История возникновения паранджи

История возн икновения паранджи . СОДЕРЖАНИЕ. Введение . 1. Женские головные накидки. 2. Происхождение паранджи. 3. Паранджа . 4. Лицевая занавеска. Заключение. "О , Пророк ! скажи своим женам , дочерям и женам ве рующих , пусть они сближают на себе свои покрывала. Это лучше , чем их узнают ; и не испытают они оскорбления " (Коран , сура 33). ВВЕДЕНИЕ . Среди великого множества и разнообразия женской одежды , существующей у разных нар одов , большой инт ерес вызывают головные женские накидки азиатских народов . Особенно привлекательной в плане изучения является паранджа , которая в нашей стране стала нек им символом головных накидок вообще . В сре дствах массовой информации паранджой называют любую головную н акидку , закрывающую лицо женщины в исламских странах . Большинст ву людей мало что скажут названия головны х накидок , таких как хиджаб или абайя , но если сказать им , что это накидки за крывающие лицо женщины , то , скорее всего , м ожно услышать : ”А , паранджа…”. Вопрос о происхождении и времени появления различных видов головных накидок не раз привлекал внимание советских этно графов . Исследования по истории паранджи , расц вет которой пришелся на конец XIX начало XX века у народов Средней Азии , на начальном этапе б ыли затруднены : борьба с басмачами и экономический кризис не способствовали и сследованию среднеазиатского костюма . В 20-30 годы XX столет ия , когда советская власть в Средней Азии повела борьбу с так называемыми "пережитк ами ислама ", паранджа практически в ышла из употребления . Все силы были брошены на борьбу с ней , она была символом угн етенной женщины Востока . Стране нужен был хлопок и Советская власть вынуждала идти на хлопковые поля женщин , чьи мужья погибл и в борьбе против насаждаемой идеологии . С читало с ь , что ”хлопок – это к люч к победе над паранджой” и ”хлопок потянет в поле затворных узбечек” . Из с тавшей ненужной паранджи шили одежду детям или использовали ее в других бытовых ц елях. С течением времени паранджа восстанови ла свои церемониальные функции : ее ста ли надевать невесты во время свадеб и при перевозке новобрачной в дом мужа. Возможно , паранджа навсегда осталась бы страницей прошлого , если бы не отделение среднеазиатских республик , и возврат их к нормам ислама , это послужило причиной во звращен ия к жизни женских головных на кидок и , в частности , паранджи , не только как обрядовой одежды , но и по своему прямому назначению : скрывать лицо и фигуру женщины при выходе из дома . В связи с этим , получить ответы на вопросы что такое паранджа , откуда и ко г д а она появилась , представляется достаточно ин тересным. Современной литературы о парандже очень немного . Наиболее обстоятельные работы по этой теме были изданы или перепечатаны в 70-х годах XX века (см . список литературы ). Стать и о парандже в журналах боле е поз днего времени часто основываются на этих работах . Иллюстративного материала совсем мало , по большей части в разных изданиях исп ользуют иллюстрации из одного и того же альбома (2). Подавляющее число людей в нашей ст ране знакомо с паранджой по фильм у В.Мотыля ”Белое солнце пустыни” , поэтому есл и спросить : ”Знаете ли вы , что такое па ранджа ?” , почти все ответят утвердительно . Но если задать вопрос : ”Что она из се бя представляет ?” , правильно ответят лишь единицы . Это еще один повод , чтобы поближе позна к омиться с таким экзотичным для нас видом одежды . ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ НАКИДКИ. Широко распространенные в мусульманских с транах женские покрывала , накидываемые на гол ову и скрывающие всю фигуру , превратились в специфический вид женской выходной од ежды . Головные накидки были двоякого происхож дения : одни развились из большого платка ( плата ), например , чадра персиянок и накидка белуджек , и , вероятнее всего , афганская пара нджа , другие происходят из халата , накинутого воротником на голову . Э тот вид головных накидок распространен у народов Средней Азии , за исключением белуджей (народ а , живущего в Пакистане , Иране , Афганистане , Туркмении и проповедующего ислам ). То , что среднеазиатская паранджа сильно отличается от женских головных накидок в со седних странах не удивительно , так как этот вид одежды складывался у разн ых народов на различной основе. Персидская чадра (чадир , чодар ) состояла из большого платка или двух платков . Но так как эта конструкция не обеспечивал а полного сокрытия фигуры женщи ны , чад ра дополнялась специальными уличными шароварами , которые не носили дома. Афганская паранджа - чатри , скорее всего , образовалась из платка , раскроенного в виде полукруга . Она состоит из круглой , плотно облегающей голову шапочки , к которой в сборку пр ишит этот своеобразный плащ или плат , достаточно большой , чтобы окутать женщину с головы до ног . Чатри дополн яется уличными шароварами , в которые заправля ется платье . Обе эти формы уличной одежды , персидская и афганская , несмотря на знач ительно отличающий с я внешний вид , имеют много общего в принципе конструкции. Уличная одежда народов Средней Азии , в том числе таджиков и узбеков – жите лей равнин , районов древнего орошаемого земле делия , где развивалась оседлая , в частности городская культура , и где особое ра звитие получило затворничество женщин , - сильно отличается от головных накидок женщин Пере дней Азии. Разница коренится в самих истоках это й одежды : в отличие от персидской чадры среднеазиатская паранджа образовалась не из платка , а из наплечной распашной о д ежды , которую стали носить воротом на голо ве. Халат , накидываемый на голову , имел в Средней Азии много вариантов и представл