Изучить способность размножения разных групп роз методом зеленого черенкования.

Введение 3
1. Литературный обзор 4
1.1. Биология культуры 8
1.2. Классификация роз 13
1.3. Размножение роз 22
1.4. Регуляторы роста 32
1.4.1. Классификация по химическому составу 32
1.4.2. Использование регуляторов роста 36
2. Экспериментальная часть40
2.1. Цель и задачи 40
2.2. Место проведения исследования 40
2.3. Объекты исследования 40
2.4. Климатические условия в период наблюдений 48
2.5. Характеристика регуляторов роста 52
2.6. Схема опыта 53
2.7. Результаты исследования 55
3. Экономическое обоснование эксперимента 57
4. Выводы 59
Список использованной литературы 60

Изучить способность размножения разных групп роз методом зеленого черенкования.

Ремонтантные (Hybrid Perpetual). В конце восемнадцатого – начале девятнадцатого веков в результате многочисленных скрещиваний различных видов, в том числе чайных, были выведены гибриды, которые послужили основой современного ассортимента. В них соединились признаки родительских растений. Они сочетали махровость и аромат, свойственные дамасским и портландским розам, с изящной формой цветка и видом куста, характерного для чайных роз. От своих европейских предков растения унаследовали морозоустойчивость.
Родоначальником группы ремонтантных роз считается сорт «Ля Рейн». К концу девятнадцатого столетия было выведено около 1300 сортов. Сейчас в культуре их насчитывается около двухсот. Наиболее перспективны сорта: «Миссис Джон Лейнг» с густо-розовыми, «Ульрих Бруннер Фис» с вишнево-красными и «Фрау Карл Друшки» с белыми цветками.
Чайная роза (Tea rose). Этот вид, полученный от скрещивания нуазетовой и китайской роз, был впервые завезен в Европу в 1789 году. Его отличают крупные цветки с махровыми лепестками, головка которых часто поникает и душистый аромат. Цвет лепестков в состоянии быть светло-красным, нежно-розовым или разных оттенков желтого. Сорта данного вида обладают обильным повторным цветением. Кусты могут быть как прямыми. так и плетевидными. Прямостоячие кусты достигают в высоту от 50 см до 2 м. Листья крупного размера, кожистые, побеги плотные.
Чайные розы нуждаются в тепле, им опасен даже небольшой заморозок, поэтому их не рекомендуют выращивать в открытом грунте в средней полосе России.
Чайно-гибридные (Hybrid Tea). Свое начало ведут от сорта «Ля Франс», выведенного Гюйо в 1867 году скрещиванием ремонтантной розы с чайной. В отличие от ремонтантных они цветут непрерывно с начала лета до глубокой осени.
Цветки их изящные, всевозможных окрасок и ароматов, диаметром до 12-15 см. Кусты высотой 50-80 см. Все сорта менее устойчивы к морозам, чем ремонтантные. В основном растут на подвоях (Коновалова, Шевырева, 2005).
Во время весенних и осенних заморозков молодые листочки, бутоны и неодревесневающие побеги часто погибают. Старые листья более устойчивы к заморозкам и сохраняются на кустах вплоть до снега. На зиму растения рекомендуется укрывать.
Наиболее перспективные сорта: «Глория Дей» с желтыми, «Хис Меджести» с вишнево-красными, «Арнольд Янсен» с розовыми, «Фрейбург II» с серебристо-розовыми, «Мисс Ровена Том» с крупными розовыми, «Ля Тоска» с нежно-розовыми, «Кайзерин Августа Виктория» с зеленовато-белыми и «Кримсон Глори» с темно-бархатно-красными цветками.
Из отечественных сортов селекции Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина можно возделывать сорта: «Утро Москвы» с фарфорово-розовыми и «Ракета» с оранжево-розовыми цветками.
Эти прекрасные цветы одинаково хороши как в срезке, так и в парках, садах, на участках у домов (Бабина, Бабин, 2004).
Полиантовые (R. polyantha hybrida; R. multi flora nana). Получены скрещиванием розы китайской и многоцветковой. Отличаются продолжительным цветением и обилием мелких, собранных в большие кисти разноцветных цветков, в большинстве своем без аромата. В 20-х годах XX века были выведены крупноцветные сорта полиантовых роз, названных в начале гибридно-полиантовыми, а позднее – флорибунда.
Эти розы, цветущие круглый год, растут на собственных корнях. Осенью они нуждаются в окапывании (Нордхейс, 2001).
Большое достоинство полиантовых роз в том, что они хорошо укореняются черенками. Если этот вид привить на корневую шейку шиповника и немного углубить в землю при посадке, то стебли дают свои собственные корни (Власенко, 2012).
