Вход

Парфюмерия - духи

Курсовая работа по культурологии
Дата добавления: 23 января 2002
Язык курсовой: Русский
Word, rtf, 738 кб
Курсовую можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу
Парфюмерия - духи С О Д Е Р Ж А Н И Е : ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. ПАРФ ЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. а ) Древний Египет. б ) Греция. в ) Рим. г ) Исламский мир. ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. а ) цитрусовые b ) цветочны е d ) шипры с ) папортники е ) древес ные f ) амбровые g ) кожа СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества . Еще в древние врем ена люди поняли , что , сжигая дерево и с молы , можно улучшить вкус пищи . Далее приш ло время Египтян , прославлявших своих бо гов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла , которыми сопровожда лись различные обряды и дополнялись женские туалеты . Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы , а в античном Риме запа хам придавалась целебная сила . Нашествия варваров приостановили употребление ароматов н а Западе . И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии арабы и персы превратились в несравне нных знатоков пряностей , изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию . Нужно было дождаться XII века , чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаж дение от запахов при их исполь-зовании , в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия , или для борьбы с чумой или миазмами . XVI век соединил профессию перчато чника с профессией парфюмера , т.к . в моду вошли парфюмированные перчатки . Если средневековое общество практиковало ванны и омовения , то в эпоху Возрождения и дале е , в XVI и XVII веках , отказались от их испол ьзования . Как реванш потребление ароматов удв оилось для маскировки н еприятных за пахов ... XVII век предлагает на выбор сивет и мускус , которым в эпоху просвещения предпоч ли нежные , цветочные и фруктовые запахи . XVIII век известен как век обольщения , бога-тый новыми запахами (отдушивали даже пепел в с реду первой недели Вели кого поста !), а также флаконами . В XIX веке прогресс в о бласти химии позволил искусствен-ным путем во спроизвести запахи , существующие в природе , но также и создать новые . Это было начал ом парфюмерной промышленности , и Грасс утверд ил свое мастерство в обла с ти переработки цветочного сырья . Наш век , нескупой ни на люкс ни на прогресс , не прекратил подтверждать мест о парфюмерии в привилегированном мире искусст ва , но также и в безжалостном мире ком мерческой конкуренции ... ПАРФЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. Дре вний Египет Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовал и в древнем Египте , пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную р оль , их применяли в двух сферах : при ок уривании и при изготовлении мазей и бальз амов . Окуривание происходило достаточно просто : нужно было лишь положить дерево , пряность , плод или смолу на источник тепла и ждать , пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами , где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложн ыми смесями , об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов , найденные в Эдфу и в Филах . Например , ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра , мастиковое дерево , ягоды можже вельника , семена пажитника , фисташки , их толкли , потом просеива-ли . П о лученный пор ошок смешивали с вином , а затем с прод уктом , полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда . Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей : металлически й сосуд с горящими углями и "руку с ладаном ", в виде рукава и з дерева или бронзы , оканчивающегося раскрытой ладонью , на которой покоился сосуд с ладаном . Что касается мазей и парфюмированных масел , их наносили на здоровую или больную ко жу для использования в косметических или терапевтических целях . Дистилляция была еще неизвестна , а отсюда и чистый спирт , и поэтому использовали жиры (растительн ые масла , животный жир ) для поглощения зап ахов цветов или смол . К этой основе до бавляли красители и целебные продукты . Мази хранили в вазах , чаще всего из алебастр а , или в сос у дах для вина . Находили также маленькие флаконы из фаянса , камня или керамики обычно в форме живо тных ! По-зднее появились стеклянные флаконы : ку вшины с ручками , амфоры , вазы и сосуды , украшенные разноцветными рисунками . От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества , в основном , использовали в религиозных целях : погребальные ; смазывания ; богослужение ; обряды очищения . Используемые по праздникам в период Н овой Империи (1580-1085 гг . до н.