Вход

Разработка модели конструкции женского плаща на индивидуального потребителя

Реферат по технологиям
Дата добавления: 21 июня 2006
Язык реферата: Русский
Word, rtf, 468 кб (архив zip, 43 кб)
Реферат можно скачать бесплатно
Скачать



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

УДМУРСТКОЙ РЕСПУБЛИКИ


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Профессиональное училище № 13 г. Сарапул






ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

тема: Разработка модели конструкции женского плаща на индивидуального потребителя.







Учащейся гр. ЗКР-32

Руководитель: Е.Л. Болкисева






2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ


Введение ………………………………………………………..

  1. Техническое задание ………………………………....................

    1. Характеристика внешнего облика и телосложения индивидуального потребителя ……………………………

  2. Техническое предложение ……………………………………..

    1. Характеристика свойств материала ………………………

    2. Выбор методов проектирования конструкции …………..

  3. Эскизный проект ………………………………………………..

    1. Эскизная проработка моделей одежды …………………..

    2. Характеристика деталей изделий …………………………

  4. Технический проект …………………………………………….

    1. Определение припусков на свободное облегание ………

    2. Разработка базовой основы конструкции на проектируемую модель ……………………………………

  5. Технические требования к раскрою изделия ………………….

  6. Расчет стоимости женского плаща …………………………….

Литература ………………………………………………………












ВВЕДЕНИЕ


Статус современной моды меняется. Постепенно перестает действовать прежняя её специфика, заключающаяся в выделении в каждом сезоне одного, двух или трёх главных модных образов, которые предлагались для подражания всем без исключения. Процветающей, ныне, в обществе индивидуализм отвергает подражания. Создатели модных образов всё чаще становятся сами потребители. Не даром творцы моды, дизайнеры находят новые идеи на улице.

Страсть к экстраординарности, единственным в своём роде предметом одежды ориентируют моду на возврат к традициям, но творческим подходом. Естественная тяга к разнообразию вкусов выражается в моде, в обращении к этнографии. Захваченная романтическим влиянием мода: в Индию, Африку, Америку.

Этнический стиль интересен тем, что позволяет творчески вмешиваться в вещь, оформлять по-своему, придавать её черты индивидуальности, то есть каждый становится творцом собственного индивидуального стиля.

Альтернатива обильно украшенным материалом – ткани вообще без поверхностного декора и отделок. Аутентичные, необработанные, простые, рустикальные и 100% натуральных волокон – они демонстрируют ценность природы и интерес к этнографии.

Становится меньше набивных рисунков. Но материалы от этого не проигрывают в выразительности. Они как бы приобретают третье измерение – рельеф (морщинистые, складчатые, растрескавшиеся, смятые, напоминают мох, кору, кораллы, штормовое море).

Ключевой элемент летней моды платья текучего свободного силуэта, гладкой, мягкой формы, выполненные в изысканных нейтральных или постельных тонах, из тонких воздушных тканей: жёстких – органзы и органди, шелковых – муслина и шифона, нежной кисеи, пластичного и лёгкого джемпера. Детали платьев оживляются мелкими мягкими или крупными резкими драпировками, сборками, складками; отрезные под грудью или просто с завышенной талией платья.

Блузки и топы предлагается сочетать с широкими складками, у низкой талии брюками из мягких рустикального вида тканей: льна с непропряными, пластичных смешанных пёстротканей и жатого крепона. Модный ассортимент – облегчающие жакейские ласины и брюки-галифе.

В моде платья, рубашки, заключающие в себе смесь функциональности с роскошью – это могут быть прозрачные шифоны с набивными рисунком, под шкуры экзотических животных (леопард, тигр), актуальны также свободные сарафаны, сборчатые от верхней бейки, блузки с большим декольте, платья с рукавами в стиле хиппи 70-х годов (фонарик).

Лёгкость, тонкость, свежесть присуща летнему трикотажу, мода предлагает элегантные трикотажные вещи позволяющие выглядеть привлекательно, современно и чувствовать себя комфортно.

Фаворит моды – ультратонкое текучее, глянцевое, трикотажное джерси «вторая нота».

Силуэты в жакетах полуприлегающие. Приталенные силуэты в платьях (объёмная юбка, тюльпан, узкий лиф). Линия плеч спрятана, плечевые накладки используются реже они сохраняют сидловидную форму, но не значительные по толщине.