Из полиантовых хорошо растут такие сорта, как «Глория Мунди» с оранжево-красными, «Леди Ридинг» с темно-красными, «Ориндж Триумф» с оранжево-красными, «Роте Тешендорф» с ярко-красными цветками.
Флорибунда (R. polyantha flaribunda). Розы получены в результате скрещивания полиантовых с чайно-гибридными, пернецианскими и другими сортами. По характеру соцветий они сходны с полиантовыми, а по размерам цветка и часто по форме напоминают чайно-гибридные. Цветки простые, полумахровые и махровые. Их меньше в соцветиях, чем у полиантовых, и они не так плотно расположены. Флорибунды имеют все окраски, свойственные чайно-гибридным. Многие сорта с запахом, цветут обильно и длительно. В оформлении занимают ведущее место.
Сорта данного вида прекрасно размножаются как черенкованием, так и прививкой (Власенко, 2012).
Такие сорта,как «Ален», «Анкор», «Глетчер», «Дисплей», «Файр Флейм», «Чарлстон», «Хайлайт», хорошо приспособлены к условиям России, но, как и все садовые розы, требуют укрытия на зиму.
Дальнейшее скрещивание роз флорибунда позволило получить новые формы – грандифлора. Последние образуют соцветия из крупных цветков, почти не отличимых от чайно-гибридных роз.
Плетистые (R. climbing). Это гибриды многоцветковой розы и Вихураяна. В результате скрещивания многоцветковой розы с североамериканскими плетистыми и чайно-гибридными появилась новая группа высоких кустарников с обильным цветеним на прошлогодних побегах. Цветки в крупных соцветиях, простые или махровые, разнообразные по окраске.
Роза Вихураяна завезена в Европу в конце XIX века из Восточной Азии. Ее скрещивали с различными сортами чайно-гибридных и других групп. Гибриды отличаются быстрым ростом. Цветки махровые или простые, самых разнообразных расцветок, собраны в метельчатые соцветия. В большинстве цветут один раз в летний период.
Из плетистых роз можно выращивать полуплетистый сорт «Нью Доун» со светло-розовыми цветками и длинноплетистые – «Эксцельза» с малиново-красными, «Грусс ан Цаберн» с белыми, «Фрагецейхен» со светло-розовыми, «Аэлита» с бело-зелеными цветками и др. Все сорта требуют защиты на зиму и сохранения длинных побегов, так как цветки образуются преимущественно на прошлогоднем приросте (Плетистая роза…, 2010).
Полуплетистые (Modern shrub roses). К данному виду роз относятся не только полуплетистые, но и некоторые кустарниковые формы. Основное отличие полуплетистых роз от плетистых состоит в сильном росте. Причем существуют сорта, которые цветут один и несколько раз. Цветение обильное и продолжительное, начинается ранней весной, а заканчивается глубокой осенью.
Полуплетистые розы отличаются мелкими или средними цветками, обладающими душистым или слабодушистым ароматом, окраска лепестков самая разнообразная.
Основное преимущество полуплетистых роз перед остальными видами состоит в очень высокой устойчивости к заморозкам, поэтому на зиму их можно прятать под легкое укрытие.
Полуплетистый вид роз относительно молод, так как появился в первой половине XX века в результате скрещивания плетистых роз с чайно-гибридными, полиантовыми и некоторыми другими видами.
Кусты имеют высокие побеги, достигающие 1,5-2 м, на которых расположены крупные соцветия. В отличие от обычных длинноплетистых роз полуплетистые розы способны цвести повторно.
Среди наиболее известных сортов нужно выделить следующие: «Аве Мария» с кремово-белыми, «Аэлита» с бело-зеленоватыми, «Берлин» с оранжево-красными, «Гамбург» с малиновыми цветками (Розы для…, 2011).
Миниатюрные, или розы Лауренса (R. indica minima, или R. Lawrentiana). Этот карликовый вид был выведен от бенгальских роз в 1810 году в Европе. Куст способен достигать в высоту от 6 до 20 см. Листья очень мелкие, цветки миниатюрные и изящные. В настоящее время данный вид очень востребован у цветоводов, появляются все новые и новые его сорта.
Мелкие цветки, достигающие в диаметре 1,5-2 см, расположены одиночно или собраны в соцветия, красиво сложены, имеют густомахровые лепестки и душистый аромат. Окраска цветков может варьировать от абсолютно белой до темно-красной. Цветение обильное, но не долгое.
Данный вид роз хорошо размножается черенками. Кроме того, его используют не только в качестве садового растения. но и как комнатное.
