Парфюмерия - духи

Парфюмерия - духи С О Д Е Р Ж А Н И Е : ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. ПАРФ ЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. а ) Древний Египет. б ) Греция. в ) Рим. г ) Исламский мир. ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. а ) цитрусовые b ) цветочны е d ) шипры с ) папортники е ) древес ные f ) амбровые g ) кожа СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества . Еще в древние врем ена люди поняли , что , сжигая дерево и с молы , можно улучшить вкус пищи . Далее приш ло время Египтян , прославлявших своих бо гов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла , которыми сопровожда лись различные обряды и дополнялись женские туалеты . Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы , а в античном Риме запа хам придавалась целебная сила . Нашествия варваров приостановили употребление ароматов н а Западе . И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии арабы и персы превратились в несравне нных знатоков пряностей , изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию . Нужно было дождаться XII века , чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаж дение от запахов при их исполь-зовании , в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия , или для борьбы с чумой или миазмами . XVI век соединил профессию перчато чника с профессией парфюмера , т.к . в моду вошли парфюмированные перчатки . Если средневековое общество практиковало ванны и омовения , то в эпоху Возрождения и дале е , в XVI и XVII веках , отказались от их испол ьзования . Как реванш потребление ароматов удв оилось для маскировки н еприятных за пахов ... XVII век предлагает на выбор сивет и мускус , которым в эпоху просвещения предпоч ли нежные , цветочные и фруктовые запахи . XVIII век известен как век обольщения , бога-тый новыми запахами (отдушивали даже пепел в с реду первой недели Вели кого поста !), а также флаконами . В XIX веке прогресс в о бласти химии позволил искусствен-ным путем во спроизвести запахи , существующие в природе , но также и создать новые . Это было начал ом парфюмерной промышленности , и Грасс утверд ил свое мастерство в обла с ти переработки цветочного сырья . Наш век , нескупой ни на люкс ни на прогресс , не прекратил подтверждать мест о парфюмерии в привилегированном мире искусст ва , но также и в безжалостном мире ком мерческой конкуренции ... ПАРФЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. Дре вний Египет Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовал и в древнем Египте , пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную р оль , их применяли в двух сферах : при ок уривании и при изготовлении мазей и бальз амов . Окуривание происходило достаточно просто : нужно было лишь положить дерево , пряность , плод или смолу на источник тепла и ждать , пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами , где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложн ыми смесями , об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов , найденные в Эдфу и в Филах . Например , ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра , мастиковое дерево , ягоды можже вельника , семена пажитника , фисташки , их толкли , потом просеива-ли . П о лученный пор ошок смешивали с вином , а затем с прод уктом , полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда . Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей : металлически й сосуд с горящими углями и "руку с ладаном ", в виде рукава и з дерева или бронзы , оканчивающегося раскрытой ладонью , на которой покоился сосуд с ладаном . Что касается мазей и парфюмированных масел , их наносили на здоровую или больную ко жу для использования в косметических или терапевтических целях . Дистилляция была еще неизвестна , а отсюда и чистый спирт , и поэтому использовали жиры (растительн ые масла , животный жир ) для поглощения зап ахов цветов или смол . К этой основе до бавляли красители и целебные продукты . Мази хранили в вазах , чаще всего из алебастр а , или в сос у дах для вина . Находили также маленькие флаконы из фаянса , камня или керамики обычно в форме живо тных ! По-зднее появились стеклянные флаконы : ку вшины с ручками , амфоры , вазы и сосуды , украшенные разноцветными рисунками . От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества , в основном , использовали в религиозных целях : погребальные ; смазывания ; богослужение ; обряды очищения . Используемые по праздникам в период Н овой Империи (1580-1085 гг . до н.