Форма рукава становиться объектом приложения фантазий (трубообразная, производная от рукавов типа жига).

Вертикальные рельефы пришли в движение они «разлетаются» к плечам, либо направляются в горловину

Горизонтальные кокетки, врезные пояса крой 60-х, 70-х годов

Талия скользящая, участок приталивания протяженный и очень плавный.

Длина до колена, она согласуется как с «винтажными» 40-е-60-е года линзы - четкие, ровные ассимитричные, «клочьями», зигзагом, собран на резинку. В платьях и блузках бытуют изящные маленькие «школьные» воротнички со скругленными или прямыми воротничками, а так же стойки переходящие в бант. Форма горловины каплеобразная V-образная, U-образная.

Застежка однобортная и неширокая двухбортная.

Костюмы с жакетами полуприлегающих форм, сохраняющие мужские черты из твидов, фланели, габардина, вельвета.

Платье ретро в стиле 50-х – 60-х годов, платье – пальто, платье – халаты из вельвета, бархата, атласа.

Блузы в стиле мужской рубашки, носимые с галстуками, узкие прилегающие и прямые, со складками от кокетки, с накладными карманами.






















1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


В техническом задании устанавливают назначение изделия, определяют размерную характеристику индивидуальной фигуры и проводят анализ сравнения с типовой, разрабатывают основные требования к проектируемому изделию.


1.1 Характеристика внешнего облика и телосложения индивидуального потребителя


В моей дипломной работе демонстратором является молодая девушка чуть выше среднего роста, нормального телосложения, она ведёт активный образ жизни, и её гардероб часто обновляется. Образ девушки относится к летнему цветотипу. Это распространённый цветотип среди женщин. Для этого типа характерны светлые оттенки в цвете кожи и волос. Так и у моей заказчицы: кожа имеет бежево-оливковый оттенок, а также присутствует бледный румянец; волосы тёмно-русые; глаза серо-голубые. Цветовая гамма летнего типа базируется на смешанных полутонах и прохладных постельных оттенках голубого, джинсово-синего, розово-бежевый, изумрудно-зелёный, цвет бутылочного стекла, арбузно-красный, малиновый, гвоздично-розовый, светло-брусничный, бледно-жёлтый, серый, жемчужный.

Для получения исходных данных о размерах и форме индивидуальной фигуры выбрана методика ЦОТШЛ.

Проводим сравнительный анализ размерной характеристики фигуры с соответствующими параметрами типовой фигуры и заносим данные в таблицу1.




Таблица 1. Сравнительная оценка измерения фигуры заказчика с измерениями типовой фигуры.


п/п

Условное обозначение измерений

Величина измерений

Разница

(+; - )

К.Ф.

Т.Ф.

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Р

Сш

Сг1

Сг2

Сг3

Ст

Сб

Шг1

Цг

Шс

Дтс2

Дтп2

Вг2

Впрз2

Впк2

Шп

Оп

Озап

164

21,5

45,0

48,0

45,5

38,0

51,5

18,5

10,0

18,5

39,0

41,0

27,0

22,0

40,5

13,5

32,0


164

18,3

44,6

48,6

46,0

36,9

52,0

17,0

10,0

17,9

42,7

43,5

26,2

21,3

42,8

13,2

29,5

0

3,2

1,4

-0,6

-0,5

1,1

-0,5

1,5

0

0,6

-3,7

-2,5

0,8

0,7

-2,3

0,3

2,5


На основе проведённых измерений индивидуальной фигуры проводим сравнительный анализ.

Размер 164 – 91 – 103

Сг2 – Сг1 = 48,0 – 46,0 = 2,0

Шг2 – Шг1 = 21,0 – 18,5 = 2,5

Грудные железы средне развиты

Сб - Сг3 = 51,5 – 45,5 = 6,0

Третья полнотная группа

Дтп2 – Дтс2 = 41,0 – 39,0 = 2,0

Ос = (Дтп2 – Дтс2)К.Ф. – (Дтп2 – Дтс2)Т.Ф = (41,0 – 39,0) – (43,5 – 42,7) = =2,0 – 0,8 = 1,2


Осанка перегибистая

Дтс2 – Впк2 = 39,0 – 40,5 = - 1,5

Шп К.Ф. – Шп Т.Ф. = 13,5 – 13,2 = 0,3

Плечи расположены на естественном уровне нормальной ширины

Шс – Шг = 18,5 – 18,5 = 0


На основе анализа и визуального наблюдения составляем подробное описание особенностей телосложения фигуры.

