Кожевенно-сапожное дело ханской Казани

Казанские татары в XV – первой половине XVI в. будучи преемниками волжских булгар, продолжали и развивали технологию кожевенного и сапожного дела своих предшественников. Изготовляли кроме обуви и другие виды продукции из кожи: детали конской упряжи, воинское снаряжение, бытовые предметы. Значительную долю экспорта Казанского ханства в торговле с азиатскими странами и Московским государством составляла высококачественная продукция казанских мастеров, что подтверждается письменными и археологическими источниками.
Татарское кожевенно-сапожное производство оказало влияние и благоприятно сказалось на развитии этого вида ремесла и у соседей. С этим влиянием связано, в частности, появление и широкое использование при выделке кожи квашения и киселевания, а также заимствование многих видов и форм о ...

Введение 3
Кожевенное и сапожное ремесло в ханской Казани 4
Заключение 13
Список использованной литературы: 14

Казанское ханство сыграло важную роль в истории Восточной Европы и её народов. После создания Казанского ханства его столица переживает расцвет: значительно увеличивается количество населения, территория города расширяется, возобновляются старые и появляются новые укрепления, возникают ремесленные слободы. Казань становится крупным торгово-ремесленным городом, известным далеко за пределами Восточной Европы.
Кожевенный промысел в ханской Казани всегда был на очень высоком уровне. Отделкой кожи на этих землях занимались ещё во времена Волжской Булгарии. Многие авторы упоминают о нем как об одной из высокоразвитых и традиционных отраслей экономического уклада предков татар, ссылаясь при этом на русских летописцев («болгаре суть вси в сапозех») и восточных авторов. Сделанная здесь кожа, славил ась на весь мир под названием «булгари» т.е. «булгарская, сделанная в Булгарии».
Развитие кожевенного ремесла в ханской Казани было основано на скотоводстве и животноводстве, которое и служило для него хорошей сырьевой базой. Высококачественная продукция казанских мастеров состояла важную долю экспорта Казанского ханства в торговле с Московским государством и азиатскими странами.
Изготавливаемые издревле сафьян и юфть – кожа комбинированного дубления, легли в основу «кожаной мозаики». Юфть и сафьян вывозились не только в Россию, но и на Восток, — в Туркестане лучшими сортами сафьяна считались «булгари», т. е. казанские. Меховой и кожевенной торговлей Казань славится до настоящего времени.