э .), когда каждое празднование имело свой особый аромат , души стые продукты стали объектом светского примен ения , даже если они и были изготовлены священн иками . Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились б ез них во время любовных ритуалов . Греция Следуя опыту египтян , греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение , как в религии , так и в повседневной жизни . Во время принятия ванны , до и после еды считалось прави лом хорошего тона покрывать свое тело мас лами и мазями , как в целях гигиены , так и для удовольствия . Греки приписывали ароматам божественное п роисхождение . Усопшие , чьи тела были парф юмированы , погребались вместе с личными предм етами , куда обязательно входил флакон с бл аговониями . Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кож у . Они изготавливались в Коринфе , так же как и ваз ы из алебастра или кувшины с одной ручкой , украшенные антическ ими рисунками . Начиная с VI в . до н.э ., фла коны , изготовленные в Родосе , становились все более оригинальными : ступни , обутые в сан далии , божества , животные , сирены ... Рим Под влиянием Вос тока и греческого мира , Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии , несмо тря на то , что Юлий Цезарь сдерживал и спользование экзотических ароматов . Религиозные и погребальные ритуалы , повседневное применение ароматных продуктов стали нас т ольк о популярны , что благодаря расширению торговл и их распространение дошло до Индии , Африк и и Аравийского полуострова . Римляне наделяли ароматы целебными свойст вами и продавцы ароматизированных продуктов ч асто тесно соприкасались с медициной . Римляна м в первые принадлежит использование стекл янных сосудов (флаконы для бальзамов , ампулы для духов ), техника выдувания стекла была изобретена ранее , в Сирии в 1 в . до н. э . Исламский мир Наступление эпохи христианства положило к онец использованию парфюмери и на Западе как в повседневной жизни , где она ста ла синонимом бесполезности , так и в религи озной , когда исчезли объекты погребения . Наоборот , арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями , изобретением перегонного куба (по-арабски "al'in biq" значит "в аза ") и улучшением техники дистилляции. Что касается изысканности и места , кот орое занимали благовония в жизни арабов д ля того , чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде . И не подтвердил ли это Магомет , сказов , чт о больше всего на свете он любил "женщин , детей и духи "? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю , чтобы Европа через нескольких вене цианских верующих , привлеченных более получением удовольствия , чем ведомых верой , снова пр истрастилась к и спользованию духов и мыла . ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. Падение Римской Империи , нашествия варв аров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период , где не было места парфюмерии . Необходимо было дождаться XII в . и расширения торговых отнош ений , чтобы этот феномен снова получил развитие . Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в област и производства парфюмерии , чему немало способ ствуют алхимические знания и мастерство приме нения дистилляции , пришедшие от а р абов . И если ладан и мирра остаются св ященными благовониями , то короли , господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии . Красавиц ы опрыскивают свои наряды и жилища так , будто они участвуют в религиозной церемони и . Они принимают ванны из цветоч ных вод и смазывают себя ароматизированными маслами , как это делали афинянки , хотя более сдержанно , чем в Античности . Так , в противоречие существующим сведениям . Средневеков ье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется нов ый сосуд , помандер для мускуса , амбры , смол и парфюмированных масел . Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу чер ез ажурные украшения . Этим испарениям приписы вают терапевтические свойства , прогоняющие чуму и эпидеми и , облегчающие пищеварение , предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию ... Очень быстро Венеция стан овится столицей парфюмерии . Именно она станов ится центром переработки пряностей с Востока . Путешественник по имени Марко Поло из одного из с воих путешествий приве з перец , мускатный орех и почки гвоздики . Благодаря арабским морякам , захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона , становятся известны также корица , имбирь , шафран , карда-мон . Там они пополняют свои запа с ы аз иатскими товарами из Китая и Малайзии . Что касается Европы , то она уже давно выр ащивает анис , тимьян , базилик , шалфей , кумин ... Вторая половина XIV в . является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел , которые используют п о д названием ароматических вод . Первая , "Вода королевы Венгрии ", на основе розмарина , заслуживает того , чтобы мы остановились на ее происхождении . Легенда гласит , что в 1380 г . она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом ! Государыня , в возра с те 70 лет была очень больна , и когда она попробовала воду (напоминаем , ч то эти воды пили ) вновь обрела здоровье . Она так помолодела , что король Польши п редложил ей выйти за него замуж . Открытие Америки в XV в . приводит к потере Венец ией ее привилегированн о го положения. Португальцы , а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль , какао , табак , корица ...). В XVI в . в этой области проявляют себя также голландцы . В отличие от своих предшественников , занятые только лишь торговлей , они следя т за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии . Появляется мног о самых разнообразных ароматических вод , сост оящих из одного компонента (розовая , лавандова я , флерд 'оранжевая ) или же включающих цвет ы и пряности с добавлением м у скуса и амбры . Помимо фармацевтических свойст в они позволяют маскировать запахи тела . И если средневековье придавало большое значени е гигиене , то в эпоху Возрождения ароматич еская вода способствует победе над чумой и миазмами . Духи хранятся во флаконах ил и в ампулах , выдутых из стекла . Находят также флаконы , изготовленные по вен ецианским технологиям , из хрусталя или из белого молочного цвета стекла , напоминающего восточный фарфор . Очень много металлических ф лаконов из недрагоценных и драгоценных матери алов. Встречаются помандеры , разбитые на несколько частей , как дольки апельсина , позвол яющие заполнять каждую часть своим ароматом. В XVII в . парфюмерия познает необыкновенный успех . Можно даже говорить о некотором неистовстве , обратно пропорциональном чистоте ! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца . В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров . Спустя некоторое время увлечение аристократ ии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления , при которых ос т а вался тошнотворный запах на коже . Тогда ре шили отдушивать перчатки сильными запахами . К орпорация перчаточников под покровительством Люд овика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распростр анение парфюмерии в ущерб а птекарям , производителям продуктов дистилляции , алхимикам . В XVII веке жасмин , тубероза и роза прис оединяются к гамме продуктов для производства ду-хов . Что касается флаконов , они все более и более разнообразны . Помандер становит ся более "демократичным " и остается в моде до конца XVIII века . Существует множе ство маленьких флаконов из прозрачного , окраш енного или матового стекла . Черненое серебро познает откровенный успех , так же как и медь , серебро , золото с эмалью или твердые камни . Период барокко станови т ся свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок . ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Век философов и Революции является та кже и веком парфюмерии . Двор Людовика XV пол учил названием "парфюмированный двор " благодаря запахам , которые ежедневно распространялись не только от кожи , но и от одежды , вееров и мебели. Ароматические воды продолжают играть нема ловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами . Уксусам приписывают несравнимое дезинфи цирующее свойство . Самый известный из них , "У ксус четырех воров ", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г . Четыр е человека , не стеснявшиеся грабить трупы , избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения . Пойманные мошенники изб ежали наказания , раскрыв властям секрет ч у додейственной микстуры , который был расклеен на всех стенах зараженного горо да , однако можно поспорить , что действенность уксуса была в том , что он отгонял насекомых , главных переносчиков болезни . Но настоящая революция в XVIII в ., которая намного продвин ула вперед историю па рфюмерии , связана с одеколоном . Эта ароматичес кая вода со свежим запахом , состоящая из розмарина , нероли (флерд 'оранжа ), бергамота и лимона , имела различное употребление : доба влялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке ), в вино , на сахар , в воду для полоска ния рта , в воду для стирки , для инъекци й , в пластырь ... История его происхождения н астолько противоречива , что она заслуживает т ого , чтобы ей посвятили целое издание ! В эту беспощадную борьбу за авторство в ступают две семьи : Фемини и Фарина . Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина , происхождением из Эмили , претендующей на создание обсуждаемой воды , которую нуж но было бы назвать водой из Болоньи ! Б олее распространенная версия приводит нас в мона с тырь Санта Мария Новелла во Флоренции , где в XIV веке верующие гото вят acqua regina. Успех ее был такой , что в XVII век е некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения , чтобы выведать реце пт у настоятельницы монастыря ... Будучи аптекар ем в Кельне , он поспешил изготовит ь и продать свою находку , которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". Позднее Фемин и вызвал из Италии своего племянника , Джон Мария Фарина , который продолжал дело свое го дя-ди до 1766 г . Но история на эт о м не остановилась , и вскоре д ругие Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона . В 1865 г . в Кельне на считывалось 39 лавок с этой вывеской . Некий Жан-Мари Фарина (настоящий или нет ?) начал р аботать в Париже в 1 806 г . как парфюмер . К ачество в ы пускаемой им продукции и его коммерче ские способности определили известность парфюмера . Одним из самых крупн ых потребителей этой ароматической воды был Наполеон , который капал ее на сахар . Другая версия , датированная 1792 г ., приводит нас в резиденцию ба нка Мюльхенз в Кельне на свадьбу Вильгельма , сына банки ра . Один из гостей , монах , подарил молодоже нам пергамент с рецептом одной из целебны х вод , acqua mirabilis. Молодой супруг продавал эту во ду под названием НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. Как в искусстве и п ромышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в . Эволюция запахов , с появлением с овременной химии , позволила получить такую ка ртину ароматов , которую мы наблюдаем сегодня. Французская революция не изменила вкус общества к духам . Выпустили даже духи , названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роск ошной продукции , в том числе и к духам . Наконец , Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции , Наполеон и его окр ужение сами ста л и ее крупными потребителями . А Жозефину , сохранившую со вр емен своей креольской юности страсть к си льным запахам , называли "сходящей с ума по мускусу ". Ее туалетная комната в Мальмэзо не была настолько пропитана запахами , смесью мускуса , сивета , ванили и а м бр ы , что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался . Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган . Что касается Импер атора , то его отношение к духам было о чень противоречивым . Он их не любил , каким и бы прекрасны м и ни были запа хи , и часто выходил из будуара Жозефины , т.к . не мог просто дышать таким насыщенн ым ароматами воздухом . Однако , не проходило и дня , чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном , тем самым , который выпускал Жан-Мари Фарина . Парфюме р даже создал для него специаль ный флакон в виде валика , чтобы Император мог носить его в сапогах . Он покупал до 60 таких флаконов в месяц , т.