ял собой разные ступени превращения его в особый вид одежды – начиная от хала та , который носили то на голове , то как обычную наплеч ную одежду в рукава , и кончая паранджой и туркменскими накидкам и (пуренджек и чырпы ), служившими только на кидками . Если накидываемый на голову халат в рукава не надевался , он в большей или меньшей степени деформировался : изменялись главным образом рукава, которые отки дывались назад . В одних вариантах они удли нялись и сужались , в других – просто скреплялись за спиной . Самым развитым видом таких накидок была узбекско-таджикская паранджа (илл .1), а также туркменский пуренджек , в то время как головные накидки у некоторых других групп почти не от личались от халатов , надевавшихся в рукава . Как бы сильно не был изменен покрой накидок , происходящих из халатов , без труда можно узнать в них распашную туникообраз ную одежду , со всеми особенностями ее покр оя : длинные и у зкие рукава паран джи так же сшиты из поперечных кусков ткани ; так же , как на обычном халате , сделан воротник ; карманы , имеющиеся на неко торых вариантах паранджи (Ташкент , Ферганская долина ), такого же устройства , как и на халатах , - они вертикальные , сдел а ны в шве . Но в силу их превращения в декоративную деталь карманы стали отделывать более пышно , а отверстия карманов либо исчезли совсем , либо стали сквозными и ис пользовались для продевания рук. Из халата произошли различные головные накидки полукочевых у збеков и многих групп таджиков , называемые джеляк (в Шахризя бсе , в узбекских сельских районах Самаркандск ой обл .), джегде (узбеки Хорезма ), курта (узбе ки-карлуки , туркмены ) или пешво (узбеки Южного Узбекистана ). Из женских среднеазиатских головных наки док можно выделить следующие : 1. Паранджа – это наиболее законченная форма головной накидки . Была особенно рас пространенна в Узбекистане и Таджикистане . Яв ляясь типично городской одеждой , она никогда не была характерна для повседневного кос тюма женщин из гор ных кишлаков и встречалась преимущественно в городах и изред ка в самых крупных кишлаках. 2. Халаты – саргирак , желакбош , халатча ,- которые совмеща ют функцию наплечной одежды с головной на кидкой . Иногда используемые в качестве накидо к халаты делали несколь ко укороченными. 3. Накидки-халат ы (яктак , джеляк , фарисар ), которые сильно ви доизменены : сужены и укорочены , с узкими и короткими рукавами , скрепленными на спине тесьмой . Они специально приспособлены к рол и головной накидки . 4. Накидки из белого материал а бе з рукавов , имеющие форму полукруга - саркашак . Появились в последние годы перед установле нием Советской власти. 5. Большие белые , реже черные , фабричные платки , используемые вместо накидки. Головные накидки без рукавов явились дальнейшим развитием нак идок типа парандж и , рукава которой уже являлись чисто декор ативной деталью. Предыдущим этапом в истории накидок с формировавшихся на основе наплечной одежды , б ыло накидывание на голову женщинами при в ыходе из дома обычного халата – своего собственного , мужа или сына . Во многих местах , и в таком крупном городском ц ентре , как Ташкент , во второй половине XIX века носили на голове мунисак (разновидность женск ого халата ), употреблявшийся и как обычная одежда . Только к концу XIX века паранджа получил а широкое р аспространение . Только к э тому времени или немного раньше паранджа стала особым видом общеобязательной женской в ыходной одежды . Были выработаны все ее сво еобразные , строго определяемые в каждом район е традицией черты. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРАН ДЖИ . Точную дату появления накидок , в том числе и паранджи , в повседневном костюме назвать невозможно . Это был длительный пр оцесс с разными сроками не только у р азных народов , но и в разных местностях. Термин ”Фараджи” , или в узбекском прои зношении ”п араджи” (русское ”паранджа” ), ар абского происхождения , в переводе с персидско го означает платье . ”Фараджи” означает мужску ю широкую верхнюю одежду , преимущественно с длинными рукавами , а у константинопольских турок – и женскую одежду , надеваемую при выхо д е из дома . Упоминания об одежде в виде халата , закрывающего фигуру до пят и имеющего широкие длинные ру кава , а также украшенного вышивкой и даже драгоценными камнями , имеются в источниках еще IX века . Фараджи возник в Египте , откуда ра спространился в други е восточные страны . В Средней Азии при Шейбанидах ( XVI в .) фараджи-х алат был одеждой ученых . В Индии и Сре дней Азии при Бабуре и Тимуридах фараджи был верхней одеждой ученых , государственных чиновников и духовенства . Однако не исклю чено , что на арабское пр оисхождение сл ова ”паранджа” указывает лишь то , что трад иция ношения покрывала на лице стала стро го соблюдаться с приходом арабов в Средню ю Азию в VIII веке . Более древние головные убо ры , кроме религиозного значения , имели цель защитить голову и плечи от п алящег о солнца. Известный т аджикский писатель средневековья Зайнаддин Махму д Васифи (1485-1551) в своих мемуарах ”Удивительные события” упоминает фараджи , как халат мужчи н , так и женщин . В XVI - XVIII веках жительницы Стамбула стали носить подобную одежду , к оторая в турецком произношении называлась фередже . Она тоже была частью верхней одежды , но в место чачвана - сетки , закрывающей лицо - турчан ки надевали платок или белую вуаль , котора я хоть и закрывала лицо , но оставляла щель для глаз . Зимой фередже внакид к у носили и дервиши. В XVI веке термин ”фараджи” упоминается в письменных источниках в значении ”халат” , в его срецифическом , парадном , выходном вариант е . А первое письменное упоминание об обыч ае при выходе из дома накидывать на г олову халат относится к XV III веку и принад лежит поручику И.