Феномен "pret-a-porter" и миланская неделя моды.

Введение
Феномен pret-a-porter
Миланская неделя моды: история и современность
Заключение
Список используемой литературы

Среди самых популярных продуктов Гуччи всегда были женские сумки.
Сумки Гуччи могут быть произведены в разных размерах и стилях: небольшие или среднего размера, из кожи, ткани или замша, с молниями, металлическими или магнитными замками. Некоторые модели могут иметь регулируемые ремни, которые, как правило, сделаны из кожи. Сумки могут быть черными, коричневыми, синими или белыми с цветочным принтом. Но все сумки Гуччи имеют отличительную особенность – красные и зеленые полосы в нижней части сумки и металлический логотип Гуччи. Некоторые сумки настолько малы, что больше похожи на кошельки.
Сумки, как и все продукты Гуччи, - это символ социального статуса, признаваемый практически везде [18]. Именно по этой причине рынок наводнен подделками под Гуччи. Подлинные сумки стоят очень дорого, в бутиках их цена может доходить до тысяч долларов. После нескольких скандалов с подделками, дизайнерский дом стал защищать каждую сумку специальным серийным номером для подтверждения ее подлинности.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов костюм в стиле знаменитого и влиятельного итальянского дизайнера Джорджио Армани (Armani) стал выбором богатых стильных мужчин. Костюмы от Армани стали известны благодаря своему простому, но элегантному дизайну и при этом поразительному комфорту. Костюмы от Армани долгое время шились только по индивидуальному заказу и тщательно кроились под размеры заказчика. Типичный костюм от Армани обычно состоит из трех частей: пиджака на подкладке на трех пуговицах, жилета и брюк с подкладкой только спереди до колен.
Костюмы шьются из ткани черного, темно-серого или темно-синего цвета, материалом для них могут быть только высококачественные шерсть, хлопок, кашемир, шелк или лен.
В 1980-х годах костюм Армани стал символом властного и уверенного в себе мужчины и окончательно закрепил имидж делового человека в костюме, который подчеркивает реальные достижения или как минимум амбиции его владельца. Костюмы от Армани – символ преуспевания менеджеров с Уолл-стрит и голливудских агентов. Эти костюмы регулярно появляются на церемониях вручения Оскара. Знаменитости, которые носят костюмы от Армани работают в самых разных областях шоу-бизнеса: от актера Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» до тренера по баскетболу Пэта Райли. [20]
Известность Армани была настолько всеобъемлющей, что в 1982 году он стал вторым модельером, который появился на обложке журнала «Тайм» (до него на ней побывал только Кристиан Диор в 1942 году). Армани известен также своей особой философией моды, которая гласит, что в первую очередь костюм должен быть удобным, простым и стильным, неважно – создан он для мужчины или для женщины.
Джанни Версаче (Versace) начал работать в фирме своей матери в качестве внештатного дизайнера. В возрасте 25 лет Версаче уже создавал коллекции прет-а-порте для ведущих модных домов того времени. В 1978 году с помощью своего брата Санто, он основал компанию «Джанни Версаче». В том же году первая коллекция Джанни Версаче для женщин была показана в Милане.
Смелый творческий гений Версаче постоянно нарушал официально признанные границы индустрии моды. Его выдающийся крой, яркие принты и нетрадиционные материалы блестяще объединяли высокое искусство и современную культуру, и он быстро завоевал международное признание. В 1982 году Версаче получил награды «Катти Сарк» и «Золотой глаз» за женскую коллекцию осень/зима 1982-1983. Именно в этой коллекции было представлено его знаменитое металлическое платье, выполненное по технологии плетения кольчуги. Версаче также получал «Золотой глаз» в 1984, 1990 и 1991 годах.