В комнатной культуре миинатюрные розы обычно выращивают как летники. Некоторые сорта слишком теплолюбивы, но другие вполне можно высадить в сад. Классификация миниатюрных роз чрезвычайно запутана. Отдельные розоводы попросту сдались и предлагают сорта не по названию. а по окраске (Дейк, Курпершок, 2003).
Лучшими сортами миниатюрных роз считаются: «Пернль д’Альканада» с карминно-красными, «Пикси» с белыми, «Пур Туа» с желтыми, «Розина», «Эстреллита де Оро» с желтыми цветками.
Розы Патио (Patio). Составляют карликовые сорта группы Флорибунда и высокорослые Миниатюрные. Плотные густоветвистые кусты 45-55 см высотой с разнообразными цветками 3-9 см в диаметре в соцветиях. Цветение непрерывное (Коновалова, Шевырева, 2005).
1.3. Размножение роз
Розы размножают семенами и вегетативно. Семенное размножение используют при выращивании диких видов роз – шиповников (в основном для использования их в качестве подвоя), а также в селекционной работе при выведении новых сортов роз. При семенном размножении сортовые розы, как правило, не передают потомству весь комплекс своих декоративных качеств и других признаков, поэтому розы размножают вегетативно – различными способами прививки, черенками, делением куста, корневыми отпрысками и отводками.
В зависимости от способа вегетативного размножения различают корнесобственные розы, выращиваемые на собственных корнях, и привитые розы, которые выращивают на подвое.
Основные и наиболее эффективные способы прививки сортовых роз на шиповник – окулировка спящей или прорастающей почкой (глазком) и прививка черенком.
Для выгоночных роз в оранжереях в качестве подвоев используют субтропические, теплолюбивые виды R. manettii и R. indica, не имеющие длительного периода покоя, что позволяет значительно повысить продуктивность роз при выгонке.
Выращивание подвоев. Подвои выращивают в основном из семян шиповников, некоторые формы размножают вегетативным путем.
Плоды шиповника начинают собирать при их побурении, когда семена уже созрели, но их плотная оболочка еще не успела затвердеть. После сбора плодов семена отделяют от мякоти, промывают и, не давая им подсохнуть, смешивают с мокрым песком или торфом для стратификации. До посева их хранят во влажном состоянии при температуре 1-3 °С тепла. После двухмесячной стратификации их высевают в открытый грунт осенью, в октябре, а при восьмимесячной стратификации – в конце апреля. Семена высевают на глубину 1-1,5 см, затем их мульчируют торфом слоем 1,5-2 см.
При появлении всходов загущенные посевы прореживают или пикируют. Для повышения устойчивости к грибным заболеваниям распикированные растения после укоренения поливают розовым раствором марганцовки. Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. Верхнюю часть растений укорачивают до 8-10 см, а корни до 18-20 см. Растения высаживают на специально подготовленную грядку, заправленную органическими удобрениями, окучивают и укрывают лапником на зиму.
В течение второго года за растениями ухаживают так же. В июле начинают окулировку. Если диаметр корневой шейки больше 7,5 мм, то такие растения отбирают для зимней прививки. Для этого их в конце октября выкапывают и хранят прикопанными в подвале.
Окулировка. Оптимальным сроком для окулировки в средней полосе является период с конца июля до 15 августа. За 2-3 недели до окулировки подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует лучшему отделению коры при окулировке и повышает приживаемость глазков.
На срезанных побегах удаляют шипы и листья, оставляя только их черешки. Окулировку проводят в корневую шейку привоя, для чего ее пред окулировкой разокучивают, протирают тряпкой и делают на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез, куда и вставляют заранее вырезанный глазок. Глазок вырезают со щитком размером около 2 см, с небольшой частью древесины или без нее и помещают в светло-розовый раствор марганцовки. Срез щитка с глазком производят окулировочным ножом на 0,8 см выше и на 1.2 см ниже почки. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда срезанный щиток, придерживая его за оставленный у глазка черешок. Затем щиток плотно прижимают к обнаженной древесине и обвязывают специальной лентой или полоской полиэтиленовой пленки. Для надежности окулировку иногда производят с двух сторон корневой шейки. Чтобы прививаемые глазки не подсохли, растение снова окучивают влажной землей. Через две недели окулянты осматривают. Показателем того, что окулировка прижилась, является зеленая почка, увеличивающаяся в размере, и опадение черешка.
На зиму над окулировками, окученными песком или хвоей, устанавливают сухое укрытие. Следующей весной, в конце апреля – начале мая, укрытие снимают, растения разокучивают, подвой обрезают на 0,5 см выше привитого глазка и снимают обвязку, а затем снова окучивают растение землей на высоту 10-12 см. Через 2-3 недели глазки начинают прорастать. При появлении на побегах третьего-четвертого листа их прищипывают для формирования куста саженца. Все появившиеся на побегах бутоны удаляют. В начале сентября саженцы высаживают на постоянное место (Секреты уральского…, 2006).