Гладышеву и геодезисту Д.В.Мур авьеву , совершившим в 1740-1741 годах поездку из Орска в Хиву и обратно . Они сообщили , ч то узбечки дельты Аму-Дарьи , выходя из дом а , на голову накидывали чапен (халат ). В своих записках русски й офицер Ф.Ефремов , побывавший во второй половине XVIII века в Бухаре и Хиве , пишет : "Женщины сверх платья надевают фараджи , то есть женский халат , у коего с головы до пят рукава в есьма узкие , вместе сшитые и пущенные наза д , длиною ниже икор ... На лицо над ев ают волосяные сетки , оные называются чашман ". Другое описание оставил Филипп Назаров , бы вший в Ташкенте в 1813-1814 годах . По его сло вам , те женщины , которых он видел на ба заре , были ”под покрывалом” . Они ”накидывают на себя халаты… а на лицо опускают волосяную сетку , которая пришивается к халату”. В современное время термин ”фараджи” по всей Средней Азии употребляется в иска женной форме (фаранджи , паранджи ), лишь у пр ипамирских таджиков (в Хуфе и Шунгане ), он сохранил свою первоначальную форму , но об оз начает там не вид одежды , а спос об ношения ее мужчинами внакидку. Таким образом , паранджа среднеазиатских женщин происходит от древней фараджи – нарядного халата , надевавшегося как накидка . Эта одежда трансформировалась в феодальную эпоху , видоизменяясь в соответствии с новыми вкусами , но все же сохраняя древню ю основу . Уже в XVI веке длинные и неудобные р укава стали декоративной деталью , а в XVIII веке ок ончательно утратили свое практическое назначение . Во времена позднего феодализма назначение парандж и изменилось : она стала скрывать женщину от посторонних взглядов в соотве тствии с нормами ислама. То , что женщина набрасывала на голову мужской халат , связано с тем , что спе цифической верхней одежды для женщин не б ыло . Первоначально халаты кроились одинак ово как для мужчин , так и для женщин . Объяснить это явление только мусульманским законом затворничества было бы не верно . Традиция была порождена исконным разделением труда между полами : на женщинах лежали работы в основном в доме и во дворе , тогда как му ж чины работали в не дома . Существует еще одна точка зрения , согласно которой одинаковая одежда для м ужчин и женщин присуща кочевым народам во обще . С нательной одеждой ситуация была та кой же . Разница состояла только в том , что после рождения ребенка ворот ру б ахи женщины приспосабливали для кормления грудью . Однако в XII веке в ряде районов (Фер ганской долине , Киргизии , Восточном Туркестане ) разделение на мужскую и женскую одежду уже существовало . В письменном источнике "Хи дае ", составленном жителем города Марг елан Бурханеддином Али Маргеани , регламентируются правила поведения мусульман , и дается указани е на то , как должны одеваться гермафродиты , в которых преобладают признаки того или иного пола : "Если он мужчина , то ношен ие платья со швом для него непристойно, если он женщина ... ему следует носить платье со швом , как женщина ". О том , что даже в середине XIX века паранд жа еще не стала массовой одеждой , обязател ьной для всех женщин , свидетельствуют сообщен ия , записанные в 20-30-х годах XX века . По этим сообщениям , паранджа получила распро странение только во второй половине XIX века , особен но после присоединения Средней Азии к Рос сии , - до этого при выходе из дома женщ ины набрасывали на голову мунисаки. Почему плечевая одежда стала головной накидкой . Разобраться в этом помогают свадебные обряды и обычаи , регламентирующие п оведение молодой жены в доме мужа в п ервые годы замужества . Известно , что во вр емя свадьбы у среднеазиатских народов на невесту , а затем , в период до появления ребенка , на молодую , набрасывали хал а т или другого рода покрывало , закрываю щее лицо . Это практиковалось и у народов , не знавших обычая закрывать лицо и н е имевших специальных головных халатообразных накидок в повседневной одежде - казахов и киргизов . По обычаю , закрывать невесту полаг алось п р и совершении обряда мусул ьманского бракосочетания - никоха , и особенно п ри переезде ее в дом мужа , то есть в те моменты , которые по представлениям народа , очень ответственны в жизни создавае мой семьи . Делать это считалось необходимым для ограждения новобр а чной от воздействия вредоносных сил . У киргизов с этой целью по пути в дом мужа на новобрачную надевали свадебный головной убор шокуло и закрывали лицо покрывалом буркончек . У памирских киргизов покрывало называлось чумкот , а головной убор - калак . У каза х ов свадебный головной убор носил название саукеле , а специальное покрывало для лица - желек . У казахов был и спе циальный свадебный халат , который на юге и востоке Казахстана набрасывали невесте на голову , в других местностях - на плечи , з атем он входил в к омплект одежд ы молодой жены. Обычай закрывать лицо во время свадьб ы известен у джемшидов и хазар . У горн ых таджиков существовали специальные свадебные лицевые занавески , орнаментальные мотивы вышивк и которых имели магико-охранное значение . Наки дки в виде п латка и обычай закрыв ать ими в дни свадьбы лицо есть и у народов Поволжья - башкир , чувашей , марийцев . У разных народов лицо невесты скрывают за различными покрывалами , шалью , шелковым платком , фатой , большим платком в роспуск , полотенцем , шерстяным платк о м до пояса , белым покрывалом и т.