Индустрия моды

И ндустрия мо ды Мода в жи зни каждого человека играет очень важную ро ль . Не даром говорят что “по оде жке встречают…” . Каждый человек в своей жи зни попадает под влияние моды , которая дик тует нам что , куда и когда одевать. Современный человек , с одной стороны и щет максимально простую , удобную одежду высок ого качества , а с дру гой , больше за думывается над смысловой нагрузкой костюма , ж елая выразить свою индивидуальность. Мода имеет тенденцию к быстрому измен ению . В последнее время в современной инду стрии моды все более актуальной становится тема экологии — это проявится в испол ь зовании натуральных цветов , сырья , а также в разработке новых экологически чистых синтетических материалов. В моде воцарил образ здоровой , счастли вой женщины , одновременно сильной и беззащитн ой . Центром индустрии моды является Париж . Высокая мода прочно поселилась на берегах туманного Альбиона . Модное шоу с самыми дорогими моделями мира и знаменитос тями – не редкость для Лондона . В одн ом из последних дефиле приняли участие На оми Кэмпбелл (в мини-платье от Джулиан Мак Доналд она , как всегда , была неотразим а ) и Виктория Бэкхем – солистка поп- группы Spice Girls. Виктория демонстрировала вечерний туал ет от Марии Грачвогел . Итальянские дизайнеры не боятся выглядеть экстравагантными – показы своих коллекций начинают весьма нестандартно . Например , Антон Джулио Гр анде для начала выпустил на подиум полуобнаженную модель с разрисов анной кожей и… с питоном в руках . Пожа луй , зимой в таком наряде будет не сли шком уютно (представлялась коллекция осень-зима ). В который раз модницы растерялись : роспись на теле удовольстви е дорогое . Самым модным шоу века стало шоу з наменитого французского кутюрье Кензо Токада с поистине королевским размахом представил на парижском стадионе финальную коллекцию , венч ающую 30-летие его творческой жизни . Необычная режиссура и сценография шоу (ч его стоило одно изображение “Титаника” , выполненное в натуральную величину !), плавно переросшего в грандиозную вечеринку , голографические спецэф фекты и фейерверки надолго запомнятся всем присутствующим . Ив Сен Лоран Ив Сен Лоран родился в портовом г ород е Оране па территории Алжира , когд а эта страна еще была французской колоние й . Он был единственным сыном и любимчиком н семье богатого бизнесмена Шарля Сен Лорана . Детство мальчика прошло в сладостно м и безоблачном домашнем раю . И мать Л юсьен — очарователь н ая женщина , и сестры Брижигг и Мишель души в нем не чаяли. Поэтому действительность оказалась для ре бенка адом кромешным . В школе мальчишки др азнили его неженкой , били , запирали в туал ете . Такие мучения не могли не повлиять на психику ребенка . В поисках пр екр асного мира , где можно было бы найти п олноценное пристанище душе , Ив и "наткнулся " на мир моды. Окончив лицей , в возрасте семнадцати л ет , этот худенький очкарик поехал в Париж , чтобы учиться ремеслу модельера . Такой р ывок ему позволила сделать победа в конкурсе . Интересно , что второе место досталось Карлу Лагерфельду — впоследствии п остоянному конкуренту Сен Лорана , главному мо дельеру Дома Шанель. Проучившись три месяца в школе моды , Сен Лоран нанялся ассистентом к Кристиану Диору "Я чувствовал себя там приемн ым ребенком ", — скажет Сен Лоран позднее. Сотрудничество со знаменитым мастером и учителем длилось два года . Когда в 1957 г оду Диор в возрасте 52 лет ушел из жизн и после инфаркта , Ив Сен Лоран , которому исполнился всего 21 год , принял на себя о бязанн ости главного модельера Дома Диора, 30 января 1958 года в Париже была показан а первая коллекция доселе никому не извес тного дизайнера . Она произвела сенсацию . Газет чики в один голос твердили , что Сен Ло ран "спас Францию от позора ". С тех пор , от сезона к с езону модельер пора жает всех своим оригинальным творчеством , кот орое несет с собой чистоту , свежесть и оптимизм. Но жизнь Сен Лорана никогда не бы ла безоблачной . Через несколько лет посте первого парижского триумфа модельера призвали