Данная фигура имеет размер 164 – 91 – 103, относится к третьей полнотной группе и имеет нормальную осанку. Тип пропорций


При проведении анализа измерений фигуры были выявлены следующие особенности телосложения: шея цилиндрической формы, грудь широкая, грудные железы выступают относительно живота, плечи покатые, нормальной ширины, спина нормальная, ягодицы выступают относительно лопаток, выемка на линии талии со стороны спины умеренная, жироотложения распределены равномерно.














2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


В этом разделе определяется характеристика свойств данных материалов, выбор методов конструирования.


2.1 Характеристика свойств материала


Основной материал


Костюмная группа одежды включает в себя такие изделия, как мужские и женские костюмы, пиджаки, жакеты, плащи. Для женских изделий той группы применяют традиционные классические материалы чистошерстяные и полушерстяные. Используются и другие материалы: ткани хлопчатобумажные, льняные, шёлковые, трикотажные и нетканые полотна различного волокнистого состава.

Общие требования, предъявляемые к костюмным материалам, являются несминаемость, способность к формированию, износостойкость, устойчивость к растяжении., устойчивость к химчистке.

Гигиенические требования жёстко регламентируются только у материалов для летних костюмов (150 дм32с).

Костюмная ткань «вельвет» при внесении в пламя горит жёлто-красным пламенем, сгорает полностью, выделяя запах жжёной бумаги, образует серо-ватный пепел, тлеет. Поэтому это хлопчатобумажная ткань с содержанием эластичных волокон, относится ко второй группе сложности обработки по прейскуранту.

Нить основы и нить утка – гребенного способа прядения, правой крутки, сложного ворсового переплетения, чтобы придать ткани товарный, благородный вид, она прошла процесс отделки:

Отделка ткани

  1. Предварительная отделка:

а) разшлихтовка;

б) отварка;

в) беление;

г) мерсоризация;

д) опаливание;

е) ворсование;

2. Крашение

3. Печатание

4. Заключительная отделка:

а) аппретирование;

б) ширение;

в) колондрование.


Разшлихтовка – удаление с тканей шлихты и некоторых других примесей с целью подготовки ткани к отварке.

Отваривание – обработка тканей щелочным раствором для более полной очистки ткани от примесей целлюлозы.

Ворсование – создание ворсовой поверхности на ткани с целью улучшения её мягкости и теплозащитных свойств.

Ткань однотонная имеет на лицевой поверхности короткий ворс в узкую полоску.

Поверхность матовая, так как плотная, средней толщины.

На плащ потребовалось 2,5 м ткани при ширине 1,40 м.

Детали изделия кроились в одном направлении, так как ткань имеет ворсовую поверхность.

Ткань обладает высокой гигроскопичностью, быстро намокает и промокает.

Структура ткани плотная, поэтому имеет низкую воздухо-и паропроницаемость. Теплозащита из-за ворса, а также сильно загрязняется.

Перед раскроем ткань декатируют, так как она даёт термическую усадку. Затем складывают и кроят, строго соблюдая направление нити основы из-за ворса. При пошиве ткань скалывают и смётывают. Дополнительных увеличений припусков на швы не требуется, так как ткань мало осыпается. Не даёт раздвижку в швах, поэтому её стачивают строчкой до 3 – 4 стежков в 10 мм на машине 1022 КЛ, а при обмётывании и стежка в 10 мм на машине 51-А класс. Рекомендуемая игла № 90, нитки «Идеал», ножницы № 7.

При влажно-тепловой обработке ткани допускаемые температура режима 170 – 180 0С с паровым утюгом с изнаночной стороны без проутюжильника, так как могут образоваться ласы и примяться ворс.


Подкладочный материал


Подкладочные материалы улучшают эксплуатационные свойства швейных изделий. Они оформляют одежду с изнаночной стороны и в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному трению. Подкладочные материалы должны иметь гладкую поверхность для обеспечения удобства пользования одеждой, быть несминаемыми, стойкими к истиранию, окраска их должна быть устойчива к сухому и мокрому трению, действию пота, влажно-тепловой обработке и другим воздействием.