д . Есть приме ры закрывания и лица жениха (у туарегов ), с целью оградить его от возможных дейс твий вредоносных сил разного порядка , грозящи х молодым со стороны окружающего мира. Объектами религиозно-магического внимания был и также рот , нос , уши , через которые может входить и выходить неведомая сила . Отсюда обычай закрывать рот и частично нос . В Средней Азии для этого предназ начался яшмак . Специальные занавесочки , прикрывающ ие рот , встречаются у персонажей настенной живописи А фрасиаба ( VII век н.э .), а обычай закрывать лицо кисеей известен в Средней Азии со времен правления Тимура (начало XV век а ). ПАРАНДЖА . Паранджа была распространена не у все х народов и этнических групп Средней Азии . У казахов , киргизов , туркмен , каракалпак ов и горных , в том числе припамирских , таджиков обычая затворничества женщин , а , след овательно , и специальной одежды для закрывани я лица женщины не было . Кроме того , эт от обычай в полном объеме существовал лиш ь в г о родах и близко связанны х с ними селениях . В отдаленных сельских районах и у тех групп , которые соблюд али обычай затворничества , оно было более формальным . То есть паранджа получила распрос транение в наиболее исламизированных областях - в городах и земледе л ьческих ра йонах . В сельской местности паранджу имели лишь женщины из зажиточных семей и пол ьзовались ей в исключительных случаях . Женщин ы , выходя из дома , просто набрасывали на голову какой-нибудь халат . Женщины же из кочевых племен предпочи тали более пра ктичные головные уборы . В ряде областей женщины обвязывали голову тканью или платками , концы которых спускали сь на шею и спину , защищая от солнца и ветра , а при необходимости ими можно было закрыть часть лица . Эти головные уборы по-разному назывались у му с ульман , но традиционно - чалма или тюрб ан. Паранджа представляет собой очень длинный и широкий халат с узкими , во всю его длину ложными рукавами сочвок , откинутыми на спину и скрепленными тесемочкам и . Этот халат накидывается на голову повер х платка или тюб етейки - в зависимости от возраста (илл .1). Лицо женщины прикрывает разной длины прямоугольная сетка из черн ого конского волоса – чашмбанд (по-таджикски - лицевая занавеска ), или чачван , чашман , чи ммет , как ее называют в разных местностях . Чачван достаточ н о плотен , чтобы женщина могла скрыть лицо , но в то же время он позволяет ей видеть окружа ющий мир . Паранджу набрасывают поверх чачвана , верхние концы которого скрепляются , образуя колпачок , и в таком виде он надеваетс я на головной убор . Очень часто в разг о ворах можно услышать , что мусульм анские женщины закрывают лицо паранджой - это не совсем точно . Паранджа скрывает фигуру женщины , а чачван (чашмбанд ) - лицо . Ошибочн ость этого выражения проистекает из-за того , что люди , незнакомые с тонкостями среднеази ат с кого костюма , воспринимают парандж у и чачван как единое целое , а иногда и вовсе подразумевая под паранджой тольк о сетку , закрывающую лицо - чачван. На первый взгляд , паранджа производит весьма своеобразное впечатление , кажется совершен о непохожей на все п рочие виды ср еднеазиатской одежды . Однако детальный анализ ее покроя заставляет убедиться , что он в сущности тот же , что и покрой обычно го халата : прямой кусок ткани образует пер ед и спинку , к нему пришивают на линии плеч рукава , под ними – боковины . Рук а ва , так же как на всех ви дах среднеазиатской туникообразной одежды , состоя т из сшитых по кромке поперечных кусков ткани (илл .2,7). Так как они не использовали сь при ношении , а закидывались за спину , то их делали очень длинными и узкими. Ненужная в парандже ластовица , котор ая предохраняла от разрывов места сшивки рукавов и боковин при использовании рукавов по прямому назначению , на парандже отсутс твовала . Это единственный элемент кроя , которо го здесь не было . Воротник на парандже являлся обязательной принад л ежностью , он имел тот же покрой , что и на халате . Также обязательна была и подкладка , которая внизу , на полах и подоле , перехо дила в нарядные , из пестрой ткани подполки . Связь паранджи с мужским , а не с женским халатом раскрывается через многие особенност и ее покроя и оформления . Об этом говорит не только наличие у паранджи воротника , но и обшивание ее б ортов тесьмой (женский халат окаймлялся тольк о черным кантом ). Маленький кусочек тесьмы пришивался под рукавами мужского халата и паранджи , что говорило о б имевшем ся здесь когда-то отверстии , так как тесьм ой обшивали края , чтобы предохранить их от разрывов . На мужских халатах через такие отверстия мужчины вытаскивали руки , чтобы совершить омовение перед пятикратной молитвой , если совершать ее приходилось вн е дома . На женских халатах этого кусо чка тесьмы не было : вне дома им не приходилось совершать молитву . Это делали т олько женщины из состоятельных семей , достигш ие пожилого возраста и более свободные от домашних работ , которые по обычаю перекла дывались на н е весток. Рукава паранджи закидывали за спину . В обиходе их называли не рукавами , а хвостом паранджи . Для того чтобы эти ру кава лежали хорошо , их простегивали несколько раз вдоль , а внизу , на расстоянии 15-20 см . от концов рукавов , скрепляли вместе . На мест е скрепления нашивали украшения , ко торые в начале XX века представляли собой две полос ки белого или черного галуна , реже зеленог о или фиолетового бархата , обшитые по края м черной или белой шелковой бахромой с металлическими блестками на концах скрученных в двое нитей , образующих эту бахрому . Иногда место блесток занимали бисеринки . Нередко украшения представляли собой розетки , шитые золотом , или куски парчи , вырезанной в узор . На старушечьих паранджах рукава скреплялись двумя кусками тесьмы , пришитыми наиск о сь , концами вниз . Такие тесемочки употреблялись в годы их молодости , то есть в конце XIX века. Аналогичные украшения прикреплялись