во французскую армию . Его нежной душе казарма была противопоказана . Повторилась шк ольная история , завершившаяся для молодого че ловека нервным расстройством , ему пришлось об ращаться за помощью к врачам. Прийти и норму Иву помог его новы й друг Пьер Берже , бизнесмен , специализиров авшийся в области искусства . Отношения между ними приняли форму более близкую , нежели дружба. Но пока Сен Лоран обретал равновесие в отношениях с действительностью , последовал еще один коварный удар в спину . Текст ильный магнат Марсель Буссак , владевший в т о время фирмой , пригласил на место Ссн Лорана другого модельера — Марка Нохапа . Но Сен Лоран и Берже решили не сдаваться /подали на хозяина в суд и выиграли процесс. Суд постановил выплатить Сен Лорану к омпенсацию за нанесенный ущерб в размере 40 тысяч фран ков (8 тысяч долларов ). Эти де ньги и позволили друзьям открыть в 1962 году свой дом моделей , который стал специализи роваться на готовом платье , а также выпуск ать мужскую одежду , косметику , духи (достаточно назвать такие , как “Опиум ", "Икресс ", ''Париж "). Б олее двухсот магазинов с марк ой YSL появилось в разных странах Европы , Сев ерной и Южной Америки , Азии. Сен Лоран посвятил себя творчеству , а Берже взялся управлять коммерческими делами. Еще один тяжелый нервный срыв постиг Ива Сен Лорана в начале 90-х годо в . Ему снова пришлось обращаться за помощью к невропатологам . Французы знают , чт о кутюрье болен СПИДом , но предпочитают не комментировать эту трагичную ситуацию . Многи е считали , что маэстро уже не оправится от удара , что новых идей от ' него ож идать уже не имеет смысла , и в мире моды останется звучать лишь его имя . И только Палома Пикассо , знаменитый дизайнер по ювелирным изделиям , дочь велико го художника , верила в своего друга . "Ив — самая сильная личность из тех , кого я знаю . Он обязательно вернется ", — г о ворила она . И оказалась права. Правда , в 1993 году фирму "Ив Сен Лора н " приобрел французский концерн "Эльф-Санофи ". П ьер Берже и даже сам мэтр оказались в роли наемных тружеников . Контракт с первы м истекает в конце 2001 года , а трудовой д оговор с Сен Лоран ом подписан до 2016 года — года его 80-летия . По словам ку тюрье , он не будет унывать , если окажется безработным . На склоне лет он увлекся сочинительством — пописывает стихи и коро ткие рассказы. Несмотря на свой 40-летний опыт работы в мире моды , Сей Лоран ужасно н ервничает перед показами . Недавно его спросил и , не испытывает ли он страх , выходя на подиум . Он откровенно ответил : "Я всегда его испытывал . Причем с годами он не уменьшается , как следовало бы ожидать , а , напротив , увеличивается ". В последнее время дает о себе знать и хрупкое здоровье . "Мне пришлось поставить крест на всех моих слабостях : ни капли спиртного , никакой травки и прочих глупостей ! — говорит Сен Лоран . — За прет касается даже шампанского , шоколада и сигарет . Мой врач не позволяет мне и эт о . Правда , я все равно очень много курю — одну-две пачки ментоловых сигарет в день . Иначе что же мне тогда останется ?" Но , несмотря на живость и мажорность творчества Сен Лорана , его никак не о тнесешь к людям , излучающим оптимизм . Прошлого днее интервью в не мецком журнале “Фок ус” так и было озаглавлено его фразой : "Мне до жути тоскливо '', Душа художника все чаще утопает в пессимизме . Все реже у пего возникает ж елание показываться в свете . Лучше всего о п чувствует себя в окружении самых близки х людей – матери и двух сестер . И чтобы рядом вертелся любимый французский бульдог по кличке Мужик. "Сорок лет я потратил на то , что бы найти себя , — заметил недавно модельер . — Но эти поиски еще будут продолжен ы ". В чем же смысл его философии моды ? "Женщинам должно нравить ся то , что они носят . Я хочу , чтобы женщины чувство вали себя в моих иарядах если не крас авицами , то , по крайней мере , привлекательными и обворожительными . Я стремлюсь к чистоте линий , чтобы мою одежду было легко и удобно носить ". Вдохновение кутюрье зачаст ую черпает из прошлого . По его мнению , даже Клауд иа Шиффер , которую он очень любит и ув ажает , лучше чувствовала бы себя в XVIII веке . А человек , с которым мэтр истинно меч тал бы пообщаться , скажем , за обеденным ст олом , — не кто иной , как Его Величеств о Лю д овик XIV. Всю свою творческую жизнь Ив Сен Лоран стремился создать одежду которую можно было бы носить , которая непременно подчер кивала бы изящество и пластику женского т ела. Отношение мэтра к творениям новобранцев от моды , среди которых ведущие партии исп олняют Джон Гальяно и Александр Маккуин , во многом сродни паническому ужасу . "Я содрогаюсь от всего того , что вижу ! — признался как-то Ив Сен Лоран в и нтервью журналу "Пари матч ". — Разыгрывается недостойный спектакль . Мне представляется порой , что мода д в ижется по пути , ведущему к пропасти . И тащат ее туда люди , которым бы торговать не готовой о деждой , а парфюмерией па разлив . Сейчас в высокой моде перевелись таланты ! Нет ни одного ..." Характеризуя нынешнее положение в сфере моды , Сен Лоран любит ссылаться на Людовика XV Если тому было плевать на судьбы потомков и он безапелляционно заявлял , что после него — хоть потоп , то Сен Лоран лишь констатирует положение вещей : "После меня и Коко Шанель — настоящи й потоп !" Как-то в Москве , на пресс-конференции , о дна ж урналистка спросила , какой бы сов ет он дал русской женщине , чтобы и на улице она выглядела элегантно . В ответ последовало : "Пусть наденет черный свитер и черную юбку . Но главное — чтобы под руку ее вел мужчина , который ее любит ..." В прошлом году мир высо кой мо ды отмечал 40-летие творческой деятельности зна менитого кутюрье Ива Сен Лорана . Первая во лна юбилейных показов моды прокатилась в Париже , затем в Нью-Йорке и Лондоне . Своего апогея празднества достигли летом , когда перед финальным матчем чемпионата м ира по футболу на “Стад де Франс” выш ли 300 манекенщиц . Такое широкомасштабное мероприяти е обошлось Дому Сен Лорана в 10 миллионов франков (1,7 млн . долларов ). ВАЛЕНТИНО : дань настоящей красоте. Валентино Гаравани — один из самых богатых дизайнеров в мир е . Он обожа ет роскошь и красоту . А красота , как из вестно , стоит недешево . Валентине — владелец нескольких домов : в Нью-Йорке , Лондоне , Гшт ааде , Париже , Риме , на Капри . В 1990 году , вд охновленный Элизабет Тейлор , он создал фонд L.J.F.F. ("Жизнь "), цель кот о рого — борь ба со СПИДом и помощь детям , зараженным этой болезнью. ИТАЛЬЯНЕЦ В ПАРИЖЕ Валентине родился в небольшом городке Вогера , на севере Италии , однако его тво рческая карьера начиналась в Париже. В семнадцать лет он поступил в пр естижную школу дизайнер ов Французской асс оциации высокой моды . Окончив ее , юный диз айнер получил работу у очень популярного в то время греческого модельера Жана Десс е. В течение восьми последующих лет Вале нтине приглашали директора многих известных д омов моды . Он работал для Жак а Фат а , Кристиана Диора , Ги Лароша , где приобрел большой опыт . Именно тогда он понял , ч то хочет открыть собственное дело , а не отдавать свои идеи другим. Родители помогли ему , одолжив в бессро чное пользование 150 тысяч долларов , что было тогда немалыми ден ьгами. Свое первое ателье Валентине открыл в Риме . Но традиции оказались сильнее желан ий , и молодой Гаравани вынужден был отправиться во Флоренцию , чтобы представить свою первую боль шую коллекцию. АПЛОДИСМЕНТЫ "БЕДНОМУ РОДСТВЕННИКУ " Шоу было назначено на п оследний день . Валентине вспоминает , что он чувствова л себя бедным родственником : последний день , последнее время ... И тем не менее , ему удалось продемонстрировать собственное мастерство , Говорят , после окончания показа присутствова вшие аплодировали дизай н еру стоя. Именно благодаря этому шоу модели Вал ентине впервые были экспортированы в США . У него появилось много новых клиенток . Но настоящая известность пришла к нему в 19б 4 году после демонстрации коллекции haute couture в отеле "Waldorf Astoria" (США ). И менно тогда Жаклин Кеннеди приобрела несколько платьев из е го