Подкладочные не должны электролизоваться, не должны иметь раздвигания нитей в швах. Они должны иметь небольшую осыпаемость и не вызывать затруднений при уходе.

Ткань 150 см ширина, 180 см длины. Синтетически подкладочные ткани вырабатывают полотняным переплетением из комплексных капроновых и полиэфирных нитей. Они имеют ровную лицевую поверхность. Ткани характеризуются особой лёгкостью (50-70 г/м2), высокой прочностью на разрыв и на истирание, но имеют низкие гигиенические показатели. Их применяют в качестве подкладки изделий из безусадочных материалов.


Прокладочный материал


Прокладочные материалы – это материалы, которые размещают в одежде с изнаночной стороны деталей, выкроенных из материала верха. Их используют для: придания деталям верха жёсткости, упругости, формоустойчивости; предохранение отдель- ных участков изделия от растяжения. Основу трикотажного полотна вырабатывают из полиэфирных, полиамидных нитей или хлопчатобумажной пряжи, а в качестве уточной используют полиэфирные и полиакриловые нити. При дублировании структура трикотажного полотна исключает проникание клеевого покрытия сквозь покровный материал, при этом у дублированных материалов сохраняются упругое, мягкое, тугое и хорошая формоустойчивость. Температура влажно-тепловой обработки – 150 0С с проутюжильником. Перед дублированием её смачивают, так как она даёт усадку. Прокладка входит в швы соединения на 1 – 2 мм.








Швейные нитки


Для ручных и машинных работ использовали штепсельные нитки «Идеал», изготовленные из лавсановых волокон гребенного способа прядения в два сложения, правой крутки, температура влажно-тепловой обработки – 170 0С.

Нитки обладают релаксацией и высокой упругостью, что усложняет пошив изделия, чтобы не было сборок в швах нужно ославить напряжение нитей. Нитки высокопрочные, не лохматятся.


Фурнитура


Пуговицы подразделяют по нескольким признакам. По назначению бывают пуговицы: для белья, платьев, костюмов. По форме – круглые, овальные, шарообразные, продолговатые. По характеру поверхности – гладкие и рельефные. По способу прикрепления к одежде – с двумя, с четырьмя отверстиями, с ушками, с полупотайным ушком.

Пуговицы декоративно-прикладные, пластмассовые в цвет ткани с небольшой выпуклостью, на ножке, форма круглая, пуговицы термостойкие при влажно-тепловой обработке, с защитно-декоративным покрытием.





2.2 Выбор методов проектирования конструкции


В настоящее время наибольшее распространение получил метод конструирования одежды ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория).

Этот метод конструирования одежды – расчётно-аналитический, он научно-обоснован, базируется на антропометрическом материале и практически используется в швейной промышленности и при индивидуальном изготовлении швейных изделий; с не меньшим успехом его можно применять и в быту.

Преимущество этого метода в том, что формулы имеют математическое обоснование и отражают реальные закономерности и связи между отдельными элементами конструкции с учётом прибавок на свободное облегание, декоративное оформление.

Единый метод конструирования предполагает построение чертежа конструкции в два этапа:

1 этап – построение основы;

2 этап – построение декоративных линий и фасонных изменений.

Все элементы конструкции определяются расчётным путём. Данный метод основан на едином принципе построения конструктивной развёртки мужской, женской, детской одежды. При изменении моды и модели приёмы чертежа и структура основных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины.








3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ


В разделе эскизный проект осуществляется эскизная проработка деталей изделия и методов обработки основных узлов изделия.


3.1 Эскизная проработка деталей


Женский плащ полуприлегающего силуэта, умеренного объёма, выполненный из ткани вельвет.

Полоска с двумя вертикальными рельефами выходящие из проймы и проходящие через линии талии, бёдер.

Застёжка центральная – «супатная» на одну отделочную и четыре вспомогательные пуговицы и петли.

На полочках карманы в рельефных швах.

Спинка с двумя вертикальными рельефами, выходящими из проймы и проходящими через линии талии, бёдер.

Средний шов спинки заканчивается шлицей.