Стиль Версаче – это стиль живой и яркий. Некоторые критики называют его дерзким и граничащим с вульгарностью. Его одежда характеризуется четким обозначением крутых линий спины и шеи. Музами Версаче были сильные, агрессивные, сексуальные женщины. Одежда, созданная Версаче, идеально подходит для сцены и доказательством этого является список его клиентов, среди которых были Фил Коллинз, Элтон Джон и Майкл Джексон.
Марка Дольче и Габбана (Dolce & Gabbana) является относительно молодым именем в индустрии моды, однако за короткое время она смогла завоевать внимание и авторитет среди любителей моды во всем мире. Основатели компании – Доменико Дольче и Стефано Габбана. Их уникальность состоит в том, что они сами создали для себя нишу в уже хорошо развитой модной индустрии.
Эти два итальянских мастера объединили свои таланты в 1982 году, однако не нашли поддержки у других дизайнеров, им предсказывали провал, прежде всего, потому, что они были слишком молоды и не имели достаточного опыта.
Уже в первый год существования марки была открыта студия «D&G Studio», хотя она и не получила известности до 1985 года. В октябре 1985 года дуэт отправляется на модное шоу «Milano Colleziono», где их коллекции были замечены, а сами они названы перспективными молодыми талантами. Ровно через год дуэт выпустил свою первую полностью самостоятельную профессиональную коллекцию под ярким названием «Настоящая женщина».
Дольче и Габбана смогли создать собственный уникальный и разнообразный стиль, что позволило им завоевать огромную армию преданных поклонников. Клиентами марки D&G может быть кто угодно от голливудской элиты до пенсионерки из пригорода – эта марка удовлетворит любой вкус.
Флагманом итальянской моды в настоящее время является Роберто Кавалли (Roberto Cavalli). Модельер флорентийского происхождения модельер, Кавалли известен своими роскошными принтами с животными мотивами, провокационным, сексуальным дизайном. 
Роберто Кавалли – внук известного флорентийского художника-импрессиониста Джузеппе Росси и сын портного. Поэтому можно сказать, что искусство изображения и шитья он познал в самом раннем детстве. Кавалли учился в Академии художеств и начал экспериментировать с краской и необычным дизайном уже в студенческие годы. Он изобрел особый метод печати на тонкой коже, который позже был запатентован. Его работа с кожей стла его визитной карточкой в мире моды. 
Особенность дизайна Кавалли – сочетание кожи и кусков ткани. Он создал одежду в стиле «пэчворк», в его пальто и джинсах Бриджит Бардо дебютировала в Сан-Тропе.[21]
В 1972 году Кавалли представил свою первую линию одежды в своем родном городе Флоренции во дворце Питти. К сожалению, его идеи не получили одобрения модных критиков, которые назвали его оригинальные работы безвкусными. Кавалли чувствовал, что его стиль станет большим вкладом в индустрию моды и продолжил работать над дизайном одежды. Его жена, Ева Дюрингер, мисс Вселенная из Австрии, помогли Кавалли выйти на следующий уровень. Он судил конкурс, в котором она завоевала корону, и сейчас она является его помощником в дизайне и формировании коллекций.
Сегодня Кавалли является любимым дизайнером платьев таких знаменитостей, как Виктория Бекхэм, которая заключила с ним эксклюзивный контракт, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера и Шакира.
Итальянские дизайнеры всегда быстро приспосабливались к новым национальным и глобальным тенденциям. Именно в это время появляются хорошо известные итальянские модельеры Джорджио Армани, Роберто Капуччи, Джанфранко Ферре, с именами которых весь мир стал ассоциировать изысканный дизайн и высочайшее качество одежды.
В семидесятых и восьмидесятых годах итальянские модельеры и дизайнеры получают международное признание. Огромный успех миланских дизайнеров в новом сегменте моды «прет-а-порте» сделал и сам Милан достопримечательностью. Ряд молодых итальянских модельеров Оттавио Миссони, Эмилио Пуччи, Эрменеджильдо Зегна приезжают в Милан и вместе с уже работающими дизайнерами делают Италию настоящей столицей моды. Однако не забыто и направление «от кутюр», которое активно развивается марками Гуччи, Долче и Габбана, Прада, Версаче.