коллекции . Она не присутствовала на шоу , поскольку еще носила траур по погибшему мужу , президенту США . Но миссис Кеннеди видела некоторые изделия Валентино на друг их женщинах . Она попросила диз а йне ра показать ей свою коллекцию и с тех пор стала одной из его постоянных кл иенток. "БЕЛАЯ КОЛЛЕКНИЯ " В БЕЛОЙ КОМНАТЕ Кульминационным моментом своего раннего т ворчества Валентине считает демонстрацию одежды в Белой комнате в Palazzo Pitt, во Флоренции , в 1967 году . Тогда он представил свою з наменитую "Белую коллекцию ", посвященную Жаклин Кеннеди , Это было значительное событие — все газеты мира писали о нем. В эру моды , когда одежда буквально пестрела яркими красками , "Белая коллекция " была шокирующе проста . Классические белые наряды от Валентине , украшенные крошечными металлическими эмблемами в форме буквы “ V ” , стали с тех пор известны во всем мире. После этого показа в римское ателье Валентине на примерку съехались почти все представительницы высшего общес тва . В сентябре того же года модельер сделал свадебное платье для Жаклин Кеннеди (она с обралась выходить замуж за миллионера Онассис а ). С тех пор выдающийся дизайнер и о дна из блистательных женщин мира стали на стоящими друзьями . Валентине говорит , что имен но Жаклин сделала его знаменитым . Но она настаивала , что это не так . "Если вы стали известным , то только потому , что ваша одежда очень красивая . А я ту т ни при чем ", — говорила она. ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ "СРАБОТАЛО " У Валентине осталось много воспоминаний , свя занных с Жаклин Кеннеди-Онассис . О днажды он обедал с ней на яхте "Кристи на " и там позабыл солнцезащитные очки . Она вернула их запечатанными в конверт , в который также вложила ракушку и немного песка , которые она собрала во время лет него отдыха . "Это было о чень любе зно с ее стороны '', — вспоминает Валентине. В другой раз Жаклин пришла в гост и к дизайнеру , в его дом на Капри , и они отправились на прогулку . С яхты " Кристина ", готовой к отплытию , неистово звучала сирена . Это Онассис звал жену . Но она считала не обходимым уделить внимание своему любимому модельеру. И еще одно воспоминание всегда вызыва ет у Валентине улыбку . Однажды он отправил свою коллекцию в Нью-Йорк для миссис Кеннеди на примерку . Вскоре она позвонила ему и сказала , что примерила одно из е го лю бимых платьев , но оно ей не понравилось . Дизайнер попросил , чтобы она пр имерила его еще раз , но с тщательно ул оженными волосами . Она позвонила чуть позже и сказала : “Я примерила еще раз , я у ложила волосы и даже пустила в ход му зыку и духи , но по-прежнему н е "срабатывает "!” Валентине вспоминает , что Жаклин Кеннеди была женщиной с необыкновенным вкусом . Он а всегда превосходно одевалась , и не тольк о благодаря ему . Просто она была необыкнов енно элегантна. ЖЕНЩИНЫ , ОДЕТЫЕ ВАЛЕНТИНО Если составить список знаменит ых женщин , одевающихся у Валентине , то он буд ет достаточно внушительным. Одной из первых "звезд ", ставшей постоя нной клиенткой Валентине , была Элизабет Тейло р . Она услышала о дизайнере в Риме , во время съемок "Клеопатры " и , придя в ег о ателье , сразу купила восемь платьев , одно из которых надела , идя на римскую премьеру кинофильма "Спартак ". Невестка Жаклин Кеннеди , Каролин , также является одной из постоянных и любимых клиенток Валентине . "Она очень проста , но в ней есть некий естественный шик и эл егантность ", — говорит дизайнер. Актриса Николь Кидман , по мнению Вален тине , — своеобразный символ сегодняшней моды . Она надевает его вещи на самые важны е мероприятия , такие , как церемония награждени я Аса demy Awards или церемония посещения английской королевы. Шэрон Стоун нравится Валентино , пото му что она имеет очень современную внешно сть , следит за модой и прекрасно умеет носить хорошие вещи. И еще есть одна девушка , от которо й Валентино Гаравани в восторге . Это — киноактриса Кортни Лав . Она надевала платья от Вале нтино на церемонию вручения Золотого Глобуса и на все европейские премьеры