Воротник отложной.

Рукав вточной двухшовный. Шлица.

Длина плаща чуть выше колена.

В качестве отделки по линии края борта, краю воротника проходит отделочная строчка шириной 12 мм. На линии талии в боковых швах расположены шлёвки для пояса.

Данная модель выбрана с учётом внешних форм заказчика: телосложения, осанки. Присутствие вертикального членения делает фигуру более стройной. Представленная модель рекомендуется девушкам 164(164-168)–91(88-94)-103

Эскиз модели представлен на рис.1; рабочий проект на рис.2.



3.2 Характеристика деталей изделия


Конструкция выбранной модели представлена в виде составных сборочных единиц деталей верха в таблице 2.


Таблица 2. Характеристика конструкции деталей модели женского костюма


п/п

Наименование деталей

Кол - во деталей в изделии

Эскиз модели

Наименование срезов

1

2

3

4

5

1.

Плащ:

Детали верха

Спинка:

Центральная часть




2











1-2срез горловины

2-3 плечевой срез

3-4 срез проймы

4-5рельефный срез

5-6 срез низа

6-1 средний срез

спинки

Боковая часть

2











1-2 срез проймы

2- 3 боковой срез

3-4 срез низа

4-1рельефный срез

2.

Полочка:

Центральная часть

2











1-2срез горловины

2-3 срез борта

3-4 срез низа

4-5рельефный срез

5-6 срез проймы

6-1 плечевой срез

а–б линия

полузаноса

Боковая часть

2











1-2 срез проймы

2-3 рельефный

срез

3-4 срез низа

4-1 боковой срез

3.

Рукав:

Нижняя часть


2











1-2 нижний срез

оката

2-3 передний срез

3-4 срез низа

4-1 локтевой срез


Верхняя часть

2










1-2 нижний срез

оката

2-3 передний срез

3-4 срез низа

4-1 локтевой срез

а – высшая точка

оката

4.

Воротник:

Верхний воротник


1











1-2 отлёт ворот-

ника

2-3 концы ворот-

ника

3-4 срез притачи-

вания

4-1 середина

воротника

Нижний воротник

1











1-2 отлёт ворот-

ника

2-3 концы ворот-

ника

3-4 срез притачи-

вания

4-1 середина

воротника

5.

Детали подклада

Спинка:

Центральная часть




2











1-2срез горловины

2-3 плечевой срез

3-4 срез проймы

4-5рельефный срез

5-6 срез низа

6-1 средний срез

спинки

Боковая часть

2











1-2 срез проймы

2- 3 боковой срез

3-4 срез низа

4-1рельефный срез

6.

Полочка:

Центральная часть


2













Боковая часть

2











1-2 срез проймы

2-3 рельефный

срез

3-4 срез низа

4-1 боковой срез

7.

Рукав:

Нижняя часть


2











1-2 нижний срез

оката

2-3 передний срез

3-4 срез низа

4-1 локтевой срез

Верхняя часть

2











1-2 нижний срез

оката

2-3 передний срез

3-4 срез низа

4-1 локтевой срез

8.

Пояс

1
































Обработка основного узла плаща


























Эскиз модели


























Эскиз модели


























4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ


Технический проект включает в себя полные представления о конструктивном решении модели и разработку базовой основы


4.1 Определение припусков на свободное облегание


Припуски на свободное облегание определяют в зависимости от направления моды, вида одежды, силуэтной формы и требований, предъявляемых к динамическому соответствию.

На основании эскизной проработки изделия выбираем величины припусков и заносим в таблицу.


Таблица 3. Припуски на свободное облегание, используемые для

разработки чертежа конструкции женского костюма

п/п

Наименование припуска

Условное обозначение припуска

Величина припуска (мм)


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Плащ

Прибавка по груди

Прибавка в ширине спинки

Прибавка к ширине полоски

Прибавка по талии

Прибавка по бёдрам

Прибавка к длине талии спины

Прибавка к длине талии пол???

