Эпоха раннего средневековья.

Содержание
Введение
Глава 1. Романский период (IX – XII века)
Глава 2. Костюм раннего средневековья
2.1. Мужской костюм
2.2. Женский костюм
Заключение
Список используемой литературы
Приложения

Эпоха раннего средневековья.

Глава 2. Костюм раннего средневековья
В раннем Средневековье одежда, как и ткани, изготовлялась обычно в поместье феодала – для него самого, его семьи и самих крестьян. Только в XI веке, с развитием городов, появляются цехи, изготовляющие одежду. В раннем средневековье одежду шили из льняных и шерстяных тканей. Шёлк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.
Костюмы для высшего сословия шили из тканей преимущественно ярких цветов: синих, зелёных, пурпурных, а костюмы для простонародья – из тканей более тёмных расцветок: серых, коричневых. Одежду жёлтого цвета обычно не носили, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Вообще символичность была характерна для средневековой культуры. Каждому цвету придавали особое значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, невинность, веру, добродетель; черный – скорбь и верность; голубой – нежность7. Одежду целиком красного цвета – «цвета крови», или «цвета адского пламени» – начиная со средневековья носили палачи. Ткани были безузорными, одежда украшалась меховой опушкой или вышитой каймой. Декоративность костюма достигалась сочетанием контрастных цветов.
Классовое различие в одеждах проявлялось главным образом в качестве ткани и драгоценности отделки, а не в форме костюма, так как покрой всех одежд был очень прост и примитивен. В раннем средневековье преобладают накладные одежды. Обертывались вокруг тела только плащи. Тело старались закрыть как можно плотнее – в этом сказывалось влияние церкви. Женщины носили глухие, закрытые платья, скрывавшие ноги; мужчины – одежды и длинные, и более короткие, открывавшие ноги8.
2.1. Мужской костюм
Мужская одежда состояла из двух туник, надетых друг на друга. Первоначально туники были короткими – до колена, но с середины XI века они удлинились до середины икр, короткие же носили только крестьяне и молодежь. Туника короля могла доходить до пола.
Возрастные отличия в костюме были во все времена и эпохи. Обычно пожилые люди избегали слишком коротких, слишком узких и слишком ярких одежд.
Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Нижняя туника – камиза – была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя – котта – могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котту шили из более дорогих тканей, чем камизу.
Во время холодов носили еще безрукавную одежду типа жилета – рок – и плащ, сначала короткий, типа римского полудаментума (т. е. полукруглый), а с XI века – длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивали на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном – пенулу9. В эпоху Карла Великого и Каролингов (VIII – IX вв.) плащ стал называться «манто»10.
Писатель IX века Эгинхарт оставил нам описание одежды Карла Великого: «Рубаха, штаны, чулки с обмотками, туфли, меч на перевязи; зимой – нагрудник из шкуры выдры, закрывающий горло и грудь, плащ»11.
В отличие от греков и римлян мужчины в период средневековья обязательно носили штаны – исконно варварскую часть костюма. Штаны были или длинными, до щиколотки, узкими, но не облегающими, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу. Наиболее модными считались штаны красного цвета (см. Приложения, рис. 112)
Обувью служили мягкие башмаки, без твёрдой подошвы, с заострённым носком, сшитые из ткани или цветной кожи. В народе башмаки были более мелкими и прикреплялись к ноге шнурками, крест-накрест охватывавшими ногу.
Причёска была примитивной: волосы подстрижены вокруг головы до мочек ушей, а спереди – чёлка. В XI веке носили длинные волосы, распущенные по плечам.
Головными уборами служили капюшоны и конусообразные шапки. Чем знатнее и богаче был человек, тем объёмнее он носил капюшон, тем больше меха шло на его опушку и тем длиннее делали у него кончик, именуемый шлыком. Капюшоны шили разных цветов: синие, лиловые, коричнево-охристые, бордовые, красные – от тёмно-розовых до алых; королевские – чаще белые, унизанные драгоценностями. Во время траура капюшон, не надвигая на голову, носили за плечами, а шлык обматывали вокруг шеи. Это был самый распространённый знак выражения скорби в ту эпоху, когда форма траурной одежды ещё не определилась и люди, потерявшие кого-то из близких, надевали просто «смиренное» платье, тёмно-коричневое или тёмно-серое, а также отказывались от украшений. Подобные манипуляции с «хвостом» капюшона проделывали все желавшие обнародовать своё горе – горожане и крестьяне, рыцари и купцы – на территории всей Западной Европы. В будущем капюшон сохранит свое значение, пережив не только романскую эпоху, но и готическую13. В XI веке вошли в употребление перчатки и рукавицы14.