фильмов с ее участием. Великолепные наряды , помеченные буквой "V", м ожно было видеть на Грейс Келли , Ненси Рейган , Одри Хепберн , на многих современных звездах кино. Фирменные бутики Валентино есть поч ти во всех больших городах мира . Его с тиль ориентирован на самые элитные слои о бщества . Его мода корректна , проста и конс ервативна . И если в его коллекциях вы видите обнаженного тела чуть больше , чем н ужно , это будет всего лишь дань мод е . Именно за это умение балансир овать между простотой и шиком , элитарностью и общедоступностью и любят Валентино во всем мире. КОКО ШАНЕЛЬ , женщина-легенда. "Элегантность феи , глаза и голос жен щины ", — говорили те , кто любил ее . "Ее жизнь напоминает роман ", — писали те . кто знал ее. Таинственные знаки Род Шанель издавна селился на юге Франции , в крае , что раскинулся у поднож ия Севеннских гор , — гранитной гряды , нап оминающей своими очертаниями спину разъяренной кошки . Севенцы — народ гордый , свободолюбив ый . П рирода одарила их черными , как смоль , волосами , янтарным цветом кожи и умением величаво держать голову. Единственным промыслом жителей Севенн изд авна были каштаны . Собирали их в местных лесах , а затем сбывали на ярмарках . Жо зеф Шанель , прадед Габриэль-Коко Шанель , каштанов не собирал . Он содержал трактир , " Люби все то , что тебе принадлежит ", — приговаривал Жозеф , украшая столы и полки своего заведения деревянной резьбой , старательно выпиливая две буквы “С” — от слов С hanel и С hrist. Пройдет меньше века , и д ве эти буквы в затейливом сплетении увенчают мо дели его правнучки Коко Шанель , став симво лом ее могучей империи моды. Деда Габриэль звали Анри-Адриан . Он бы л первым , кто , покинув родные места , отправ ился на поиски счастья . Далеко он , правда , не ушел . Да и счастье свое обре л в том , что стал бродячим торговцем ш нурками и шляпками на ярмарках. Его сын Альбер унаследовал от своего отца черный цвет волос , неукротимый харак тер и ... нрав ловеласа . Ему было двадцать два , когда он соблазнил 19-летнюю Жанну Д еволь . П осле долгих поисков родне Жанн ы удалось-таки найти сбежавшего шалопая и водрузить его на брачное ложе . 19 августа 1883 г ода , в городке Сомюр появилась на свет их дочь , Габриэль Шанель. Детство Габриэль прошло в торговых ря дах — мать повсюду таскала за собо й детей , помогая мужу торговать женски ми панталонами . Жанна была безумно влюблена в своего нерадивого Альбера , чье влечение к представительницам прекрасного пола приносил о ей немало горя . Она умерла , когда доч ери исполнилось двенадцать лет . Альбер , оставш и сь с пятью детьми , определил Габриэль в сиротский приют . Так закончилось ее детство. Она провела в монастыре семь лет . Бесконечные молитвы , церковные песнопения , прогулк и в одиночестве . И два цвета : белый и черный . Они были повсюду — в одежде воспитанниц и монахинь , в известковой белизне стен и потолков , контрастирующих с массивными черными дверями. Блуждая извилистыми коридорами , Габриэль обнаружила выложенные на полу узоры , похожие на зашифрованные надписи , которые заканчивал ись всегда одной и той же цифр ой "5" Не был ли это тайный знак ? Мода "от Шанель " Смысл ее работы состоял в том , что бы со вкусом , элегантно одеть женщину . Све ркание камней на простом платье , роскошь и аскетизм стали особенностью ее стиля . Это стиль безупречных линий и идеальных проп орци й. И все же главный критерий — удоб ство и практичность - "Верх платья так же легко сделать , как написать первый акт пьесы . Искусство — завершить его ", — гово рила Шанель. Она пользовалась приемами дорогой техноло гии , не останавливаясь перед затратами ; она да ла трикотажу новую жизнь , расширив диапазон его применения (прежде из трикотаж а шили только нижнее белье ); она не поб оялась использовать ткань , которая потом заво евала мир , — джерси. Любимым детищем Коко всегда оставалось '"маленькое черное платье ", в кото ром простоту компенсировали идеальные пропорции и изысканность ткани . Этот стиль прочно завое вал Париж — его