к . говори л , что это ароматная вода стимулировала ра боту его "серого вещества ". Запахи стимулировал и также его чувс т венные желания , об этом свидетельствовали его письма . Разве не писал он Жозефине : "Не мойся , я спешу и через 8 дней я буду здесь , у твоих ног "? С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов . Стали це нить мягкие и цветочные запахи в ущерб жи в отным ароматам . Во время пра вления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I'aurore" ("Слезы зари ") или "L'Eau des belles" ("Вода красавиц "), в то время как в эпоху Карла Х пол ьзовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама ") или "Troubadour" (" Т рубадур "). Позднее романтизм ввел в мо-ду соли , постоянные спутницы расслабленны х красоток . Вторая Империя и императрица Е вгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули , которые постепенно изменялись к запахам все более тонким , плодам труд ов парфюм е ров . Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения , в частности , благодаря культурам жасмина , розы и апельсиновых деревьев . Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерск и е и через профессию перчаточников-парфюмеров , которая постепе нно превращалась в профессию парфюмера . Созда ние в 1724 г . Устава парфюмеров Грасса , исполь зование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города . В период м ежду 1770 и 1900 гг . появил ись крупные фабрики , названия которых отметил и начало промышленного этапа в парфюмерии : Ширис (1768 г .), Л.Т . Пивер (1774 г .), Лантье (1795 г .), Рур-Бертран-Дюпон (1820 г .), Созьо (1840 г .), Роберте (1850 г .) и Пэйан-Бертран (18 5 4 г .). А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком парфюмерии . Кроме таких имен как Убиган , Любен или Л.Т . Пивер , находили всегда вывеску Жан-Мар и Фарина . Эта марка , проданная некоему Лео нсу Колла , была впоследствие передана двум кузенам , Арманду Роже и Шарлю Галле . Фирма Роже и Галле сыграла значительн ую роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам , мылу высокого качества , а также упаковке и этикеткам редкой красо ты . Появилось новое имя , давшее рождение ц елой династ ии парфюмеров :Гер-лен . Пьер-Фран суа Паскаль Герлен , молодой медик-химик , открыл в 1828 г . магазин на улице Риволи , чтобы продавать в нем пудры , авторские духи , среди которых L'Eau de Cologne imperiale", принесший ему престижный титул "поставщика ее величе с тва императрицы Евгении ". Сыновья Эме и Габри ель переняли дело отца , закончив век велик олепным творением : Jicky. Но прогресс в XIX в ., определивший пе реход парфюмерии в стадию промышленного произ водства , обязан органической химии . Она позвол ила исследова телям выделять соединения , з апах которых представ-лял интерес и воссоздав ать их синтезом . Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов , не существующих в природе . Так родилась новая профессия парфюмера , которая п ознала всю сл а ву в XX в . и о ткрыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля . Что касается флаконов , их изготовление также не избежало индустриализа ции , но , становясь более прогрессивным , произво дство сохраняло качество . Все еще высоко ц енится хрусталь ; Боге м ия , Франция и Великобритания отличаются необыкновенным масте рством в этой технике . Важным открытием ве ка бы-ло изобретение в 1870 г . Брийя-Савареном пульверизатора . ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. В конце XIX в . во французской парфюмерной промышленности было занят о около 20000 ч еловек , и треть ее товарооборота реализовывал ась за счет экспорта . В 1900 г . такому усп еху была посвящена универсальная Выставка в Париже . Парфюмерная секция была богато ук рашена центральным фонтаном , соединяющим различны е стенды . Хозяева с т ендов не п остеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства . Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро , который нарис овал флаконы для фирмы Майо , и график Alfons Mucha, работавший для Убиган. Так постепенно изменилось восп риятие духов . Кроме самого запаха , стали важными такие элементы , как флакон , упаковка и также реклама . Парфюмерные фирмы работали с известными стекольны-ми заводами Лалик , Бакка ра , графиками и рекламными кампаниями . Сотрудн ичество парфюмера Франсуа Коти и Р ене Лалика стало одним из самых плодотвор ных . Оно позволило мастерам по хрусталю ус овершенствовать технологию и производить , кроме флаконов для Коти , флаконы для других п арфюмерных фирм , таких как Д '0рсэй , Герлен , Любен , Молинар , Пивер , Роже и Галле , Во л ь не ... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов . Прежде всего Баккара , создавший множ ество флаконов для фирмы Герлен , (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or...), Дес пре , Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Б россе , вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконо м в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Л анвен . Что касается духов , они продолжали эво люцию , избегая отныне кратковременности . Франсуа Коти стал первым , к то соединил в композициях натуральные запахи с запахами , созданными искусственно . L'Origan, которые он создал в 1 905 г ., - первые из современных духов . В 1917 г . он выпустил Chypre (Шипр ), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов , н о сящих это название и имеющих оттенки дубового мха , ладанника-лабданума , пач ули и бергамота ... Развивались так называемые восточные и амбровые запахи , передающие мяг кие , пудровые , ванильные и ярко выраженные животные ароматы , которые мы находим в 1'Не иге Ы е ие и в Shalimar Герлен . Если синтетические продукты произвели революцию в об-ласти запахов в конце XIX в ., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмер ию , это были кутюрье . В 1911 г . Поль Пуаре , который уже приобрел свою известность , о свободив ж енщину от корсета , стал первым , кому пришла в голову идея арома тами дополнить линии одежды . Он назвал сво и духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери . Но , если Пуаре хотел лишь добавить лу чик парфюмерии к своей одежде , то коммерче скую логику э той идеи он не довел до конца . Это сделала великая Габриэ ль Шанель , выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком . Этот пробный удар стал ударом мастера ! Отныне легендарные № 5, созданные Эрнестом Во , стали первыми духам и , содержащими альдегиды , си н тетически е продукты , обладающие очень интенсивным запа хом , и кроме того силой распространения в композициях . Ланвен в свою очередь исполь зовала эти продукты в Агрёде . В тридцатые годы появляются новые запахи , названные "Cuir" (кожа ) , с сухими оттенками , н апомина ющими запах кожи и цветов . Цветочные запах и развивались вместе с такими духами , как Je reviens Ворс (1932 г .), Fleurs de rocaille Карон (1933 г .) или Joy Жана Пату (1 935 г .). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр " с появлением Femme Рош а (1 944 г .), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г .) L'air du temps Нины Риччи (1947 г .) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов , так же как Vent vert Бальмен (1945 г .). В 50х годах французск ая парфюмерия достигла своего апогея . После П уаре , Шанель , Ворс , Ланвен и П ату все великие имена домов моды обратили сь к духам : Эльза Шиапарелли , (чьи флаконы , изображающие персонажей , поражали своей ориг инальностью ), Пьер Бальмен , Карвен , Жак Фат , Кристиан Диор , Нина Риччи , Юбер де Живанши . Во Фран ц ии работали самые та лантливые со-ставители духов - парфюмеры . Среди них Эдмон Рудницка , принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для м ужчин L'Eau sauvage. Как следствие , духи для мужчин н ачали с в ой взлет . В этот перио д обострилась международная конкуренция с при ходом духов из-за Атлантики . Сегодня парфюмери я является как никогда элитной промышленность ю , которая , как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами . "Носы " не могут б о льше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре . Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресс а в химии запахов , то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде , легкости и вводить такие же рево л юционные технологии как генетика . И все это , коне чно же , не будем забывать об этом , не должно быть лишено творческой окраски ... КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров установила классификацию семейств д ухов п о запахам , выпущенную Французским Комитетом по духам . Теперь вы узнаете , к какому семейству принадлежат ваши любимые духи... А.