Алгоритм производства выглядит следующим образом: замачивание (промывка и отмачивание шкуры), мздрение (очищение от подкожной клетчатки, остатков мяса и жира), золение (удаление волоса с верхним роговым слоем), квашение для размягчения кожи, дубление, выравнивание, крашение и жирование. Подобная последовательность видимо является общей для всего кожаного производства; у разных народов отличия существовали лишь в приспособлениях, приёмах и способах приложения этих операций.Казанские ремесленники процесс удаления волоса со шкуры производили с помощью обработки хлебным тестом, а не известкованием или золением, как было принято в русских средневековых города. Этот приём давал коже прочность и эластичность, позволял избегать и дополнительных операций по выведению золы и извести с неё, так какпри золении получается жёсткая грубая кожа.Готовые кожи мастера кожевенники жировали яичным белком, что установлено по результатам химических анализов. Казанские мастера как преемники волжских булгар, по-видимому, продолжали применять в жировании те же способы и материалы, что и их предшественники. В русском деле обработки кож технология изготовления сырья, сложившаяся в ХIII в., также не изменяется существенно вплоть до XVIII в. [7 с. 124]По мнению отдельных исследователей, в русских городах вплоть до XV в. продолжалось совмещение кожевенного и сапожного ремёсел (Арциховский, Рыбаков). Однако, С.А. Изюмова, считает, что деление на сапожников и кожевенников произошло уже в ХII-ХIII вв., из-за увеличения спроса на кожевенные изделия. На совмещение кожевенного и сапожного ремёсел в мастерской указывает тот факт, что з кроме большого количества дубовой и прочей коры, желудей, археологической кожи и скопления волос животных найдены сапожные инструменты, колотушки и колодки, скребок ножи. Однако, не исключено, что мастерские по выделке кожи и мастерские по изготовлению кожаной продукции располагались рядом. [3 с. 195]Среди видов обуви, существовавших у русского населения XVI-XVII вв., Н.И. Костомаров перечисляет, как уже говорилось, сапоги, чёботы, ичетыги и башмаки. Ичетыги (ичиги) он считает перенятыми от татар. Судя по этимологии, другие виды обуви также имеют тюрко-татарское происхождение.Изделия из кожи археологических раскопок представлены многочисленными фрагментами и деталями обуви, обрезками от раскройки, неопределёнными фрагментами и отходами производства, ножнами и чехлами для ножей, кошельками, ремнями, колчаном и саадаком и т.д.Наиболее многочисленными среди кожаных изделий обнаруживаются детали обуви и фрагменты от них, к которым относятся головки и поднаряды к ним, подошвы и флики от каблуков, голенища и штаферки, стельки, задники с карманами, нашивками и вставками, и т.д. Целые формы обуви, составные сложные или цельнокроеные простые, не обнаружены среди находок из ханского слоя, однако их можно реконструировать по отдельным деталям и некоторым средневековым рисункам. [9. с. 114]Отсутствие, сшитой из нескольких деталей обуви, объясняется плохой сохранностью нитей изо льна, которые соединяют детали, вследствие чего обувь распадается. Отсутствие же цельнокроеной или одночастной обуви можно объяснить тем, в силу того, что среди населения бытовал и пользовался признанием иной тип низкой обуви, которая шилась из отдельных деталей и что казанские мастера не изготовляли такой вид обуви. Надо отметить, что одночастная обувь не наблюдается и в более ранних булгаро-татарских памятниках. Выкроенные из одного куска кожи поршни (распространённая обувь среди русских городов средневековья), здесь появились только во второй половине XVI в., что подтверждается обнаружениями из русского слоя Казани и Свияжска.Одним из наиболее распространённых видов обуви в Казани в ханский период (и в более раннее время), были «итек» – сапоги жёсткой конструкции (подавляющее большинство из определяемых деталей обуви относится именно к сапогам). Использование сапог в качестве обычной повседневной обуви у булгар известно уже с X в. Так Лаврентьевская летопись говорит, что воевода Добрыня после похода на булгар в 985 г., осмотрев пленных, сказал князю Владимиру: «иже суть вси в сапозех». В ХIII-XIV вв. сапоги с заострённым носком и кососрезанным голенищем, заимствованные у татар, распространяются и у населения русских городов.Итек представляли собой обувь с высоким голенищем, головкой (с поднарядом), однослойной или многослойной подошвой с внутренним или внешним наборным каблуком и наборным задником, состоявшим из самого задника, вставок и нашивки, кармана. Важные детали этих сапог изготовлены в основном из грубых и жёстких сортов кожи, даже детали верха имеют толщину до 2,2 мм. Несмотря на некоторые отличия в выкройке и оформлении, прослеживается постоянство и стандартизация конструирования неодинаковых деталей. [5 с. 156]Голенища сапог были составлены из двух частей – передней и задней, соединявшихся тачным или выворотным швом друг с другом. Нередко части голенищ собирались из отдельных 2-3 деталей и к основной пришивались дополнительные, соединённых тачным швом, или имели по кромкам фигурные вырезы – места сшивки отдельных деталей. В качестве украшения верх голенищ часто имеет вырезы или круглые отверстия, куда пришивались тачным швом детали, видимо, выделяющиеся по цвету от голенища. С головкой и задником голенища соединялись выворотным или тачным швом. Иногда встречаются составные головки из нескольких деталей, соединённых тачным или выворотным швом, которые являются доказательством ремонта или декоративным элементом, но в основном головки сапог были выкроены из цельного куска кожи. Высота голенищ изменяется в пределах 22-31 см, и они расширяются кверху в большинстве случаев. Формы верхнего края прямые или кососрезанные, зачастую от центра к бокам. Часто верх голенищ обшит дополнительной деталью – штаферкой, имеющей как практическое (защита от деформации и износа верха), так и декоративное значение (сокрытие края обреза и неровностей). Сапожные головки обладали дополнительными деталями – поднарядами, которые обхватывали лишь переднюю или всю внутреннюю поверхность. Все головки имеют более или менее проявленный вырез носка. На подъёме стопы они имеют прямой, вогнутый и сложный фигурный обрез края и скошенные, реже прямые боковые обрезы головок. Поднаряды, состоящие из двух по форме одинаковых кусков кожи, совмещались друг с другом швом «через край» и одновременно с головкой потайным швом.По оформлению носков головки делят на три вида: остроносые (симметричный остро сходящийся); круглоносые (выпукло сходящийся симметричный); с чётко выраженным треугольным вырезом для прикрепления подошвы (симметричный вогнуто сходящийся).Элементами декора головок на поверхности можно считать линование, тиснение и надрезы, нанесённые перпендикулярно к оси стопы. Поверхность головки в результате тиснения выходила волнистой и предохраняла её от появления на подъёме стопы грубых складок, выполняя, таким образом, и функциональное значение. Мастер при линовании проводил острием горячего металлического предмета по поверхности кожи. Кроме прямых линий часто встречается и линование «ёлочкой». При грубой и жёсткой коже, в некоторых случаях, сапожник наносил ножом резные параллельные линии. Как линование и тиснение, этот приём, давал головке некоторую эластичность и смягчал нагрузку на стопу во время ходьбы. Данные приёмы использовались ещё булгарскими мастерами в X-XIII вв. [11 c. 248]С задником головка соединялась выворотным или тачным швом. При сшивании с подошвой использовали потайной шов (возможно, комбинирование выворотного с потайным швом), который в части голени на месте соединения с задником переходил в сквозной шов.Задники сапог выкраивались, как отдельной деталью, так и единым целым с голенищем, и часто встречаются с обрезанным голенищем в результате повторного использования. В целях экономии материала мастер иногда составлял задник из двух частей, соединённых только тачным швом, а не выворотным, поскольку они выкраивались из жёсткой кожи толщиной 1.5-3 мм. Стандартная форма раскроя задника: прямой или заострённый верх, ровный слегка закруглённый или с вогнутым вырезом обрез нижнего края прямые или наклонные боковины. [2 с. 38]Отличительной оссобенностью сапог «жёсткой конструкции» есть наборные задники с общей толщиной, доходившей до 1 см, (на собственно задник изнутри потайным швом пришивался карман, в который вставлялись прокладки из кожи и бересты). Потом на наружную лицевую сторону задника ставилась накладка треугольной формы, закрывающая данный шов, и весь набор сквозным швом крепился на подошве.Форму раскроя подошвы обуславливала форма раскроя задника и головки, вследствие чего выделяются у взрослых моделей длиной 23-38 см остроносые подошвы, разной заострённости: со скруглённым носком, с заострённой вытянутой пяткой. Подошвы 1.5-2.