак, а я не немец, а природный русак»,— говорил  он.  Но  «мода оставалась  модой,  и редкий  дворянин  в России на торжественных выходах мог появиться без парика»2.
Дома мужчины ходили в халате и в домашних маленьких шапочках  (под париком голову стригли).  К халату-неглиже надевался  в  тон  камзол.  Это  и  составляло  домашний  костюм, в котором можно было принять посетителя3.
С  1750 года известное упрощение коснулось и мужской одежды: исчезли торчащие полы кафтана, удлинились и сузились рукава, уменьшились размеры манжет, баски камзола, изменился весь объем мужского костюма. Строгость сказалась и на рисунках тканей:  прихотливо  изогнутые линии рисунков  постепенно  вышли  из  моды,  их  заменил  мелкий растительный орнамент, расположенный вертикальной полосой.
С  1782  по  1794  год  наметилось  резкое  различие  между придворным  французским  костюмом  и  городским.  При дворе уважение к традициям и стремление поднять престиж его  не  позволяли  целиком  следовать  английской моде.  Начиная с  1783 года несколько укороченный жилет  (всегда белый)  и украшения (аппликация  или  вышивка  цветочного характера)  подчеркивали изысканность  костюма1. В Англии, где верховая езда являлась обязательным времяпрепровождением  аристократии,  еще  с  XVII  века  полы кафтана для удобства начали пристегивать назад. В продолжение  всего  XVIII  века  этот  прием настолько  укоренился, что к концу века сформировалась новая одежда — фрак.  Фраку предшествовали военные камзолы, у которых полы  заворачивали  цветной подкладкой вверх. Характерно, что, родившись из охотничьего кафтана с двумя рядами  пуговиц,   фрак  в   первозданном   своем   виде   был двубортным, сильно прилегающим к телу, открытым спереди и с отворотами2.
Так  как  фрак  носили  застегнутым,  то  естественно,  что камзол-веста,  превратившийся  к  этому  времени  в  жилет, стал  невидим.  Следствием  этого  было  экспериментирование портных, вырезавших перед фрака таким образом, что выглядывавший  из  него жилет  при  общей  строгости  всего костюма  один  мог  бы  обнаруживать  вкус  и  изобретательность  владельца.  Отвороты  фрака  служили  предметом  соревнования  фантазии портных,  их контуры  и размеры  менялись  с  неподдающейся  учету  быстротой.  Даже  жилет получил  отвороты,  количество и  цвет которых зависели от средств щеголя и фантазии портного3.