приняла французская боге ма , а вслед за ней и аристократия стал а считать его признаком респектабельности. Знаменитый ''матросский костюм " для отдыха : тельняшка , широкие светлые брюки , берет — дань английской традиции в моде Ш анель. Не прошла бесследно и ее любовь к России : платье-рубашка (в стиле русского н ационального костюма ) с приспущенным металлически м пояском , а также сумочка на длинном ремешке , через плечо. Пик успеха Шанель — Дом моды , отк рытый в 1928 году на улице Комбон , 31, в Пари же . Для демонстрации моделей были приглашены манекенщицы только русского происхождения . "О ни необычайно хороши собой и обладают изы сканными манерами , — писала пресса . — На подиуме они никогда не пританцовывают и не улыбаются ". Режиссер и драматург Жак Кокто не раз заказывал у Шанель костюмы для сво их постановок . Король Голливуда Сэм Голдвин пригласил Шанель в США одевать ''звезд " д ля своих фильмов. Что касается Коко , то она предпо читала носить вещи , фасоны которых заимствова ла у мужчин , — блейзеры , длинные полосаты е джемпера , свободные жакеты , мужские сорочки , "Бывало и так , — писала критика , — что она творила моду из антимоды : к своим прозаическим нарядам она надевал а роскошные бусы из жемчуга , тяжелые византийские украшения , массивные колье из цв етных металлов . Шокирующий контраст ". И все же , по мнению знатоков моды , подражать Шанель невозможно — в простом нельзя повториться ! Воскресенье... В 1939 году Шанель закрыла Дом моде лей и вскоре покинула Францию . Она отправи лась в Швейцарию , где провела четырнадцать лет в бездеятельности , в праздности , которую сама же , в силу своей деятельной нату ры , недолюбливала, Но ее вновь потянуло к работе . И она вернулась в Париж , чтобы еще р аз напомнить о себе . Скептики пожимали пле чами : модой овладели другие тенденции , на подиумах блистали модели Живанши и Диора, В сухонькой , одетой в шерстяную юбку и черную кофточку женщине , очень скромной , в чем-то даже заурядной , теперь так т рудно бы ло узнать прежнюю Коко . Мало кто верил , что ей под силу совершить невозможное. Пройдет совсем немного времени , и те , кто хорошо знал Коко Шанель , с удивле нием отметят , как помолодела , как воспрянула она к жизни . Модели "от Шанель " стали для нее самой эликс иром молодости. Шанель бросила вызов . Ее вердикт : "Быть гусеницей днем и бабочкой ночью " — о правдал себя . В будни с ножницами в ру ках , стоя на коленях перед моделями в смиренной позе ремесленника , в праздники — царя на подиумах , она проведет еще долг их вос емнадцать лет . Время пощадит не только ее , но и ее красоту . Ей исп олнилось 88 лет. Но когда-нибудь этому суждено было слу читься . Судьба выбрала для нее единственный в неделе выходной , словно сама боялась помешать ей , отвлечь ее от любимого дела. ...Воскрес енье . 10 января 1971 года . Она ве рнулась с прогулки . Она могла позволить се бе отдохнуть . Легла на постель . Белая спал ьня без картин , без излишеств . Только мале нькая позолоченная статуэтка святого Антония на деревянном ночном столике. Когда-то , узнав о конч ине своего близкого друга Пьера Риверди , Коко Шанель произнесла : "Кстати , он не умер . Вы ведь знаете , поэты не умирают ". Эти стова п о праву можно сказать о Шанель . Ведь о стались платья и костюмы "от Шанель ", украш ения "от Шанель ". При желании можно даже о к унуться в облако духов "от Шанель ". "Мода выходит из моды , — говорила Коко Шанель , — стиль — никогда ". В ее стиле есть что-то от Вечности. Женское лицо мужской моды Сейчас мужчинам надоело стоять в стор оне от революций в женской моде , и они принялись актив но заимствовать многие элементы из дамского гардероба . Вышивка , кружева , расшитые корсеты , меховая оторочка — все эти дополнения оказались для представителей сильной половины человече ства столь же неожиданными , сколь и привле кательными . Впрочем , мужчины р ешили не мелочиться — если уж подражать женщинам , то по полной программе . Провоцирующая эротичн ость — пожалуйста ! Оказывается , мужская грудь с