Прибавка на свободу проймы

Прибавка к ширине горловины

Прибавка к высоте плеча

Прибавка к обхвату плеча

Прибавка на уработку

Прибавка на оформление

Прибавка на посадку


Пг

Пшс

Пшп

Пт

Пб

Пдтс

Пдтп

Пспр

Пшг

Пвпк

Поп

Пур

Поф

Ппос


6,5

1,0

1,0

4,0

4,0

1,0

1,0

3,0

0,7

1,0

8,0

1,0

1,0

1,0




4.2 Разработка базовой основы конструкции

на проектируемую модель


Для разработки конструкции использован метод конструирования одежды ЦОТШЛ.

Методика ЦОТШЛ имеет предварительный расчёт, цель которого определение ширины базисной сетки и размеров основных участков (спинки, полочки, проймы).

Исходными данными являются: Сг1, Сг2, Сг3, Шс, Шг и прибавки ПГ, Пшс, Пшп.

Расчёты произведены в таблице 4.


Таблица 4. Предварительный расчёт конструкции

Изделие – женский плащ.

Размер – 164-91-103.

Силуэт – прилегающий.

Материал – вельвет.

Полнотная группа – третья.

п/п

Наименование участка

Условное обозначение

Ширина участка с припуском

1.


2.

3.


4.

Ширина сетки


Ширина спинки

Ширина полочки


Ширина проймы

А0 а1


А0 а

а1 а2


а а2

Сг3+отв.+Пг+Поф=

=45,5+6,5+1,0+0,5= 53,5

Шс+Пшс=18,51,0 =19,5

Шг1+(Сг2-Сг1)+Пшп =

=18,5+(48-46)+1,0=21,5

А0 а1-(А0 а + а1 а2)=

53,5-(19,5+21,,5)=12,5


Ширина проймы минимальная: 12,8

Ширина проймы расчётная – 12,5. Расчёт для построения чертежа конструкции заданного вида изделия представлены в таблице 5. В таблицу включены расчёты деталей спинки, переда рукавов, воротника.


Таблица 5. Расчёт конструктивных участков для построения основы

чертежа женского плаща.

п/п

Наименование участка

Условное обозначе-

ние

Расчётная формула

Вычисления (см)

1

2

3

4

5

1.

2.


3.

4.

Уровень лопаток

Уровень глубины проймы

Уровень линии талии

Уровень линии бёдер

А0У

А0Г


А0Т

ТБ

0,4Дтс2

Впрз2+Пспр+

+0,5Пдтс

Дтс2+Пдтс

0,5Дтс2 – 2,0

0,4х39,0=15,6

22,0+3,0+0,5х

х1,0=25,5

39,0+1,0=40,0

0,5х39,0-2,0=

=17,5

Построение чертежа спинки

5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.

Отвод ср. линии в верхней части

Отвод ср. линии на линии талии.

Ширина горловина спинки.

Глубина горловины спинки.

Положение линии низа

Положение конечной точки П1.

Положение вспомогат. точки П2.

Положение вспомогат. точки П3.

Положение вспомогат. точки 1.

Положение точки Г2.

А0А01


ТТ1


А01 А2


А2А1


А1Н1


А2П1

Т1П1

П1П2


Г1П3


Г11


Г1Г2

0,5


1,0


Сш (3 +Пшг)


А01 А2/3


Ди+Пур


Шп+Ппос

Впкс2+Пур

из точки П1 к аГ1


Г1П3 13+2,0


0,2хГ1Г4+0,5


0,5 х Г1Г4

0,5


1,0


21,5/3+0,7=7,9


7,9/3=2,6


100+1,0=101,0


13,5+1,0=14,5

40,5+1,0=41,5



21/3,0+2,0=9,0


0,2х12,5+0,5=3


12,5х0,5=6,25

Построение чертежа полочки

15.

16.


17.



18.

19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.

29.