э .), когда каждое празднование имело свой особый аромат , души стые продукты стали объектом светского примен ения , даже если они и были изготовлены священн иками . Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились б ез них во время любовных ритуалов . Греция Следуя опыту египтян , греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение , как в религии , так и в повседневной жизни . Во время принятия ванны , до и после еды считалось прави лом хорошего тона покрывать свое тело мас лами и мазями , как в целях гигиены , так и для удовольствия . Греки приписывали ароматам божественное п роисхождение . Усопшие , чьи тела были парф юмированы , погребались вместе с личными предм етами , куда обязательно входил флакон с бл аговониями . Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кож у . Они изготавливались в Коринфе , так же как и ваз ы из алебастра или кувшины с одной ручкой , украшенные антическ ими рисунками . Начиная с VI в . до н.э ., фла коны , изготовленные в Родосе , становились все более оригинальными : ступни , обутые в сан далии , божества , животные , сирены ... Рим Под влиянием Вос тока и греческого мира , Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии , несмо тря на то , что Юлий Цезарь сдерживал и спользование экзотических ароматов . Религиозные и погребальные ритуалы , повседневное применение ароматных продуктов стали нас т ольк о популярны , что благодаря расширению торговл и их распространение дошло до Индии , Африк и и Аравийского полуострова . Римляне наделяли ароматы целебными свойст вами и продавцы ароматизированных продуктов ч асто тесно соприкасались с медициной . Римляна м в первые принадлежит использование стекл янных сосудов (флаконы для бальзамов , ампулы для духов ), техника выдувания стекла была изобретена ранее , в Сирии в 1 в . до н. э . Исламский мир Наступление эпохи христианства положило к онец использованию парфюмери и на Западе как в повседневной жизни , где она ста ла синонимом бесполезности , так и в религи озной , когда исчезли объекты погребения . Наоборот , арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями , изобретением перегонного куба (по-арабски "al'in biq" значит "в аза ") и улучшением техники дистилляции. Что касается изысканности и места , кот орое занимали благовония в жизни арабов д ля того , чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде . И не подтвердил ли это Магомет , сказов , чт о больше всего на свете он любил "женщин , детей и духи "? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю , чтобы Европа через нескольких вене цианских верующих , привлеченных более получением удовольствия , чем ведомых верой , снова пр истрастилась к и спользованию духов и мыла . ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. Падение Римской Империи , нашествия варв аров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период , где не было места парфюмерии . Необходимо было дождаться XII в . и расширения торговых отнош ений , чтобы этот феномен снова получил развитие . Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в област и производства парфюмерии , чему немало способ ствуют алхимические знания и мастерство приме нения дистилляции , пришедшие от а р абов . И если ладан и мирра остаются св ященными благовониями , то короли , господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии . Красавиц ы опрыскивают свои наряды и жилища так , будто они участвуют в религиозной церемони и . Они принимают ванны из цветоч ных вод и смазывают себя ароматизированными маслами , как это делали афинянки , хотя более сдержанно , чем в Античности . Так , в противоречие существующим сведениям . Средневеков ье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется нов ый сосуд , помандер для мускуса , амбры , смол и парфюмированных масел . Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу чер ез ажурные украшения . Этим испарениям приписы вают терапевтические свойства , прогоняющие чуму и эпидеми и , облегчающие пищеварение , предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию ... Очень быстро Венеция стан овится столицей парфюмерии . Именно она станов ится центром переработки пряностей с Востока . Путешественник по имени Марко Поло из одного из с воих путешествий приве з перец , мускатный орех и почки гвоздики . Благодаря арабским морякам , захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона , становятся известны также корица , имбирь , шафран , карда-мон . Там они пополняют свои запа с ы аз иатскими товарами из Китая и Малайзии . Что касается Европы , то она уже давно выр ащивает анис , тимьян , базилик , шалфей , кумин ... Вторая половина XIV в . является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел , которые используют п о д названием ароматических вод . Первая , "Вода королевы Венгрии ", на основе розмарина , заслуживает того , чтобы мы остановились на ее происхождении . Легенда гласит , что в 1380 г . она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом ! Государыня , в возра с те 70 лет была очень больна , и когда она попробовала воду (напоминаем , ч то эти воды пили ) вновь обрела здоровье . Она так помолодела , что король Польши п редложил ей выйти за него замуж . Открытие Америки в XV в . приводит к потере Венец ией ее привилегированн о го положения. Португальцы , а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль , какао , табак , корица ...). В XVI в . в этой области проявляют себя также голландцы . В отличие от своих предшественников , занятые только лишь торговлей , они следя т за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии . Появляется мног о самых разнообразных ароматических вод , сост оящих из одного компонента (розовая , лавандова я , флерд 'оранжевая ) или же включающих цвет ы и пряности с добавлением м у скуса и амбры . Помимо фармацевтических свойст в они позволяют маскировать запахи тела . И если средневековье придавало большое значени е гигиене , то в эпоху Возрождения ароматич еская вода способствует победе над чумой и миазмами . Духи хранятся во флаконах ил и в ампулах , выдутых из стекла . Находят также флаконы , изготовленные по вен ецианским технологиям , из хрусталя или из белого молочного цвета стекла , напоминающего восточный фарфор . Очень много металлических ф лаконов из недрагоценных и драгоценных матери алов. Встречаются помандеры , разбитые на несколько частей , как дольки апельсина , позвол яющие заполнять каждую часть своим ароматом. В XVII в . парфюмерия познает необыкновенный успех . Можно даже говорить о некотором неистовстве , обратно пропорциональном чистоте ! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца . В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров . Спустя некоторое время увлечение аристократ ии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления , при которых ос т а вался тошнотворный запах на коже . Тогда ре шили отдушивать перчатки сильными запахами . К орпорация перчаточников под покровительством Люд овика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распростр анение парфюмерии в ущерб а птекарям , производителям продуктов дистилляции , алхимикам . В XVII веке жасмин , тубероза и роза прис оединяются к гамме продуктов для производства ду-хов . Что касается флаконов , они все более и более разнообразны . Помандер становит ся более "демократичным " и остается в моде до конца XVIII века . Существует множе ство маленьких флаконов из прозрачного , окраш енного или матового стекла . Черненое серебро познает откровенный успех , так же как и медь , серебро , золото с эмалью или твердые камни . Период барокко станови т ся свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок . ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Век философов и Революции является та кже и веком парфюмерии . Двор Людовика XV пол учил названием "парфюмированный двор " благодаря запахам , которые ежедневно распространялись не только от кожи , но и от одежды , вееров и мебели. Ароматические воды продолжают играть нема ловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами . Уксусам приписывают несравнимое дезинфи цирующее свойство . Самый известный из них , "У ксус четырех воров ", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г . Четыр е человека , не стеснявшиеся грабить трупы , избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения . Пойманные мошенники изб ежали наказания , раскрыв властям секрет ч у додейственной микстуры , который был расклеен на всех стенах зараженного горо да , однако можно поспорить , что действенность уксуса была в том , что он отгонял насекомых , главных переносчиков болезни . Но настоящая революция в XVIII в ., которая намного продвин ула вперед историю па рфюмерии , связана с одеколоном . Эта ароматичес кая вода со свежим запахом , состоящая из розмарина , нероли (флерд 'оранжа ), бергамота и лимона , имела различное употребление : доба влялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке ), в вино , на сахар , в воду для полоска ния рта , в воду для стирки , для инъекци й , в пластырь ... История его происхождения н астолько противоречива , что она заслуживает т ого , чтобы ей посвятили целое издание ! В эту беспощадную борьбу за авторство в ступают две семьи : Фемини и Фарина . Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина , происхождением из Эмили , претендующей на создание обсуждаемой воды , которую нуж но было бы назвать водой из Болоньи ! Б олее распространенная версия приводит нас в мона с тырь Санта Мария Новелла во Флоренции , где в XIV веке верующие гото вят acqua regina. Успех ее был такой , что в XVII век е некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения , чтобы выведать реце пт у настоятельницы монастыря ... Будучи аптекар ем в Кельне , он поспешил изготовит ь и продать свою находку , которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". Позднее Фемин и вызвал из Италии своего племянника , Джон Мария Фарина , который продолжал дело свое го дя-ди до 1766 г . Но история на эт о м не остановилась , и вскоре д ругие Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона . В 1865 г . в Кельне на считывалось 39 лавок с этой вывеской . Некий Жан-Мари Фарина (настоящий или нет ?) начал р аботать в Париже в 1 806 г . как парфюмер . К ачество в ы пускаемой им продукции и его коммерче ские способности определили известность парфюмера . Одним из самых крупн ых потребителей этой ароматической воды был Наполеон , который капал ее на сахар . Другая версия , датированная 1792 г ., приводит нас в резиденцию ба нка Мюльхенз в Кельне на свадьбу Вильгельма , сына банки ра . Один из гостей , монах , подарил молодоже нам пергамент с рецептом одной из целебны х вод , acqua mirabilis. Молодой супруг продавал эту во ду под названием НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. Как в искусстве и п ромышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в . Эволюция запахов , с появлением с овременной химии , позволила получить такую ка ртину ароматов , которую мы наблюдаем сегодня. Французская революция не изменила вкус общества к духам . Выпустили даже духи , названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роск ошной продукции , в том числе и к духам . Наконец , Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции , Наполеон и его окр ужение сами ста л и ее крупными потребителями . А Жозефину , сохранившую со вр емен своей креольской юности страсть к си льным запахам , называли "сходящей с ума по мускусу ". Ее туалетная комната в Мальмэзо не была настолько пропитана запахами , смесью мускуса , сивета , ванили и а м бр ы , что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался . Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган . Что касается Импер атора , то его отношение к духам было о чень противоречивым . Он их не любил , каким и бы прекрасны м и ни были запа хи , и часто выходил из будуара Жозефины , т.к . не мог просто дышать таким насыщенн ым ароматами воздухом . Однако , не проходило и дня , чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном , тем самым , который выпускал Жан-Мари Фарина . Парфюме р даже создал для него специаль ный флакон в виде валика , чтобы Император мог носить его в сапогах . Он покупал до 60 таких флаконов в месяц , т.