буйной растительностью , в которой кокет ливо запуталась цепочка , может выглядеть не менее сексуально , чем "два бо ж ес твенно очерченных " овала . Поэтому , женщины , будь те бдительны , если ваш коллега появится на работе в трикотажном реглане от Гуччи с мысообразным вырезом почти до талии — ваш заинтересованный взгляд может быть истолкован как сексуальное домогательство . За т о шерстяной джемпер розового цве та от Жиль Сандер вызовет взрыв материнск их чувств , несмотря на то , что у "безза щитного " существа под тонким трикотажем угады ваются стальные бицепсы. "Халатная " тема , которую активно эксплуат ировали дизайнеры женской одежды, оказалась близкой и модельерам мужских нарядов . Каш емировое пальто в "банном " стиле от Ива Сен Лорана отлично сочетается со всевозмож ными пижамами с капюшонами. На мужчинах не менее органично , чем на женщинах , выглядит пушистый мохеровый дж емпер . Как , впр очем , и толстый вязаный свитер без рукавов , с воротником - "хомутом ". Дополнить его можно пиджаком рубашечного покроя от Черрути или пиджаком из жато й ткани от Иссей Мийяке . А Джанфранко Ферре предлагает облегающий плотный джемпер , связанный резинкой , укр а сить подобием трикотажной пелерины. Жан-Поль Готье пока не готов отказатьс я от традиционных пиджаков , но полагает , ч то их уместно сочетать с монгольской папа хой или шевелюрой морковного цвета , А Вивь ен Вествуд считает подводку для глаз и яркую губную помад у " именно теми шт рихами , без которых современному мужчине не обойтись . По мнению Рей Кавакубо , эволюция цвета во многом определяет изменения , про исшедшие в мужской моде . Сама Рей , правда , ограничилась деловыми костюмами пыльного ро зового , насыщенного клюк в енного и оливкового цветов , хотя многие ее коллеги в своих фантазиях за шли намного дальше . Эксперименты Йоши Ямамото по сочетанию кра сных шейных платков с зелеными пиджаками и дуэт голубого с оранжевым в исполнении Луи Витто кажутся крайне консервативным и по сравнению с клубникой , созр евшей на деловых костюмах от Дольче и Габбана. Еще один момент , определяющий нынешнее направление мужской моды , — увлечение допо лнениями . Мужчины , которые не так давно декларир овали свою роль защитника , теперь предпочитаю т д емонстрировать свою защищенность . Альп инистские парки , способные выдерживать запредельн ые температуры , оказались самой подходящей од еждой для преодоления нескольких метров от дома до машины или до ближайшего входа в подземку . В дождливую погоду современны е рыцари предпочитают экипировку , в которой вполне можно заниматъся подводным плаванием . А для защиты от вредного вли яния мобильных телефонов итальянский дизайнер Кеан Этро создал специальную коллекцию шле мов , перчаток , нагрудников и гульфиков из особой ме м бранной ткани , применяемой в космическом кораблестроении. Конечно , все эти революционные преобразов ания в мужской моде не пройдут для че ловечества даром . Наконец-то мужчины показали свою готовность принять вызов , давно уже б рошенный женщинами . Правда , не с тоит з абывать , что наиболее радикальные перемены в жизни женщины произошли после того , как она отвоевала право носить мужской костю м . Ответный шаг сильной половины человечества , вероятно , последует достаточно скоро . Судя по коллекциям Дриса ван Нотена , юб к е , пусть даже шотландской , предстоит з анять достойное место в мужском гардеробе . Летняя мода буквально пропитана духом романтики , который выразился в декоративности большинства коллекций . Правда , не обошлось и без влияния моды 70-х с се практичн остью и ко мфортностью. Платья и сарафаны В моде изящные сарафаны и платья на шлейках любой ширины и вовсе без н их . Не менее актуальны модели с глубоким круглым (или V-образным ) вырезом , а также с запахом , отороченным маленькими рюшами . Во т уже второй сезон подряд уд ерживаютс я на модном Олимпе и сарафаны в крест ьянском стиле. Вновь в моде "детище " Кельвина Кляйна — платъе - "комбинация '' из тонкого шелка с гипюровыми вставками , а также изобретен ие Ива Сен