Положение Т.Г6 Дополнительный спуск по линии талии

Положение высшей точки горловины полочки

Отвод линии п/заноса

Ширина горловины полочки

Глубина горловины полочки

Положение вершины нагрудной выточки

Раствор нагрудной выточки

Положение вспомогательной т.П4

Положение вспомогательной т.П6

Положение конечной плечевой т. П5

Положение вспомогательной т.3

Положение вспомогательной т.4

Положение т.2

Положение линии низа

Г3 Г6

Т3Г8


Т8А3



А3 А31

А31 А4


А31А5


А4Г7


А4А9


А4П4


Г4П6


А9П5


П6 3


3-4


Г4 2

Т8Н3

Г3Г4/2

0-1,5


Дтп2+Пдтс+Пур



0,5

Сш/3,0+Пшг


А31 А4 + 1,0


Вг 2


2 х(Сг2-Сг1)+2,0


Г1П2-0,5


Г4П4/3,0


Шп

П6П4

П6П5/2


3-4


0,2хГ1Г4

Т3Н3=Н1П1

21,5/2=10,8

1,0


41,0+1,0+1,0=

=43,0


0,5

21,5/3,0+0,7=7,9


7,9+1,0=8,9


27,0


2х(48-46)+2,0=

=6,0

21,0-0,5=20,5


20,5/3,0=6,8


13,5

14,0

14,0/2=7,0


1,0


2,5

58,0

Оформление боковых линий

30.

Величина бедерного расширения

В

(Сб+Пб)-Б1Б3

55,5-52,0=3,5

Оформление рельефа на переде

31.


32.


33.


Положение верхней части рельефа

Положение рельефа на линии талии

Положение рельефа на линии бедер

Г4Г9


Т60Т61

Т61Т62

Б1


2,5


0,7

2,0

2,5

Оформление рельефа на спинке

34.


35.


36.


37.

Положение верхней части рельефа

Положение рельефа на линии талии

Положение рельефа на линии бедер

Размер боковой вытачки

Г1Г8


Т81Т82

Т80Т81

Б11


Т5Т4


ГГ1 12-1,0


2,0

0,7



3,0

19,5/2-1,0=8,8






3,0

Построение чертежа воротника

38.


39.

40.


41.


42.


43.

Высота подъёма середины воротника

Ширина стойки

Ширина воротника по середине

Линия втачивания воротника

Положение вспомогательной т.А1

Точка уступа

ОВ


ВВ1

ВВ2


ВА


АА1


АА2

1,0


3,0-3,5

8,0-10,0


-горловины – 0,5


АА1=ОА/3


1,0

1,0


3,0

10,0


24,5


24,5/3=8,2


1,0

Построение чертежа двухшовного рукава

44.

45.


46.


47.


48.


49.


50.

51.


52.


53.


54.


55.



56.



57.



58.



59.



60.



61.



62.

63.


64.


65.



66.


Высота оката

Ширина рукава верхней части

Ширина рукава вверху

Положение линии низа

Положение линии локтя

Ширина на линии низа

Спуск по низу рукава

Вспомогательная точка 1 (с чертежа)

Вспомогательная точка 11, 111

Вспомогательная точка Р3 (с чертежа)

Вспомогательные точки Р31, Р311

Положение вспомогательной точки О5

Положение вспомогательной точки О6

Положение вспомогательной точки 2 (на бис.)

Положение вспомогательной точки 3 (на бис.)

Положение вспомогательной точки Г2

Положение вспомогательной точки 8

Положение вспомогательной точки 4

Прогиб от т.4

Прогиб на линии локтя

Прогиб на линии локтя

Развертка переднего переката


Развертка локтевого переката

О1О2

О1Рп=

1Рл

РпО3=

=РлО4

О3М


О3Л


ММ1


М1М2

Рп1


11-1=

=1-111

РлР3


Р3Р31=

3Р311

О3О5



О2О6



О5 2



О6 3



РпГ2



Рп 8



Р311 4



4-5

ЛЛ1


Л2Л3


РпР5=

1Л5=

=ММ5

РлР4



Вок

О1Рп=О1Рл=Шр/2


РпО3=РлО41О2=

=Вок

О3М=ДР


О3Л=О3М/2+3,0


ММ1=Шрвн


М1М2=1,5-2,5

Рп1=Г4П6


11-1=1-111=0,5


РлР31П3


Р3Р313Р311=0,5


О3О52О3/2 - 2,0



О2О6= О2О4/2



О5 2 = 2,0-2,5



О6 3=1,0-2,0



РпГ21Г4/2+0,5 (с чертежа)





Р3 4=4Г23Г2/2



по от т.4

ЛЛ1=0,7-1,0


Л2Л3=0,5-1,5









20,0

10,0


20,0


62,0


62/2,0+3,0=34,0


14,0


2,0

6,8


0,5


9,0


0,5


10/2,0-2,0=3



10,0/2,0=5



2,0



1,5



6,8



2,5



7,8



1,0-2,0

1,0


1,0


3,0



2,5
































Чертёж конструкции плаща







































Чертёж конструкции рукава












































5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРОЮ ИЗДЕЛИЯ


Перед раскроем ткань декорируют для предотвращения усадки в процессе обработки и эксплуатации.