и к полам , на уровне подбородка , где имелась застежка или завязка , придерживавшая парандж у на голове . Под подбородком парандж а застегивалась на пуговицу и петлю . Пугови цы были или перламутровые – русского фаб ричного производства , - или серебряные , изготовленн ые местными ювелирами ; они имели шарообразную форму и были полыми . Пуговицы появились лишь в начале XX века , а до этого уп отре блялись завязки , называвшиеся так же , как и завязки на мужских халатах , - камарча. Богатые паранджи имели иногда еще одн о украшение : по всему вороту нашивались пл оские серебряные бляхи . Борта и подол пара нджи обшивали тесьмой типа шерози ; реже уп отребл ялась тканая тесьма и еще реже – вышитая крестом (ироки ). В отличие от паранджи ташкентской и ферганской , самарка ндская не имела декоративных карманов , обшиты х тесьмой с кистями на концах . Узоры б ыли различны , но для всех употреблялось од но название – ”сл е д серны”. Интересен тот факт , что даже там , г де ношение паранджи являлось обязательным , эт от вид одежды не шили дома в отличие от всех прочих частей костюма . Шитьем паранджей занимались специалистки-профессионалки , р аботавшие как по заказу торговцев , так и для частных заказчиков . Часто этим промыслом были заняты все женщины семьи – мать , дочери , снохи . Труд этот неплохо оплачивался , и , кроме этого , заказчица подно сила мастерице подарки . Чтобы хорошо сшить паранджу и вышить ее ручной гладью , тре бовалось не м енее двух месяцев . На базар шили менее тщательно , вышивка был а нередко машинная , что могло быть сделано за несколько дней . Учитывая сложность раб оты , заказчицы приходили к мастерице с под арками , приносили лепешки , сладости , сухие фрук ты , отрез ткани на пл а тье или хотя бы платок из кисеи . Пока шили паранджу , заказчица приходила еще не один раз с небольшими подношениями . Необходимые для паранджи тесьму и кисти , заказчицы при носили мастерице готовыми , купив на базаре . Если паранджу заказывали к свадьбе дочери, то обязательно приглашали мастерицу на свадьбу в знак благодарности и , помимо угощения , дарили на платье недорогую ткань. Паранджу не приходилось заказыва ть слишком часто . Первую паранджу шили дев очке к 9 годам , затем одну-две при выдаче замуж . В очень бо гатых семьях давал и в приданое до четырех паранджей из дорогих материй : бенареса , парчи , бархата . За всю жизнь женщина изнашивала две-три паранд жи. С развитием торговли паранджу стали ш ить из привозных тканей . В Фергане и Т ашкенте , например , молодые женщин ы носили паранджу из цветного плюша или бархата , а также шелковых материй , расшитых белыми нитками . Иногда паранджу изготовляли даже из красной или красно-белой полосатой ткани , а вместо тяжелого чачвана использовали л егкую белую ткань. С 70-х годов XIX ве ка для паранджи испо льзовали кустарную полушелковую ткань пари-паша в узенькую полоску синего , черного и се ровато-белого цветов , в основу которой входили в равных пропорциях белые шелковые нити и синяя бумага . Молодые женщины из со стоятельных семей употре б ляли полушел ковую ткань бенарес серебристо-серого цвета с муаром , носившую за свой красивый серебри стый отлив название ”кованная серебром” или ”египетская” . Ее ткали из пряжи тех ж е цветов , но белого шелка вводили в ос нову в два-три раза больше , чем синей бумаги , которая образовывала тончайши е полоски по белому фону. С конца XIX столетия появились паранджи из местного , кустарного и привозного фабричного шелка , парчи и атласа с тканым китайски м рисунком , который ввозился из Кашгара . В начале XX века паранджи стали шить из бархата фиолетового , зеленого , желтого цвета (Илл .4). Вплоть до XX века паранджи были без всяких укра шений , таких как кисточки , цветная тесьма и вышивка (Илл .3,6). Паранджу шили всегда вруч ную . Даже когда появилась швейная машинка , ею обраб атывали лишь ворот , делая 8-10 ря дов декоративный кант. После революции паранджа постепе нно вышла из употребления . Только иногда в день свадьбы невесту везли в дом жен иха под паранджой и на другой день в парандже выводили на поклон к родным жениха . Через н есколько дней после свадьбы , когда родители новобрачной устраивали угощение , приглашая дочь с ее новой род ней , молодая шла туда иногда в парандже . После этого паранджу прятали в сундук до самой смерти ее обладательницы (в начал е XX ве ка паранджой стали зам енять один из мурсаков (вид женского халата без воротника ) для покрывания носилок с телом умершей ). Когда паранджу приносили с кладбища , ее вешали в доме на деревянный гвоздь в месте с другой одеждой покойной . При жизни не принято было вешать паранджу , так как считалось , что это может н авлечь смерть . В парандже и чачване не входили в дом ни хозяева , ни гости . Нельзя было больше оскорбить хозяев дома , чем войти к ним в жилище не сняв паранджи , что означало бы пожелание смерти . Только о бмывальщицы покойников входили в дом не сняв паранджи и ни с кем не здор оваясь , в парандже шли туда , где лежал покойник . Обычно женщины войдя во двор , сн имали чачван и ожидали выхода хозяйки , кот орой полагалось снять с пришедшей паранджу . Если бы хозяйка этого не сделала , то эт о означало бы неуважение и вызвало бы большую обиду . Но на поминках пришедшие обязаны были сами снять с себя паранджу и , не дожидаясь хозяев , куда- нибудь ее положить. Основным назначением паранджи являлось сокрытие женщины от посторонних глаз , но она также выполняла другую функцию - э то ограждение женщины от всего ”нечистого” , запретного , ”дурного” глаза . Этим можно объ яснить отношение самих женщин к парандже . Приходя домой , мусульманка бросала ее куда-ниб удь в