Зимняя прививка. Для зимней прививки отбирают сеянцы, корневая шейка которых имеет толщину 7,5-8 мм. Осенью подвои выкапывают, обрезают надземную часть на высоте 5-8 см от корневой шейки и прикапывают в подвале с температурой близкой к 0 °С, во влажный песок или опилки. Черенки для прививки берут с кустов роз в оранжерее или нарезают поздней осенью с роз открытого грунта и затем хранят во влажном песке или опилках в том же помещении, где и прикопанный подвой.
В декабре подвой вносят в теплое помещение и держат в мокром песке или опилках при температуре 6-8 °С тепла и через 3-4 дня приступают к прививке. Черенки перед прививкой вносят в теплое помещение на 10-14 часов. Черенки нарезают с 2-3 хорошо сформированными почками. На черенке делают верхний прямой срез на 0,5 см выше почки и косой срез под почкой. Подвой срезают на пенек, делают на нем продольный вертикальный разрез и вставляют черенок косым срезом вниз за отогнутую кончиком ножа кору. Прививку сразу же обвязывают полиэтиленовой лентой и закрепляют. Открытые срезы на подвое замазывают садовым варом. Привитые растения укладывают наклонно в ящики с влажным торфом или опилками, но можно и на стеллажи с тем же влажным покрытием, создавая условия для срастания подвоя и привоя. Оптимальными являются температура воздуха 18-22 °С и умеренная влажность. Через 10-15 дней происходит срастание, и почки трогаются в рост. Когда разовьются побеги длиной 7-10 см, привитые растения высаживают в почвенную смесь в полиэтиленовые пакеты, контейнеры или горшки, которые держат в светлом месте при температуре 10-13 °С. Весной их высаживают на постоянное место. Перед посадкой в грунт растения выносят на открытый воздух и устанавливают в тени на 1-1,5 недели для закаливания. Высаживают их с комом земли.
Зеленое черенкование. Самый простой и дешевый способ размножения роз вегетативным путем – черенкование, в результате которого получают корнесобственные розы. При этом способе размножения отпадает необходимость предварительного выращивания подвоя. Но не все розы хорошо размножаются и растут на своих корнях. Плетистые, миниатюрные, почвопокровные розы, многие сорта полиантовых роз, а также розы флорибунда укореняются хорошо. Чайно-гибридные розы укореняются хуже, особенно сорта темно-красных и желтых окрасок, и развиваются слабее, чем привитые. Вероятность укоренения ремонтантных и парковых роз составляет 30-50 %, а некоторые сорта не укореняются вовсе.
На черенки используют среднюю часть однолетних полуодревесневших побегов толщиной 0,5-0,7 см с растений, находящихся в фазе бутонизации (с окрашенными бутонами). Для черенков непригодны молодые травянистые и жировые побеги. Черенки нарезают длиной 5-8 см. Нижний срез делают наклонно, под самой почкой, а верхний – прямой, на 0,5 см выше почки. Для уменьшения испарения удаляют нижний лист и наполовину укорачивают верхние. До посадки черенки хранят в воде. Применение ростовых веществ повышает укореняемость и ускоряет образование корней. С этой целью черенки можно обработать стимулятором роста, например гетероауксином. Нижние концы черенков помещают в раствор на глубину 2-3 см на 12-15 ч. При этом стараются не намочить листья.
Укоренение черенков проводят в ящиках. на стеллажах, в парниках, теплицах или на специальных грядах с укрытием в виде каркаса, покрытого полиэтиленовой пленкой. Для посадки черенков используют легкую земляную смесь, состоящую из дерновой и листовой земли, а также песка (2:1:2). Ее насыпают на дно слоем 5-8 см, а сверху добавляют крупнозернистый песок слоем 3-4 см или смесь вермикулита с песком (1:1). Перед посадкой субстрат дезинфицируют раствором марганцовки розового цвета. Черенки высаживают наклонно. Глубина посадки не должна превышать 1,5-2 см, площадь питания должна быть 3×5 см.
Черенки после посадки поливают и притеняют от солнца.
Оптимальными условиями для укоренения черенков является температура воздуха 22-25 °С, температура почвы должна быть на 1-3 °С выше, влажность воздуха – 90-100 % и рассеянный солнечный свет. Через 8-15 дней на нижних концах черенков появляется каллус. Укоренение происходит через 15-25 дней. Черенки, укорененные в оранжерее в марте-апреле, в мае-июне высаживают в открытый грунт на доращивание.