Данную модель раскраивают, сложив ткань кромкой к кромке лицевой стороной внутрь, её скалывают по краям булавками, чтобы избежать смещение полотен.

Раскладку лекал на ткани следует начинать с крупных деталей – спинки, полочек, рукавов. Мелкие лекала размещают в промежутках между ними. При этом необходимо соблюдать намеченное на них направление нитей основы с направлением долевых нитей ткани.

Ткань, выбранная для пошива плаща ворсовая с оттенком, поэтому лекала нужно располагать в одном направлении.

Спецификация деталей представлена в табличной форме, таблица 7 и содержит перечень всех деталей и их составных частей, входящих в пакет изделия.

Таблица 6. Припуски на швы изделия

п/п

Наименование срезов

Величина припусков

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Срез горловины

Плечевой срез

Срез рельефа

Средний срез спинки

Срез низа

Срез проймы

Срез борта

Боковой срез

Срез оката

Локтевой срез

Передний срез

Срез низа рукава

Срез отлёта воротника

Срез стойки

Концы воротника

10

25

20

20

40

20

10

25

20

20

20

35

7

15

7



Таблица 7.

п/п

Наименование деталей

Количество лекал

Количество деталей

1

2

3

4


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Плащ

Центральная часть спинки

Боковая часть спинки

Центральная часть переда

Боковая часть переда

Подборт

Верхний воротник

Нижний воротник

Передняя часть рукава

Локтевая часть рукава


1

1

1

1

1

1

1

1

1


2

2

2

2

2

1

1

2

2





















6 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЖЕНСКОГО ПЛАЩА

Таблица 8.

п/п

Наименование материалов

Единица измерения

Количество

Цена за ед. руб.

Сумма затрат руб.

1

Основной материал «вельвет»

м

2,70

200,00

540,00

2

Подкладочная ткань

м

2,00

35,00

70,00

3

Клеевая ткань

м

2,00

32,00

64,00

4

Нитки

шт

3

8,00

24,00

5

Пуговицы :

Отделочные Вспомогательные


шт

шт


1

5


10,00

4,00


10,00

20,00

6

Пряшка

шт

1

70,00

70,00

Итог




798,00

7

Транспортные расходы 2% от стоимости затрат на материал



Всего




813,96


Сизгот= (Сmin+ Cусл.эл.(скидки/надбавки)отделдоп) х Rудор

«Вельвет» Относится ко 2 группе обработки по прейскуранту.

Сmin=21.00 руб

Cусл.эл=0,80 руб

Усложняющие элементы:

1 рельефы – 2

2 шлицы – 1

Всего 3 условных элемента = 0,80 х 3=2,40 руб

Надбавка 20% от min стоимости

С зат. = С кальк. + С изгот. = 813,96 +317,40 = 1131,36



ЛИТЕРАТУРА


  1. М.А. Савостицкий, Э.К. Амирова «Материаловедение швейного производства» - Москва: 2001

  2. Мода 2006. Автономная некоммерческая образовательная организация «Институт индустрии моды». Школа моды и кроя Евгении Матузовой.

  3. Труханова А.Т. «Технология женской и детской одежды»/ Учеб. Проф. Заведение – 3-е издание стер. – Москва: Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2001г.

  4. Т.А. Рослякова «Дамский пиджак и пальто» Конструирование, моделирование, технология пошива. Серия «Учебный курс» - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001г.

  5. «Закройщик верхней одежды»/ Автор-составитель Л.А. Зеванова – Ростов –на-Дону: Феникс, 2001.

  6. Мотиль Н.Е. «Закройщик легкой женской одежды» - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

  7. Януш А. « Полный курс шитья» - эксмо-пресс: 2000.

  8. Джилиан Хаммсон «Техника кроя» - эксмо-пресс: 2000.

  9. «Единый метод конструирования одежды изготавливаемой по индивидуальному заказу различных типовых телосложений» - Москва: ЦБМТЦ-1982.


© Рефератбанк, 2002 - 2017