угол или затыкала ее за перекла дину в передне й . То есть , парандж а считалась чем-то таким , что может принес ти неприятности . Подобное суеверное отношение было связано также с тем , что чачван б ыл черного цвета , а черный цвет , в соот ветствии с народными поверьями , приносит несч астье . В этой связи , когда п осле свершения брачного обряда невесту везли в дом жениха , ее лицо вместо чачвана н акрывали легкой белой тканью , цвет которой призван притягивать счастье. Ношение , над евание и снимание паранджи регулировалось обы чаем , этикетом и суевериями , знание которых прививалось с детства . Выходя из дома , паранджу вместе с чачваном выносили на вытянутых руках и набрасывали на голову во дворе , и только лишь у ворот о пускали на лицо чачван . Считалось , что есл и надеть паранджу дома , это может навлечь на его обитателей н еприятности . Этикет также требовал , чтобы гостья , едва войдя во двор , откидывала чачван , но снима ла паранджу с гостьи сама хозяйка дома . Точно так же при уходе гостьи из д ома хозяйка или ее дочь набрасывали паран джу на голову уходившей женщины. Несмотря н а то , что паранджа б ыла уличной одеждой , и к тому же ее носили на голове , прикрывая лицо , бережно относились только к новым паранджам из дорогой материи , которые имели немногие . Даже женщины , привыкшие красиво одеваться , не считали для себя обязательным и м е ть хорошую паранджу . Нередко на паранджах можно было видеть заплаты , иногда из друго й ткани . Зайдя на минутку в чужой дом , и не желая затруднять хозяйку приготовле нием места для сидения , гостья присаживалась на свою паранджу , свернутую клубком и брошенну ю на землю. По-видимому , причиной столь небрежного отн ошения к парандже являлось то , что она делала женщину неотличимой от других женщи н . До того как появился обычай делать нарядные паранджи , эта одежда немного могла рассказать о своей хозяйке , ее социально м положении , возрасте . Сначала большинство женщин носили одинаковые паранджи из бум ажной синей алачи . Из нее также шили с тариковские халаты и старушечьи мунисаки , в конце XIX века получившие значение траурных . Лишь начиная с последнего десятилетия XIX века , когда появились изменения в быту в связи с зарождением капиталистических отношений , в богатых семьях стали делать паранджи из цветных русских бархатов , а наряду с бумажной алачой распространились полушелковые ку старные ткани – серые пари-паша (”крыло м у х и” ) и другие дорогие и краси вые ткани , паранджа потеряла свой обезличиваю щий характер , и , естественно , отношение к н ей изменилось. Как и лю бая другая одежда , паранджа имела свои рег иональные и социальные особенности . По качест ву ткани и расцветке можно было опр еделить не только возраст и социальное по ложение ее обладательницы , но и район изго товления паранджы . Многие халаты были украшен ы вышивками , узоры которых отражали народные верования . Одним деталям приписывали магичес кий характер , другие были связ а ны с местными доисламскими культами . Иногда вышивки сохраняли следы влияния зороастризма . Эти орнаменты должны были служить своего рода талисманами (оберегами ), защищать от дурно го глаза , злых духов и прочих неприятносте й. Покрой паранджи с течением в ремен и изменился мало . В основном меня лись орнамент и длина халата . Вначале длин а доходила до щиколотки , но затем паранджу стали шить короче - она была чуть ниже колен , и был виден край платья или шаровары . Ложные рукава тоже стали короче . Сначала они были дли н нее паран джи , так что почти волочились по земле , позднее сравнялись с подолом паранджи , а потом стали еще короче . В некоторых пар анджах на обеих полах имелись обшитые вер тикальной тесьмой прорези , имитирующие карманы . Через эти прорези женщина могла держа т ь поводья при верховой езде . Со временем прорези потеряли утилитарное знач ение и исчезли , но по-прежнему на этих местах пришивали рядом две тесьмы , которыми раньше обшивались для крепости все отверст ия. Как и халаты , паранджу всегда делали на подкладке , об ычно из дешевого материала – набивной маты , цветастого ситца . Полы подшивали широким подполоком из кос ой полосы шириной 50 сантиметров , обычно из пестрого адраса , под который подкладывали в один-два слоя какую-нибудь старенькую ткань , чтобы полы лучше леж а ли . Паранджу обшивали узким кантом из косой полоски материи . Рядом с кантом нашивали тканую тесьму . До 90-х годов XIX века употреблялась пл етеная тесьма , затем в моду вошла тканая тесьма шириной в три пальца , в узеньк ую полосочку , напоминающая ткань пари-п аша . С начала XX в . появилась гладкая черная тесь ма , по которой вышивали узор крестом цветн ыми шелками , а рядом с тесьмой шла одн оцветная (черная , белая или желтая ) вышивка гладью . Первоначально на паранджах вышивка была узенькой , скромной (илл .8). Но с ра спространением моды на пышные и яркие паранджи орнамент усложнился (илл .4,9). На ст аринных паранджах чаще всего вышивался узор ”черный перец” в виде мелких кружочков , расположенных в один ряд между двумя п рямыми линиями . Позднее появился зигзагообразный у з ор , называемый ”след змеи” , очень распространенный по всей Средней Азии , а рядом с полосками стали помещать к ружочки побольше , называемые ”кувшинчиками” . Еще позднее вошел в употребление узор ”завиток ” , тоже очень распространенный в прикладном искусстве С р едней Азии , и узор ”ниши” , в виде обращенной в противоположн ые стороны арабской буквы ”син” . На ложных карманах и на той части паранджи , кот орая приходилась на темя , дополнительно вышив ались завитки , веточки , бараньи рога и т.