ЦИТРУСОВЫЕ В "цитрусовых " ощущаются эфирные масла , полученные выжиманием цедры плодов , таких как лимон , бергамот , апельс ин , грейпфрут и т.д . В этом семействе находятся перв ые одеколоны , используемые мужчинами и женщин ами . 1. Цитрусовые 2. Цитрусовые цветочные шипровые 3. Цитрусовые пряные 4. Цитрусовые древесные 5. Цитрусовые ароматические В.ЦВЕТОЧНЫЕ Это семей ство , самое важное , гр уппирует духи , главной темой которых является цветок : роза , жасмин , фиалка , сирень , ландыш , нарцисс , тубероза ... 1. Один цветок 2. Цветок лаванды 3. Цветочный букет 4. Цветочный , зелени 5. Цветочный , альдегидный 6. Цветочный , д ревесный 7. Цветочный , древесный , фруктовый С.ПАПОРТНИКИ Это название не имеет никакого отноше ния к запаху па-поротников , содержит аккорд из нот лаванды , древес-ных , дубового мха , кумарина , бергамота и т.д . 1. Папоротник 2. Папоротник , амбровый , мягкий 3. Папоротник , цветочный , амбровый 4. Папоротник , пряный 5. Папоротник , ароматический D. ШИПРЫ Название этого семейства идет от духо в , которые Фран-суа Коти назвал так при их выпуске в 1917 г . Успех этого шипра был таким , что он стал глав ой круп ного семейства , которое объединяет духи , основ анные , главным обра-зом , на аккордах дубового мха , ладаника-лабданума , пачули , бергамота ... 1. Шипр 2. Шипр , цветочный 3. Шипр , цветочный , альдегидный 4. Шипр , фруктовый 5. Шипр , зелени 6. Шипр , а роматический 7. Шипр , кожи Е.ДРЕВЕСНЫЕ Это семейство включает духи с теплыми оттенками , таки-ми как сандал и пачули , иногда сухими , как кедр , и ветивер . В мужских композициях наряду с древесными пр и-сутствуют лавандовые и цитрусовые ноты . 1. Дре весный 2. Древесный хвойный , цитрусовый 3. Древесный , ароматический 4. Древесный , пряный 5. Древесный , пряный , кожи 6. Древесный , амбровый F.АМБРОВЫЕ Под названием "духи амбровые ", которые еще называ-ют "восточными духами ", группируются компо зиции с мягкими , пудровыми , ванильным и , ладаника-лабданума и ярко выраженными живот ными нотами . Подсемейство с мягким амбровым запахом наиболее представительно в этой ка тегории . 1. Амбровый , цветочный , древесный 2. Амбровый , цветочный /пряный 3. Амбровы й , мягкий 4. Амбровый , цитрусовый 5. Полуамбровый , цветочный G.КОЖА Своеобразное в парфюмерии семейство объед инило ду-хи с сухими нотами , в которых пытались воспроизвести характерный запах кожи (дым , сожженное дерево , та-бак ) с "головными " цветочными оттенками . Существует немного духов этого типа . Поэтому мы не представля ем их красочно . 1. Кожа 2. Кожа , цветочные 3. Кожа , табак СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. Раньше , когда изготовители хороших зап ахов , перчаточники -парфюмеры , аптекари работали только в своих лавках , их сла-ва не переступала границ своих улиц и городов . Это мастерство ценилось как работа хороших ремесленников . С началом промышленного произ водства и более широким распространением духо в поднялся прест и ж парфюмеров . Из ремесленников выделились несколько имен , жел авшие завоевать двойное положение : художника и предпринимателя. Фирма Герлен , созданная в 1828 г . Пьер-Фра нсуа-Паскаль Герленом , является наглядным примером этого развития . Поставщик императрицы Е вгении , парфюмер завоевывает репутацию , которая позволит его сыну Эме создать Jicky и его младшему сыну Жаку составить с 1892 г . самые новатор ские духи того времени : Mitsouko, Shalimar, L'heure blеие , Vo/ de nuit, Apres I'ondee... С Жан Поль Герленом , яв ляющимся в данное время "носом " престижной фирмы , внуком Жака - это уже пятое поколение парфюмеров , продолжающих семейное творчество. Родившийся в 1874 г ., так же как и Жак Герлен , Франсуа К оти является одним из первых представителе й нового поколения парфюмеров бизнесменов . Пр иехав с Корсики , он обосновывается в Париж е в 1900 г ., а далее распространяет свои т ворения в крупных магазинах . Открытие нового магазина на площади Вандом позволяет ему развивать вплоть до 1929 г . плодотворное сотрудничество со стекольным заводом Лалик . В это время крах на Нью-Иоркской бирже останавливает его взлет . Кроме L'Origan и Emeraude , конечно же самым известным его соз данием является СП /рге , запах которого яви лся настолько