Говоря о периоде раннего средневековья, следует особо выделить XII век. В этом веке, после первых крестовых походов, в средневековой культуре начинают все больше и больше появляться светские элементы. Новое влияние ощущается в быту, в поэзии и в изобразительном искусстве, а также в костюме. В придворной жизни высшего общества большую роль стали играть женщины. (Культ «прекрасной дамы», воспеваемой придворными поэтами, был связан отчасти с культом богоматери – девы Марии.)
Обходя запреты церкви, высший класс носит всё более пышные костюмы, сложные по силуэту и богатые по отделке. При помощи костюма дворяне стараются подчеркнуть своё привилегированное положение и пренебрежение к труду. Однако в это время еще нет той заметной разницы между костюмами знати, горожан и народа, которая появится в последующий период.
Усовершенствованная техника шитья сделала одежду XII – XIII веков более разнообразной, чем прежде. Как бы в противовес учению церкви о греховности тела, одежду начали шить более узкой, обрисовывающей верхнюю часть фигуры.
Мужской костюм по-прежнему состоял из двух туник – камизы и котты, очень узкой в плечах и расширенной книзу при помощи клиньев, вставленных в боковые швы. Знать носила длинные котты, а народ – короткие. Благодаря длинной одежде мужская фигура приобрела женоподобный силуэт, что соответствовало идеалу красоты периода апогея культа «прекрасной дамы». Этот силуэт удлинял фигуру, что также соответствовало эстетическим представлениям того времени.
Котта могла быть безрукавной и с рукавами. Надевали её через голову. В это время впервые стали делать небольшой разрез у ворота и завязки.
К камизе и котте надевались штаны и штаны-чулки. Верхней одеждой служил полукруглый плащ. На ногах носили мягкие туфли с округленными носами.
Пышная прическа знати состояла из завитых локонов. Горожане и крестьяне стригли волосы в виде «шапки».
В конце XII века в Европе появляются феодальные гербы – первоначально как значки на доспехах, позволяющие отличать друг от друга закованных в латы рыцарей. В связи с тенденцией к индивидуализации знаки эти, передаваясь из поколения в поколение, превратились в фамильные гербы, которые имели и постоянное изображение, и постоянные цвета. Иногда герб делился на две и даже на четыре различные по цвету части.
В тесной связи с геральдикой находилась и одежда, часто разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась мипарти. В мипарти правая и левая стороны одежды были разных цветов, вплоть до обуви, которая соответствовала цвету штанов и верхних одежд. Мипарти носила молодежь, и особенно часто пажи15.
2.2. Женский костюм
Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до щиколотки. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку – камизу. Туники назывались котта и сюрко. Рукава у котты были длинные и узкие, у сюрко – иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Сюрко подпоясывали поясом, спускающимся на бёдра.
Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда, узкая в плечах и сильно расширенная книзу. Обычно платья имели глухой, закрытый ворот. Линия талии была завышена. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почётом пользовались беременные женщины. Массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население.
Верхней одеждой служили длинные полукруглые плащи ярких расцветок.
Обувь из цветной кожи имела вид закрытых туфель на мягкой подошве без каблуков (см. Приложения, рис. 216).
Девушки носили либо длинные косы, либо распущенные волосы, подхваченные вокруг головы обручем, а замужние женщины скрывали волосы под головным убором. Чаще всего таким убором служил круглый платок из белой ткани с отверстием для лица. Этот платок закрывал целиком голову и плечи женщины. Часто концы платка закладывали в вырез котты. В моде были также покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Украшениями служили фибулы, кольца, пояса, головные обручи. Красивой считалась женщина высокого роста, с золотистыми локонами, темными бровями, узкой талией. Подчиняясь этикету, женщины должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза, слегка наклонив голову, умело подхватывать платье, не волоча его по земле.
В XII веке женщины носили рубашку-камизу и платье-котту, узкое, сшитое в талию, со шнуровкой сзади или сбоку. От бедер котта расширялась книзу при помощи клиньев. Рукава были узкими и часто такими длинными, что касались земли. Пояса играли чисто декоративную роль, вследствие чего их носили ниже талии, на бедрах.