п ., появились кисти. Характер но , что , готовя себе сар па - комплект одежды , который должен пригодится человеку "на том свете ", женщины не вк лючали в него паранджу . Считалось , что есл и не включить в сарпа обувь , то можно воскреснуть босым , а если не подготовить одежду - то и голым . Сар п а (иногда даже несколько комплектов ) отдавали об мывальщицам тела . И лишь в начале XX века пожилы е женщины стали шить паранджу и включать ее в сарпа. Посылая невесте полный комплект одежды и обуви , семья жениха не обязана была включать в него паранджу : род ители невесты сами делали ее на свои средства . Это позволяет сделать вывод , что паранджа не входила в традиционные , издавна сущест вовавшие виды одежды. Ко времени революции паранджа стала о бязательной для женщин всех возрастов . Девочк и , достигшие зрелости, в исламе равному 9 годам , уже должны были носить паранджу . Им шили специальные красные паранджи из недорогой бумажной ткани , так как они н е были рассчитаны на долгое ношение. ЛИЦЕВАЯ ЗАНАВЕСКА. Появление лицевых занавесок не было с в язано с паранджой : обычай прикрывать лицо , широко распространенный на востоке , восх одит к древним монгольским обычаям . Черная сетка , закрывающая лицо (чачван ), представляет собой прямоугольный кусок ткани из конского волоса (илл .5). Длина чачвана в разных местах была различна . В Таш кенте наиболее распространен был чачван длино й до бедер , в Фергане – до колен , а в Самарканде – до талии. Чачваны изготовляли специальные мастера , как правило , не узбеки . Лишь в Намангане и Андижане этим занимались несколько узб екских семей . Выделка чачванов , которые поставлялись на базары Ташкента , была сосре доточена в руках таджиков , цыганей-люлей - у которых чачванами занимались ремесленники по изготовлению сит (на которые тоже шел к онский волос ) - и кураминцев . Одного чачва н а при бережном с ним обращен ии хватало на всю жизнь . Самыми лучшими считались чачваны , изготовленные таджиками : они были мягкие , гибкие , не ломались . Это достигалось кипячением конского волоса в воде с саманом или соломой . Чачваны , сделанные цыганами , бы л и более грубыми и ломались на сгибах , быстро изнашивались. Чачваны делали исключительно из черного конского волоса , внизу они имели более плотную полосу , сотканную с белым волосом , в узор . Иногда чачваны , изготовленные на заказ , украшали мелкими голубыми и ли розовыми бусинками , вкрапленными по всему п олю или образующими несложный узор , расположе нный в виде широкой полосы , идущей либо по низу , либо равномерно узкими полосами по всему чачвану . Чаще всего чачван шил и иглой , но бывали и тканые , по качеств у бол е е низкие . Работа иглой б ыла кропотливой и трудной : волос должен бы л все время лежать в воде для придани я ему гибкости . Основа натягивалась вкруговую на деревянный обруч , уток проталкивался с помощью иглы то поверх нити основы , т о под ней , так что техника р аботы напоминала штопку . Законченный чачван и мел вид мешка . В таком виде снятый с обруча чачван продавали на базаре . Покупате льница сама разрезала чачван и , чтобы воло с не осыпался , сразу обшивала его с че тырех сторон полосами черного сатина или бархата . Н ижняя полоса часто украшал ась вышивкой шелком , швом ироки (крестом ), п озднее – машинной вышивкой . Верхние концы чачвана скрепляли (обычно при помощи воздуш ной петли и пуговицы ) и надевали на го лову получавшимся при этом колпачком . Парандж у набрасывали пов е рх чачвана , и специальные завязки под подбородком придержива ли ее , чтобы она не соскальзывала с го ловы. В Средней Азии черная сетка не пр иобрела широкого распространения : значительная ча сть женского населения Узбекистана и Таджикис тана , женское население п оселков , даже там , где было распространено затворничество , ч ачванов не носили . Их позднее появление об ъясняется суеверным к ним отношением , так как с ношением чачвана был связан целый ряд обычаев и поверий . Чачван из-за св оего черного цвета считался опас н ым , могущим накликать несчастье , поэтому девуш ки , как правило , чачван не носили , а за крывали лицо кисеей (дока ). Если у девушек из богатых семей имелся чачван , то пр и выходе замуж его не привозили в дом жениха . После свадьбы чачван покупал муж , или вернее, его отец . Было не пр инято брать или давать друг другу одежду , и это в первую очередь касалось чачв ана и обуви , так как считалось , что хоз яйка одежды через дыхание или пот может магически передать свою болезнь или несчас тья . Вместе с тем чачван имел значе н ие оберега : считалось , что от черного конского волоса бегут злые духи . П оэтому новорожденного покрывали чачваном матери , а при обряде первого положения в кол ыбель , чтобы очистить ее от злых духов , ударяли по колыбели чачваном . То же дел али , когда шли в го с ти , и т ам приходилось укладывать ребенка в чужую , давно не использовавшуюся колыбель. При переезде в дом мужа молодая ж ена одевала паранджу и красиво вышитую ли цевую занавеску (рубанд или ру-пушок ), которая являлась семейной реликвией и переходила от матер и к дочери на протяжении многих десятков лет (илл .6). Новую лицевую занавеску , которую надевали один-два раза в жизни , могла позволить себе невеста тольк о из состоятельной семьи. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Формирование одежды мусульманки в Средней Азии был о процессом длительным и сложным . Появление паранджи связывают с религиозным фанатизмом , явившимся реакцией на все прогрессивное , ос обенно усилившимся после смерти просвещенного правителя Самарканда Улугбека , а также с постепенным углублением влияния о рто доксального ислама в последующие века . Это объясняет широкое распространение паранджи и затворничество женщин , особенно среди городског о населения мусульманских центров Узбекистана и Таджикистана , и отсутствие паранджи на остальной территории региона д а же среди сельского населения. Почему именно парадный халат - фараджи - послужил отправным моментом в появлении голо вной накидки паранджи ? Возможно потому , что в период позднего средневековья он был одеждой духовенства . Но может быть и пото му , что термин "ф араджи " на территории бывшей древней Согдианы где в новое время была распространена паранджа , относился к ритуальной одежде , которая была связана в прошлом с культом Анахиты - божества зор оастрийского пантеона , богини-матери и плодородия , покровительницы земледелия , олицетворявше й в Средней Азии благодатные воды Аму-Дарь и и солнечное божество Митра . А эта ри туальная одежда издавна входила в костюм невесты , которая согласно среднеазиатским верован иям , являлась воплощением на земле богини плодородия , ее зем н ым двойником. Анализ покроя паранджи позволяет сделать ряд выводов . Паранджа , как скрывающая фиг уру женщины-мусульманки накидка , оказалась связанн ой с исламом лишь на последних этапах своей истории , и не арабы принесли ее в Среднюю Азию . Она развилась из м естных форм одежды в соответствии с идеологическими и социальными нормами жизни среднеазиатского общества . Традиция ношения одежды складывалась на протяжении многих веко в в процессе общения жителей Средней Азии с соседними народами и с изменениями в соци а льной сфере . На разных этапах своей истории Средняя Азия входила в состав различных государств (древнеиранско е , арабское , монгольское , российское ), поэтому в озможностей для взаимовлияний и прямых заимст вований было достаточно . Но влияние других народов на протяжении многих веков тормозилось силой традиций , которые требовал ось неукоснительно соблюдать , а отклонение от них рассматривалось как нарушение жизненных основ общества . Но пока будет сохраняться патриархальный бытовой уклад , не исчезнет и власть трад и ций . Поэтому в одежде народов Средней Азии столько много самобытности и своеобразия . Отделение народов Средней Азии от Рос сии в конце ХХ века , дало толчок восст ановлению независимости и самоопределению народо в этих стран . Возвращение среднеазиатских нар о дов к нормам ислама , возрождает ношен ие головных накидок в повседневной одежде . Пока влияние экстремистов в среднеазиатских странах не значительно , но с усилением их влияния , количество женщин в головных н акидках резко возрастет , как это было в Афганиста н е , когда к власти при шли талибы и упрятали женщин по домам , запретив им появляться на у лицах без сопровождения мужей , ходить на р аботу и в школы . Сейчас за нарушение э того указа женщину в контролируемых талибами районах ждет либо тюремное наказание , либ о порка плетью . Экстремизм (называемый фундаментализмом ) связы вают с исламом в то время как он носит политический , а не религиозный характер. Фундаментализм проистекает из этнических и политических т радиций отдельных стран и не присущ самом у исламу как р елигии . Ислам освобожде нный от политических пристрастий , весьма терп им , гибок и современен . В ряде стран на циональные традиции , не связанные с исламским и канонами , накладывают сильный отпечаток на мусульманские нормы . В странах , где не обеспечено соответс т вующее обучение населения , этнические традиции оказываются впле тенными в исламские представления и зачастую не только упрощают , но и деформируют исламские ценности . H а самом деле никакой чадры и ли паранджи в традиционном суннитском исламе не существует. Н ошение паранджи , закрывающей лицо женщины , не яв ляется обязательным предписанием ислама , как ошибочно полагают многие . Это лишь традиция , принятая в некоторых мусульманских общинах. Что же касается некоторых о тсталых государств , где на головы женщин н адева ют мешки с прорезями для глаз , то это средневековое варварство объясняется не требованиями шариата , а частнособственническ ими устремлениями мужчин , их бескультурьем , фа натизмом и мракобесием. Верующей женщине предписано носить п латок или же особое просторн ое покрыв ало – ”хиджаб” , которые являются символами достоинства мусульманки , ее лицо при этом остается открытым . Одежда должна отвечать о бщепринятым понятиям скромности в исламе : не облегать силуэт , не быть прозрачной и декольтированной , платья и юбки не д олжны иметь никаких разрезов и их длина должна быть максимально возможной . Ша риат запрещает ношение париков , в первую о чередь мужчинам , накладных ногтей и других фальшивых элементов , запрещает выщипывать брови , но разрешает верующим женщинам в разумны х пр е делах пользоваться духами и косметикой . См . также Альбом иллюстраций к истории паранджи СПИСОК И СПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . 1. 1. Абдуллаев Т.А . Одежда узбеков ( XIX -нач.ХХ в ). – Ташкент : Фан , 1978. 2. 2. Ершов Н.Н ., Широкова З.А . Альбом одежды Таджиков . - Душ анбе , 1969. 3. 3. Калашникова Н.М ., Плужникова Г.А . Одежда народов СССР . М .: ”Планета” , 1990. 4. 4. Костюм нар одов Средней Азии : историко-этно графические очерки . – М : Наука ,1979. 5. 5. Лобачева Н . Паранджа : Ритуальный костюм или свадебная одежда . – ”Азия и Африка сег одня” , 1995, N 8, с .78-80. 6. 6. Русяйкина С.П . Поездка в Таджикскую ССР . - А каде мия наук СССР . Институт этнографии . Краткие сообщения , вып .4. – Издательство ака демии наук СССР , 1948, с . 81-86. 7. 7. Сухарева О.А . История Среднеазиатского костюма : Самарканд (2-ая половина XIX - нач . ХХв .). – М ., 1982. 8. 8. Широкова З .А . Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана . – Душа нбе , 1976.