к . говори л , что это ароматная вода стимулировала ра боту его "серого вещества ". Запахи стимулировал и также его чувс т венные желания , об этом свидетельствовали его письма . Разве не писал он Жозефине : "Не мойся , я спешу и через 8 дней я буду здесь , у твоих ног "? С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов . Стали це нить мягкие и цветочные запахи в ущерб жи в отным ароматам . Во время пра вления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I'aurore" ("Слезы зари ") или "L'Eau des belles" ("Вода красавиц "), в то время как в эпоху Карла Х пол ьзовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама ") или "Troubadour" (" Т рубадур "). Позднее романтизм ввел в мо-ду соли , постоянные спутницы расслабленны х красоток . Вторая Империя и императрица Е вгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули , которые постепенно изменялись к запахам все более тонким , плодам труд ов парфюм е ров . Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения , в частности , благодаря культурам жасмина , розы и апельсиновых деревьев . Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерск и е и через профессию перчаточников-парфюмеров , которая постепе нно превращалась в профессию парфюмера . Созда ние в 1724 г . Устава парфюмеров Грасса , исполь зование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города . В период м ежду 1770 и 1900 гг . появил ись крупные фабрики , названия которых отметил и начало промышленного этапа в парфюмерии : Ширис (1768 г .), Л.Т . Пивер (1774 г .), Лантье (1795 г .), Рур-Бертран-Дюпон (1820 г .), Созьо (1840 г .), Роберте (1850 г .) и Пэйан-Бертран (18 5 4 г .). А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком парфюмерии . Кроме таких имен как Убиган , Любен или Л.Т . Пивер , находили всегда вывеску Жан-Мар и Фарина . Эта марка , проданная некоему Лео нсу Колла , была впоследствие передана двум кузенам , Арманду Роже и Шарлю Галле . Фирма Роже и Галле сыграла значительн ую роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам , мылу высокого качества , а также упаковке и этикеткам редкой красо ты . Появилось новое имя , давшее рождение ц елой династ ии парфюмеров :Гер-лен . Пьер-Фран суа Паскаль Герлен , молодой медик-химик , открыл в 1828 г . магазин на улице Риволи , чтобы продавать в нем пудры , авторские духи , среди которых L'Eau de Cologne imperiale", принесший ему престижный титул "поставщика ее величе с тва императрицы Евгении ". Сыновья Эме и Габри ель переняли дело отца , закончив век велик олепным творением : Jicky. Но прогресс в XIX в ., определивший пе реход парфюмерии в стадию промышленного произ водства , обязан органической химии . Она позвол ила исследова телям выделять соединения , з апах которых представ-лял интерес и воссоздав ать их синтезом . Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов , не существующих в природе . Так родилась новая профессия парфюмера , которая п ознала всю сл а ву в XX в . и о ткрыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля . Что касается флаконов , их изготовление также не избежало индустриализа ции , но , становясь более прогрессивным , произво дство сохраняло качество . Все еще высоко ц енится хрусталь ; Боге м ия , Франция и Великобритания отличаются необыкновенным масте рством в этой технике . Важным открытием ве ка бы-ло изобретение в 1870 г . Брийя-Савареном пульверизатора . ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. В конце XIX в . во французской парфюмерной промышленности было занят о около 20000 ч еловек , и треть ее товарооборота реализовывал ась за счет экспорта . В 1900 г . такому усп еху была посвящена универсальная Выставка в Париже . Парфюмерная секция была богато ук рашена центральным фонтаном , соединяющим различны е стенды . Хозяева с т ендов не п остеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства . Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро , который нарис овал флаконы для фирмы Майо , и график Alfons Mucha, работавший для Убиган. Так постепенно изменилось восп риятие духов . Кроме самого запаха , стали важными такие элементы , как флакон , упаковка и также реклама . Парфюмерные фирмы работали с известными стекольны-ми заводами Лалик , Бакка ра , графиками и рекламными кампаниями . Сотрудн ичество парфюмера Франсуа Коти и Р ене Лалика стало одним из самых плодотвор ных . Оно позволило мастерам по хрусталю ус овершенствовать технологию и производить , кроме флаконов для Коти , флаконы для других п арфюмерных фирм , таких как Д '0рсэй , Герлен , Любен , Молинар , Пивер , Роже и Галле , Во л ь не ... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов . Прежде всего Баккара , создавший множ ество флаконов для фирмы Герлен , (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or...), Дес пре , Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Б россе , вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконо м в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Л анвен . Что касается духов , они продолжали эво люцию , избегая отныне кратковременности . Франсуа Коти стал первым , к то соединил в композициях натуральные запахи с запахами , созданными искусственно . L'Origan, которые он создал в 1 905 г ., - первые из современных духов . В 1917 г . он выпустил Chypre (Шипр ), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов , н о сящих это название и имеющих оттенки дубового мха , ладанника-лабданума , пач ули и бергамота ... Развивались так называемые восточные и амбровые запахи , передающие мяг кие , пудровые , ванильные и ярко выраженные животные ароматы , которые мы находим в 1'Не иге Ы е ие и в Shalimar Герлен . Если синтетические продукты произвели революцию в об-ласти запахов в конце XIX в ., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмер ию , это были кутюрье . В 1911 г . Поль Пуаре , который уже приобрел свою известность , о свободив ж енщину от корсета , стал первым , кому пришла в голову идея арома тами дополнить линии одежды . Он назвал сво и духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери . Но , если Пуаре хотел лишь добавить лу чик парфюмерии к своей одежде , то коммерче скую логику э той идеи он не довел до конца . Это сделала великая Габриэ ль Шанель , выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком . Этот пробный удар стал ударом мастера ! Отныне легендарные № 5, созданные Эрнестом Во , стали первыми духам и , содержащими альдегиды , си н тетически е продукты , обладающие очень интенсивным запа хом , и кроме того силой распространения в композициях . Ланвен в свою очередь исполь зовала эти продукты в Агрёде . В тридцатые годы появляются новые запахи , названные "Cuir" (кожа ) , с сухими оттенками , н апомина ющими запах кожи и цветов . Цветочные запах и развивались вместе с такими духами , как Je reviens Ворс (1932 г .), Fleurs de rocaille Карон (1933 г .) или Joy Жана Пату (1 935 г .). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр " с появлением Femme Рош а (1 944 г .), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г .) L'air du temps Нины Риччи (1947 г .) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов , так же как Vent vert Бальмен (1945 г .). В 50х годах французск ая парфюмерия достигла своего апогея . После П уаре , Шанель , Ворс , Ланвен и П ату все великие имена домов моды обратили сь к духам : Эльза Шиапарелли , (чьи флаконы , изображающие персонажей , поражали своей ориг инальностью ), Пьер Бальмен , Карвен , Жак Фат , Кристиан Диор , Нина Риччи , Юбер де Живанши . Во Фран ц ии работали самые та лантливые со-ставители духов - парфюмеры . Среди них Эдмон Рудницка , принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для м ужчин L'Eau sauvage. Как следствие , духи для мужчин н ачали с в ой взлет . В этот перио д обострилась международная конкуренция с при ходом духов из-за Атлантики . Сегодня парфюмери я является как никогда элитной промышленность ю , которая , как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами . "Носы " не могут б о льше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре . Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресс а в химии запахов , то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде , легкости и вводить такие же рево л юционные технологии как генетика . И все это , коне чно же , не будем забывать об этом , не должно быть лишено творческой окраски ... КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров установила классификацию семейств д ухов п о запахам , выпущенную Французским Комитетом по духам . Теперь вы узнаете , к какому семейству принадлежат ваши любимые духи... А.