Древние столицы Цейлона

Древние столицы Цейлона Буддизм на Цейлоне распространился р ано – в III веке до н. э., всего через триста лет после кончины основателя это й религии Сиддхартхи Гаутамы. Первым буддистским проповедником на остр ове был принц Махинда, сын индийского правителя Ашоки, чья империя заним ала почти всю территорию полуострова Индостан. Буддизм остается господ ствующей религией и в современной Шри-Ланке. В древности остров Цейлон - нынешнюю Шри-Ланку - считали красивейшим остр овом Индийского океана. По преданиям, именно здесь находился райский сад . Центральная часть острова славится мягким климатом и живописными горн ыми селениями, где легко отрешиться от суеты цивилизации… А в лабиринте шумных улочек Коломбо и Канди сотни лавок торгуют ювелирными изделиями и лучшим в мире батиком. Те, кто приезжает на Цейлон не за драгоценными кам нями и батиком, начинают свое путешествие по острову с Анурадхапуры. Име нно на этом месте пять тысяч лет назад началась история сингальского гос ударства. Паломники со всей Азии собираются здесь для того чтобы поклони тся дереву боддхи, одной из главных буддийских святынь острова. По-латыни дерево боддхи называется "фикус религиоза". Медитируя под ним, Б удда обрел просветление - поэтому все деревья этого вида считаются на Це йлоне священными. Это дерево почитается особенно - оно выращено из отрос тка того самого дерева, под которым и медитировал сам Будда. От древности ветви его стали такими хрупкими, что их приходится подпирать костылями. Вокруг дерева боддхи собирается весьма разнообразная публика - монахи, м естные юродивые… Они притворяются, что в них вселяется Будда, и под эти пр едлогом вымогают милостыню. К учению Будды их спектакль не имеет никаког о отношения, богословски подкованные буддисты этих кривляк недолюблив ают. Но простые паломники обязательно дают им рупию-другую - так, на всякий случай. Для того чтобы сделать приношение изваянию Будды, люди едут в Анурадхапу ру через всю страну. Манем Хевале приехала сюда из деревни на южном побер ежье Шри-Ланки: "Если вы хотите, чтобы исполнилось желание, надо подарить Б удде монетку. Сначала монетку моют в воде, в которую добавлена куркума - эт о такая пряность. Потом ее заворачивают в чистую тряпочку. Я как раз хочу п опросить Будду об исполнении желания - у моей младшей сестры скоро экзам ены, и вся наша семья молится о том, чтобы она их успешно сдала". Помолившис ь, Манем с сестрой идут к служителю и дают ему несколько мелких купюр. Тепе рь тряпицу с монеткой можно привязать к треножнику для лампадок. Когда п аломники разойдутся, служитель перевесит подношение на дерево боддхи. П рощаясь, Манем напутствовала нас словами: "Очень хорошо, что вы были у дере ва бодхи. Но если уж приехали сюда, обязательно сходите к Тупараме. Там хра нится ключица Будды". Ступа Тупарама была построена в III веке до н.э. для того, чтобы поместить в н ее ключицу Будды - первую попавшую на остров буддийскую реликвию. Как и во все ступы, в Тупараму попасть нельзя - в ней нет ни окон, ни дверей. Реликвии у буддистов не выставляются на показ, а замуровываются в стену ступы. Туп арама, в отличие от других ступ древней сингальской столицы, размерами н е поражает. Зато ступа Абхаягири считается второй в мире по величине. Воз ле Абхаягири мы увидели детей, игравших на пустыре в крикет. Увлечение кр икетом шриланкийцы переняли у британцев, которые хозяйничали на остров е полтора столетия - вплоть до середины прошлого века. Гигантские ступы - в се, что осталось от некогда величественной столицы сингальского царств а... В 993 г. Анурадхапуру сожгли индийские племена, и после этого она пришла в запустение. Руины монастырей и жилых кварталов зарастали джунглями, нем ногие оставшиеся жители покинули город, спасаясь от диких зверей и маляр ии. Новой столицей страны стал город Полоннарува. Он находится всего в часе езды от Анурадхапуры. В Средние века Полоннаруву считали чудом градостр оительного искусства. Сложнейшая ирригационная система доставляла в с толицу воду из огромного искусственного озера Паракрама-Самудра. Была в Полоннаруве и канализация - для своего времени удивительно удобная и фун кциональная. Самый известный монумент Полоннарувы - пещерное святилище Гал-Вихара. Здесь в гранитной скале вырезаны четыре гигантские статуи Бу дды. Разные позы символизируют этапы земной жизни Будды: сидящий, медити рующий Будда; рядом с ним Будда стоит со сложенными на груди руками; просв етленный Будда, проповедующий своим ученикам; будда лежащий, умирающий. Город не раз захватывали индийцы, разрушавшие статуи Будды и возводивши е храмы индуистских богов. Индийцы оказали довольно сильное влияние на к ультуру и искусство Полоннарувы - оно заметно и в буддийской архитектуре этого города. Ланкатилака - единственный многоэтажный буддийский храм н а Шри-Ланке. Индийцы сожгли его в одно из нашествий, и теперь от него остал ись только кирпичные стены с фрагментами росписи - когда-то это были карт ины из жизни Будды. К западу от Полоннарувы расположен другой крупный религиозный центр - Да мбулла. Здесь в скале вырублен пещерный храм, а у ее подножия находится мо настырь. Во всех путеводителях Дамбулла называется частным владением. Э то действительно так - древние пещеры Дамбуллы находятся в собственност и монахов. В монастырскую казну поступает весь доход от посещения памятн ика паломниками и туристами. Как ни странно, в самом богатом монастыре ст раны живут всего три человека - двое послушников и настоятель. Живут они в есьма комфортно - в кельях есть даже музыкальные центры. Все свое время мо нахи посвящают медитации, изучению буддийских трактатов и службам в мон астырском храме. Настоятель монастыря Шри Сумангала Наяке Тхера лучше кого бы то ни было знает историю пещерного храма Дамбулла: "Дамбулла стала собственностью монахов еще в I веке до н.э. Тогда в пещерах на вершине горы скрывался от инд усов правитель Аннурадхапуры. Снова взойдя на престол, он в благодарност ь за свое спасение от врагов подарил Дамбуллу монахам. Сейчас на горе ост ался только храм, но раньше там был и монастырь. Монахи жили в трех больших пещерах и в семидесяти маленьких. Сто лет назад они спустились вниз, пото му что жить в древних пещерах стало неудобно". В трех пещерах Дамбуллы нах одится огромная коллекция Будд - около ста пятидесяти изваяний. Дамбулла - не музей, поэтому статуи начала нашей эры стоят здесь вперемешку со сред невековыми. Отличить одни от других довольно просто. Древние будды - добр ые, лицом похожи на девушек. А те, что создавались после индийских нашеств ий - грозные, со злобными выпученными глазами. Воздух в пещерах тяжелый и з атхлый. Понятно, почему монахи в конце концов бежали отсюда. Шриланкийские индуисты считают, что пещеры Дамбуллы создал бог Вишну. По этому здесь стоит его часовня, в которую верующие приходят попросить бог а об исполнении желаний. Я тоже решила загадать желание. Для этого надо пр инести в дар Вишну тарелку с фруктами, деньгами и кокосовым орехом. Служи тель, которого здесь называют капумахатэ, начинает читать молитву. Однов ременно он производит какие-то манипуляции с нитками. Потом он повязывае т нитку мне на запястье. Когда она истлеет, говорит капумахатэ, загаданно е сбудется. Теперь - самое важное. Мне предстоит разбить принесенный мною кокосовый орех. Если орех не расколется - надеяться на исполнение желани я не стоит. Капумахате разжигает на кокосе огонь. А-а-а понятно, все тут под строено: от огня орех треснет. Значит, мое желание не может не исполниться ! Осколки "кокоса счастья" растаскивают обезьяны. Им же достанутся и прине сенные мной фрукты. Туристы приезжают в Дамбуллу не только для того, чтобы осмотреть сотню к аменных и деревянных будд, но и чтобы полюбоваться панорамой живописных равнин, открывающейся с вершины горы. С Дамбуллы видна даже знаменитая с кала Сигирия, давно уже ставшая символом Шри-Ланки. На вершине Сигирии в XV веке построил себе неприступный дворец правитель Кассипа. Сейчас дворе ц разрушен, но от былого величия Сигирии остались замечательные фрески. Однако добраться до их не так-то просто… Путь к галерее с фресками занима ет больше часа. Подниматься приходится по крутым, почти отвесным лестниц ам. Из нескольких сотен фресок сохранилось только два десятка. Все это - по ртреты жен и наложниц царя Кассипы. Их называют "небесными девами". Эфирны е создания загадочно улыбаются - а может, и просто посмеиваются над запых авшимися туристами. Прямо под пещерой с фресками проходит Зеркальная га лерея. Стена галереи при Кассипе была отполирована до блеска и в ней, как в зеркале, отражалась роспись противоположной стены. Роспись эта не сохра нилась, а зеркальная стена сплошь исчерчена граффити. Зеркальная галерея находится на полпути к вершине Сигирии. Еще немного - и вот он, парадный вход во дворец. Лестница ведет на вершину горы, в короле вский дворец. В древности вход сюда охранял огромный каменный лев. Чтобы попасть во дворец, нужно было пройти внутрь его оскаленной пасти. Сейчас от этого колосса остались только лапы. Пройдя между ними, я начну свой под ъем на вершину. Добравшиеся до каменного льва туристы не чуют под собой н ог от усталости. Но самая трудная часть пути - впереди. Когда-то она была ещ е и самой опасной. Раньше паломники забирались к руинам дворца по узким у ступам. Наконец местным властям надоело подбирать трупы сорвавшихся вн из, и двадцать лет назад здесь были построены безопасные металлические л естницы. Ну вот, наконец я на вершине. Увы, от дворца остались лишь обломки стен, каменное ложе царя а и два огромных бассейна. Один предназначался д ля купания, другой - для питьевой воды. Сейчас они заполнены дождевой водо й, а в пору расцвета города сюда качали воду от подножия скалы. Больше в эт их суровых развалинах нет ничего примечательного. Зато тут легко почувс твовать себя отшел я на величественную панораму диких лесов.