примечательным , что дал на чало рождению целого семейства духов : шипры. И мя другого парфюмера , Эрнеста Бо связано с самыми изве стными духами : Шанель № 5 . Родившись в Москве в 1881 г ., о н быстро делает себе карьеру на фирме Рале как русский парфюм ер французского происхождения . Он возвращается во Францию и после войны продолжает свою работу в Грассе , куда уехала от революции фирма Рале . В 1920 г . на запрос мадемуазель Шанель он предлагает 2 пробные серии , пронумерованные от 1 до 5 и с 20 до 24. И № 5 привлек внимание великой кутюрье ... Его оригинальность - в использовании впервые альдегидов , синтетических продуктов с интенсивн ым запахом . Творения Эрнеста Бо , автора № 22 и Cuir de Russie Шанель , а также Soir de Paris Буржуа , отмечены постоя нным поиско м новых душистых веществ . Жермен Селье - первая женщ ина , покорившая закрытый мир составителей дух ов . Родившись в 1909 г . в Бордо , в 1930 г . о на изучает химию в Париже . Заинтересовавшись миром запахов , она поступает на парф юмерную фирму Рур-Бертран-Дю пон . Очень быстро об этой красивой молодой светловолосой жен-щине начинают говорить . Ее откровенный и колоритный язы к не щадит никого и те , кто ее зна л , называют ее "белокурой Арлетти ". В то время фирма Рур , выпускающая парфюмер но е сырье , предпринимает новый шаг в своей деятельности , создает свои законченные духи для известных кутюрье . Для Жермен Селье - это идеальн ые условия для использования своего воображен ия . Она любит короткие , законченные формулы . Она уверена , что парфюмери я - это да р , у которого нет правил и которому не льзя научиться . Для Робера Пиже , моделиста , у Поля Пуаре , основавшего свою фирму , она создала в 1944 г . превосходные Bandit , - шипр с нотами кожи , сильный и чувственный . После ее встречи с кутюр ье Пьером Баль мен появляется Vent vert , первые духи с нотой зелени , ку да она смело добавила 8% гальбанума . Ее необ узданный темперамент и постоянный поиск новог о сырья отдаляют ее от Рур . Она становится руководителем фирмы Экзаром в 1946 г . Здесь был снят первый рек ламны й фильм о духах , текст к кото рому был взят из прекрасной поэмы Луизы де Вильморен . В 1946 г . она создает Соеи r joie , первые духи Нины Риччи с прекрасным цветочно-альдегидным запахом . Далее следуют всегда оригинальные не комформистские духи , такие как Jo/ie Madame , Бальмен (1953 г .), Monsieur Balmain (1964 г .) и множество других духов , прода нных в США Элизабет Ардэн . Следует отметить верность от ношений , установившихся между парфюмером и ку тюрье при появлении первых же духов. Имя Андре Фрэйса связано с именем Жанны Ланвен . Швейцарец , решивший в 18 лет стать французским гражданином , он вс тречает в 1925 г . эту кутюрье и начинает р аботать для парфюмерной фирмы Ланвен . Его первое создан ие - My Sin (1925г .), в скоре последовали А rpе g (1927 г .), тонкое сочетание розы из Болгарии , жасмина из Грасса , чубушн ика , ландыша и жимолости , заключенное в из вестный черный шар , который служит отныне флаконом для духов Ланвен . "Как и любовь духи дол жны пленить женщину с первого взгляда " Андре Фрэйс. Для Ланвен он создает также Sca ndal (1932 г .), Rumeur (1932 г .) и Pretexte (1937 г .). Если история этих личностей известна некоторым знатокам , то духи являются единстве нным творчеством XX века , сохранившим самое сокр овенное - создателей духов - в неизвестности . По зволим воздать здесь чес ть таланту Анри Альмера , соз дателю Joy Пату и большинства духов Парфюм де Розин , Луи Арменжа , создателя подавляющего большинства духов Л.Т.Пивер , Мориса Бланше ( Je reviens и Sans adieu Ворс ), Жана Карла ( Tabu и Canoe Дана , Ма Griff, Карвен ), Эрнеста Далтро ффа ( Narcisse noir и Fleurs de rocaille Карон ), Анри Робера ( Pour monsieur, № 19 Шанель )... За кончим словами Эдмона Рудницка , одного из наиболее известных парфюмеров нашего времени , автора многочисле нных публикаций по парфюмерии : "Хорошие духи - это те , которые производят "шок ", обонятельный шок , который изменяет наше настроение при перво м же их ощущении , далее следует психологич еский шок , еще более долгий , чем то вре мя , за которое духи медленно раскрывают св ою форму . (...) Духи - это поэтическое т ворение ".