ЦИТРУСОВЫЕ В "цитрусовых " ощущаются эфирные масла , полученные выжиманием цедры плодов , таких как лимон , бергамот , апельс ин , грейпфрут и т.д . В этом семействе находятся перв ые одеколоны , используемые мужчинами и женщин ами . 1. Цитрусовые 2. Цитрусовые цветочные шипровые 3. Цитрусовые пряные 4. Цитрусовые древесные 5. Цитрусовые ароматические В.ЦВЕТОЧНЫЕ Это семей ство , самое важное , гр уппирует духи , главной темой которых является цветок : роза , жасмин , фиалка , сирень , ландыш , нарцисс , тубероза ... 1. Один цветок 2. Цветок лаванды 3. Цветочный букет 4. Цветочный , зелени 5. Цветочный , альдегидный 6. Цветочный , д ревесный 7. Цветочный , древесный , фруктовый С.ПАПОРТНИКИ Это название не имеет никакого отноше ния к запаху па-поротников , содержит аккорд из нот лаванды , древес-ных , дубового мха , кумарина , бергамота и т.д . 1. Папоротник 2. Папоротник , амбровый , мягкий 3. Папоротник , цветочный , амбровый 4. Папоротник , пряный 5. Папоротник , ароматический D. ШИПРЫ Название этого семейства идет от духо в , которые Фран-суа Коти назвал так при их выпуске в 1917 г . Успех этого шипра был таким , что он стал глав ой круп ного семейства , которое объединяет духи , основ анные , главным обра-зом , на аккордах дубового мха , ладаника-лабданума , пачули , бергамота ... 1. Шипр 2. Шипр , цветочный 3. Шипр , цветочный , альдегидный 4. Шипр , фруктовый 5. Шипр , зелени 6. Шипр , а роматический 7. Шипр , кожи Е.ДРЕВЕСНЫЕ Это семейство включает духи с теплыми оттенками , таки-ми как сандал и пачули , иногда сухими , как кедр , и ветивер . В мужских композициях наряду с древесными пр и-сутствуют лавандовые и цитрусовые ноты . 1. Дре весный 2. Древесный хвойный , цитрусовый 3. Древесный , ароматический 4. Древесный , пряный 5. Древесный , пряный , кожи 6. Древесный , амбровый F.АМБРОВЫЕ Под названием "духи амбровые ", которые еще называ-ют "восточными духами ", группируются компо зиции с мягкими , пудровыми , ванильным и , ладаника-лабданума и ярко выраженными живот ными нотами . Подсемейство с мягким амбровым запахом наиболее представительно в этой ка тегории . 1. Амбровый , цветочный , древесный 2. Амбровый , цветочный /пряный 3. Амбровы й , мягкий 4. Амбровый , цитрусовый 5. Полуамбровый , цветочный G.КОЖА Своеобразное в парфюмерии семейство объед инило ду-хи с сухими нотами , в которых пытались воспроизвести характерный запах кожи (дым , сожженное дерево , та-бак ) с "головными " цветочными оттенками . Существует немного духов этого типа . Поэтому мы не представля ем их красочно . 1. Кожа 2. Кожа , цветочные 3. Кожа , табак СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. Раньше , когда изготовители хороших зап ахов , перчаточники -парфюмеры , аптекари работали только в своих лавках , их сла-ва не переступала границ своих улиц и городов . Это мастерство ценилось как работа хороших ремесленников . С началом промышленного произ водства и более широким распространением духо в поднялся прест и ж парфюмеров . Из ремесленников выделились несколько имен , жел авшие завоевать двойное положение : художника и предпринимателя. Фирма Герлен , созданная в 1828 г . Пьер-Фра нсуа-Паскаль Герленом , является наглядным примером этого развития . Поставщик императрицы Е вгении , парфюмер завоевывает репутацию , которая позволит его сыну Эме создать Jicky и его младшему сыну Жаку составить с 1892 г . самые новатор ские духи того времени : Mitsouko, Shalimar, L'heure blеие , Vo/ de nuit, Apres I'ondee... С Жан Поль Герленом , яв ляющимся в данное время "носом " престижной фирмы , внуком Жака - это уже пятое поколение парфюмеров , продолжающих семейное творчество. Родившийся в 1874 г ., так же как и Жак Герлен , Франсуа К оти является одним из первых представителе й нового поколения парфюмеров бизнесменов . Пр иехав с Корсики , он обосновывается в Париж е в 1900 г ., а далее распространяет свои т ворения в крупных магазинах . Открытие нового магазина на площади Вандом позволяет ему развивать вплоть до 1929 г . плодотворное сотрудничество со стекольным заводом Лалик . В это время крах на Нью-Иоркской бирже останавливает его взлет . Кроме L'Origan и Emeraude , конечно же самым известным его соз данием является СП /рге , запах которого яви лся настолько