Заключение
Эволюция современной культуры характеризуется тем, что объективное развитие последней превалирует над субъективным. Согласно теории Барта, можно сказать, что объект берет под опеку субъект. Одежда должна подходить субъектам, при этом учитывая, что она изначально была создана субъектами и для субъектов, но вместо этого оказывается, что субъекты должны подходить объектам, то есть одежде.
Мода, особенно в молодежной среде, является средством повышения социального престижа. В области моды вырабатываются и модифицируются стандарты поведения и социальные образы вещей.
Современный потребитель стремится к идентичности и приобретает символические ценности, прекрасно зная, что они никогда не будут иметь длительного действия. Чтобы преодолеть этот недостаток, он постоянно ищет чего-то нового. Современный человек становится крупным потребителем новых вещей, новых мест и новых людей. Фокусирование на символических ценностях приводит к тому, что скорость обращения постоянно увеличивается, потому что подчиняется логике моды. Присущая вещам ценность и их функциональность в таком случае становятся менее значимы, и срок их жизни определяется изменениями в моде. Смысл моды в культуре заключается в производстве эффективных знаков, которые через некоторое короткое время становятся знаками неэффективными. Мода руководствуется принципом постоянного ускорения, как можно более быстрой диверсификации объекта с той целью, чтобы скорее взяться за что-нибудь другое.

Список используемой литературы
Аброзе Е.А. Мода в динамике культурных процессов Европы. - СПб.: Нестор, 2005. - 130 с.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М., 2000.
Балдано И.Ц. Мода XX века: Энциклопедия. - М.: ОЛМА-пресс, 2002. - 399 с.
Готье Т. Мода как искусство // Иностранная литература, 2000. № 3. С. 307-312.
Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. – М., 1994.
Гофман А.Б. Мода и обычай/А.Б. Гофман// Рубеж. №3, 1992.
Дергунова Л.А. Мода как социальная технология. - Шахты: .изд-во Юр ГУЭС, 2004. - 110с.
Ермилова Д.Ю. История домов моды. - М.: Академия, 2003. - 288 с.
Иконникова С.Н. Мода в обществе сверхпотребления./С.Н. Иконникова//Мода в контексте культуры : сборник статей Второй научно-практической конференции. – СПб., 2007.
Ильинский М.М. Её Величество Мода. - Смоленск: Русич, 1997. - 120с.
Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. - СПб.: СПГУТ, 2001. - 192 с.
14. Которн Н. История моды в XX веке. - М.: Тривиум Эгмонт Россия ЛТД, 1998. - 176 с.
Крюков Д.В. О проницаемости границ между элитарным и массовым искусством./Д.В. Крюков//Массовая культура на рубеже веков. Сборник статей. – СПб., 2005.
Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х т./Под ред. С.Я. Левита. – СПб., 1998.
Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов/Под ред. проф. А.Н. Марковой. – М., 2001.
Мода и стиль: Современная энциклопедия / под ред. М. Аксеновой. - М.: Аванта, 2002. - 482 с.
Топалов М.Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация. - М.: Светоч, 1991. - 80с.
Мода как социальный феномен./Социология потребления// http://www.consumers.narod.ru/lections/fashion.html
Hermsen S. Fashion, Costume, and Culture. - New York, 2004.
Kawamura Y. Fashion-ology. An introduction to Fashion Studies. - Oxford and New York: Berg, 2005.
Ramey Ch. R. Italian fashion defines luxury // Italian trade. March. 2010. N 7. P. 6-15.
Steele V. Encyclopedia of clothing and fashion. - Detroit: Thomson Gale, 2005.
White N. Reconstructing Italian Fashion: America and the Development of the Italian Fashion Industry (Dress, Body, Culture Series). - New York: Berg Publishers, 2000.
17