Лорана - платье-сафари . Сшитое из плотного хлопка , застегивающе еся на м еталлические кнопки , это функциональное платье летом просто незаменимо . Но , пожалуй , самый оглушительный успех дизайнеры пророчат прита ленным фасонам с юбкой-пачкой или солнце-клеш. Что же касается длины , то приветствует ся и макси , и миди , и длина до колена , и совсем недавно вернувшееся в моду мини . Правда , оно не столь радикально е , как в 80-е , а выше колен всего на 10-15 сантиметров. Топы и блузы Хитом нынешнего лета обещают быть бюс тье — маленькие треугольнички на тонких бретельках , которые , скоре е , напоминают , "ве рх " пляжных купальников , Очень оригинально смо трятся бюстье из меланжевой пряжи. Остромодны и топы “трубой” ' вязки с объемным узором и высоким воротником-хомутом . С ) том , что это все-таки летняя вещь , свидетельствует полное отсутствие рук авов . Дизайнеры советуют носить вязаные топы с кожаными джинсами и юбками , шортами и б рюками - "дудочками ". А поклонницам минимализма наверняка понра вятся маечки из шелкового трикотажа. С прошлого лета перекочевали в нынешн ее ситцевые блузоны с рюшами и вы шивкой , а также полупрозрачные блузочки с рукавами - "фонариками ". Брюки и шорты Дизайнеры советуют пополнить свой гардеро б укороченными брюками-клеш и "дудочками " с заниженной талией , широкими атласными брюками на кулиске . Также вполне актуальны трикот ажн ые брюки любой ширины . Остались в моде и бриджи , хотя на показах они встречаются не часто. Но главным событием моды нынешнего се зона , пожалуй , стали маленькие облегающие шорт ы , которые модельеры предлагают носить с с апогами. Купальники Безусловные лидеры — раздельные мо дели . Три треугольничка , ненавязчиво украшенные миниатюрными рюшами , прикрывают только самые интимные участки тела . Особенно оригинально смотрятся купальники , выполненные из меланжевой пряжи . При желании треугольник плавок мож но заменить пря м оугольником шортиков , А дополнят пляжный наряд парео или г ипюровый халат-накидка. Ткани Предпочтение отдается натуральным тканям — шелку , хлопку (и его разновидности — дениму ), невыбеленному льну , органзе — и материалам с искусственными добавками. Активно используются дизайнерами ткани с орнаментом . Геометрические (клетки , полоски и ромбы ), восточные , растительные узоры бу квально устилают все полотно. В моде тонкая вышивка и бисерное шитье , бахрома и рюши , которые украшают не только вечерние платья и элеган тные блузоны . но и джинсовую одежду , шелковы ' брюки и даже изделия из трикотажа. Цвета Летом приветствуются яркие цвет — же лтый , бирюзовый , малиновый салатовый , красный , н асыщенны синий — и более сдержанные паст ельные оттенки — нежно-розовы сиреневый , сизы й , золотистый , фисташковый , какао , голубой. На фоне этой пестроты особенно изыска нно выглядит белый , который может выступать как в сочетании с другими цветами , так и самостоятельно . А вот черный сдал с вои позиции , хотя полностью и не исчез. Аксессуары и до полненения Кроме сапог в ранг летней обуви п ерешли ботинки на шнуровке , которые дизайнеры рекомендуют носить с длинными юбками и платьями. Больше "потрясений " в обувной моде не произошло . Как и год назад в ней остались классические босоножки на тонкой выс о кой шпильке, шлепанцы и вьетнамки на плоской подош ве. Что касается поясов , то актуальны и совсем тоненькие (особенно металлические ), и широкие . Носить лучше на бедрах. Не обойтись летом без широкой расшито й шали с бахромой и парео . Если шаль хорошо смотрит ся накинутой на плечи , то парео — повязанным на талии . Хотя его можно завязать и на груди , закрепив массивной восточной брошью с камнями. Вообще , в моде "монументальные " украшения - будь то брошь , которую можно носить на шее как кулон-камею , закрепленную н а тонкой черной бархатке , колье или ожерель е , выполненные из ракушек и стекляруса , ко раллов и бирюзы , старинных серебряных монет и отполированных дисков. А в руки можно взять большую атла сную сумку на широкой ручке , богато декори рованную вышивкой.