примечательным , что дал на чало рождению целого семейства духов : шипры. И мя другого парфюмера , Эрнеста Бо связано с самыми изве стными духами : Шанель № 5 . Родившись в Москве в 1881 г ., о н быстро делает себе карьеру на фирме Рале как русский парфюм ер французского происхождения . Он возвращается во Францию и после войны продолжает свою работу в Грассе , куда уехала от революции фирма Рале . В 1920 г . на запрос мадемуазель Шанель он предлагает 2 пробные серии , пронумерованные от 1 до 5 и с 20 до 24. И № 5 привлек внимание великой кутюрье ... Его оригинальность - в использовании впервые альдегидов , синтетических продуктов с интенсивн ым запахом . Творения Эрнеста Бо , автора № 22 и Cuir de Russie Шанель , а также Soir de Paris Буржуа , отмечены постоя нным поиско м новых душистых веществ . Жермен Селье - первая женщ ина , покорившая закрытый мир составителей дух ов . Родившись в 1909 г . в Бордо , в 1930 г . о на изучает химию в Париже . Заинтересовавшись миром запахов , она поступает на парф юмерную фирму Рур-Бертран-Дю пон . Очень быстро об этой красивой молодой светловолосой жен-щине начинают говорить . Ее откровенный и колоритный язы к не щадит никого и те , кто ее зна л , называют ее "белокурой Арлетти ". В то время фирма Рур , выпускающая парфюмер но е сырье , предпринимает новый шаг в своей деятельности , создает свои законченные духи для известных кутюрье . Для Жермен Селье - это идеальн ые условия для использования своего воображен ия . Она любит короткие , законченные формулы . Она уверена , что парфюмери я - это да р , у которого нет правил и которому не льзя научиться . Для Робера Пиже , моделиста , у Поля Пуаре , основавшего свою фирму , она создала в 1944 г . превосходные Bandit , - шипр с нотами кожи , сильный и чувственный . После ее встречи с кутюр ье Пьером Баль мен появляется Vent vert , первые духи с нотой зелени , ку да она смело добавила 8% гальбанума . Ее необ узданный темперамент и постоянный поиск новог о сырья отдаляют ее от Рур . Она становится руководителем фирмы Экзаром в 1946 г . Здесь был снят первый рек ламны й фильм о духах , текст к кото рому был взят из прекрасной поэмы Луизы де Вильморен . В 1946 г . она создает Соеи r joie , первые духи Нины Риччи с прекрасным цветочно-альдегидным запахом . Далее следуют всегда оригинальные не комформистские духи , такие как Jo/ie Madame , Бальмен (1953 г .), Monsieur Balmain (1964 г .) и множество других духов , прода нных в США Элизабет Ардэн . Следует отметить верность от ношений , установившихся между парфюмером и ку тюрье при появлении первых же духов. Имя Андре Фрэйса связано с именем Жанны Ланвен . Швейцарец , решивший в 18 лет стать французским гражданином , он вс тречает в 1925 г . эту кутюрье и начинает р аботать для парфюмерной фирмы Ланвен . Его первое создан ие - My Sin (1925г .), в скоре последовали А rpе g (1927 г .), тонкое сочетание розы из Болгарии , жасмина из Грасса , чубушн ика , ландыша и жимолости , заключенное в из вестный черный шар , который служит отныне флаконом для духов Ланвен . "Как и любовь духи дол жны пленить женщину с первого взгляда " Андре Фрэйс. Для Ланвен он создает также Sca ndal (1932 г .), Rumeur (1932 г .) и Pretexte (1937 г .). Если история этих личностей известна некоторым знатокам , то духи являются единстве нным творчеством XX века , сохранившим самое сокр овенное - создателей духов - в неизвестности . По зволим воздать здесь чес ть таланту Анри Альмера , соз дателю Joy Пату и большинства духов Парфюм де Розин , Луи Арменжа , создателя подавляющего большинства духов Л.Т.Пивер , Мориса Бланше ( Je reviens и Sans adieu Ворс ), Жана Карла ( Tabu и Canoe Дана , Ма Griff, Карвен ), Эрнеста Далтро ффа ( Narcisse noir и Fleurs de rocaille Карон ), Анри Робера ( Pour monsieur, № 19 Шанель )... За кончим словами Эдмона Рудницка , одного из наиболее известных парфюмеров нашего времени , автора многочисле нных публикаций по парфюмерии : "Хорошие духи - это те , которые производят "шок ", обонятельный шок , который изменяет наше настроение при перво м же их ощущении , далее следует психологич еский шок , еще более долгий , чем то вре мя , за которое духи медленно раскрывают св ою форму . (...) Духи - это поэтическое т ворение ".
© Рефератбанк, 2002 - 2018