Изучение восточных костюмов. Технология изготовления и семантика костюмов богатого сословия.

Оглавление
Введение
Глава 1. Составные части восточного костюма
Нательная мужская одежда
Женские рубахи-платья
Поясная одежда
Наплечная верхняя одежда
Зимняя одежда
Пояс
Обувь
Украшения
Головной убор и его семантика
Вывод
Глава 2 Национальные особенности костюма
Туркмены
Узбеки
Казахи
Вывод
Заключение
Литература

Изучение восточных костюмов. Технология изготовления и семантика костюмов богатого сословия.

Фабричное сукно было привилегией богатых туркменов. Верхнюю одежду изготавливали из армячины (некрашеная ткань из верблюжьей шерсти) или овечьего сукна.Повседневные рубахи, платья и штаны шили из хлопчатобумажной белой, синей или голубой маты и полушелковой алачи в мелкую сине-красную или розово-фиолетовую клетку. На изготовление нарядной одежды шла шелковая ткань ручной выработки - кетени. В средние века ее привозили из Египта, и тогда это был, по всей видимости, тонкий лен. Позже так стали называть плотный шелк, типа чесучи, в полоску. Кетени была двух цветов: зеленая (яшил кетени) и красная (гермези кетени). Гермези кетени считалась самой роскошной тканью. Из нее шили праздничную и свадебную одежду. В приданом невесты должно быть 2-3 платья из гермези кетени. Экономя дорогую ткань, в женские платья на спине делали вставку (дашки-ишлик) из дешевого материала, которую не было видно под большими платками.Был у туркмен и свой способ придания необычной фактуры ткани: мастерицы прокладывали частые вертикальные строчки для создания эффекта ребристости, особенно характерно это было для халатов.Но вот в чем туркмены были настоящими знатоками и тонкими ценителями, так это в мехе. На весь мир знаменита их каракульча. По-туркменски особый ценный мех назывался "силкме": это шкурки 6-месячных каракульских нестриженых ягнят, специально отобранных и содержащихся в отдельных помещениях в условиях идеальной чистоты.Украшение одеждыОдежду туркмены украшали очень скромно: узкий геометрический орнамент из точек, черточек и парных завитков пускали по вороту, краям одежды и вдоль разрезов. Основания разрезов закрепляли особенно плотной, яркой гладью, называемой "гуртыкин" или "пугтама".Вышивкой также украшался и низ штанов, но преимущественно у молодых людей.Налобное украшение, 19 век. Серебро, сердолик.На верхнюю одежду, в которой отправлялись в путь, туркмены нашивали обереги. Обычно на спине шубы или мужского чекмени пришивали большой красный или зеленый треугольник догаджик или дога. Женщины пришивали дога не только на спину, но еще на рукава и плечи, и нередко расшивали их геометрическим или растительным орнаментом. На неярком фоне скромного украшения повседневной одежды вышивка праздничных нарядов женщин сразу бросалась в глаза, поражала разнообразием сюжетов и богатством материала. У некоторых групп туркменов женщины на простенькие койнеки надевали нагрудники, вышитые яркими нитками и расшитые овальными серебряными пластинками албасами, нашивавшимися в несколько рядов по 45-50 штук и, как чешуя, покрывавшими перед платья. Особенно ярко декорировалась праздничная верхняя одежда женщин: горловину и разрезы обшивали круглыми серебряными кружочками чапраз, на полах чабыта, которые отворачивали, можно было увидеть цветы в узкой вазе - такой рисунок назывался "мие кундук" (лунный сосуд). На курте вышивали ветки с цветами, ломаные, вьющиеся линии с трилистниками и бутонами, а на головных накидках чырпы или пуренджек расцветал красный тюльпан. Скорее всего, такие натуралистические мотивы были унаследованы с доисламских времен.Национальный костюм туркменки нельзя представить без ювелирных украшений, служивших некогда своего рода амулетами, оберегающими от болезней и бесплодия. В них можно увидеть стилизованные изображения животных и насекомых, связывавшихся некогда в представлении людей со стихиями природы. Уже в три-четыре года на девочку надевали браслеты и нашивали на одежду перламутровые пуговицы и бусины. С возрастом количество украшений увеличивалось. Количество и характер украшений во многом зависел от имущественного положения. В торжественных случаях женщина из богатой семьи надевала на себя по шесть-восемь килограммов украшений.Для украшений использовалось чаще всего серебро со вставками из натуральных камней: сердолика, по древним поверьям приносящего покой, радость и изобилие, бирюзы, улучшающей зрение, кораллов, дающих богатство и изобилие всех плодов. Поверхность изделия покрывалась геометрическим и растительным гравированным узором. Для разных племен характерны различные орнаментальные элементы, однако всем туркменским украшениям свойственны пропорциональность, лаконичность, массивность.Головные уборыНаиболее значительный и широко известный предмет национальной одежды туркмена - его головной убор, который называется тельпек. Он представляет собой баранью папаху, отличающуюся внушительными размерами и большой важностью для мужчины.При острой необходимости тельпек снимали и вешали где-то неподалеку, но на голове все равно должна была находиться какая-то шапка, поэтому под тельпеком обычно носилась маленькая туркменская тюбетейка. Такие шапочки могли называться тахья, борик или калпак. Цвет тельпека также всегда играл довольно значительную роль. Зависел он, как правило, от возраста своего хозяина, его статуса в племени, а также мог иметь отношение к религии. Белые тельпеки носило не очень большое количество мужчин, а среди тех, кто все же имел шапку такого цвета в своем гардеробе, были в основном молодые джигиты, военачальники-сердары и некоторый процент представителей духовенства. Также в белых тельпеках могли выступать артисты на сцене – участники танцевальных коллективов. А все остальные туркмены предпочитали носить тельпеки черного или же темно-коричневого цвета. Однако кроме них существовали также и красные тельпеки. На самом деле эти шапки были рыжеватые или светло-коричневые. Но их имели право носить только представители одной из шести привилегированных социально-религиозных групп овляд - шихи, у которых одна из двух основных ветвей так и называлась - «гызыл ших» («красные шихи»).Чалмы и тюрбаны среди мужчин не были распространены. Их надевали только на работе, носили их и старики. Белые чалмы были атрибутом духовенства.К шапочкам девушек - оттого борик или отогали борик - обязательно крепились пучки перьев совы или филина. Но если перья прикрепляли не к макушке, а к серебряному навершию, такую шапочку уже называли кумушлы-борик, или серебряный борик. Шапочки с навершием были распространены только у тех народов, чьи женщины в прошлом наравне с мужчинами участвовали в охотах и войнах. На свадьбе родня жениха выкупала борик невесты, и с нее снимали девичью шапочку. Она обязана была сопротивляться попыткам надеть на нее женский головной убор. Головные уборы дополняют множество пластин, подвесок, заколок, амулетниц, закрывавших виски, затылок, защищавших шею, грудь и плечи. Замужние женщины носили платки хатабы, тюрбаны и чалмы. Платки могли повязывать поверх мягкой шапочки с присборенным верхом или тюбетейки. Тюрбаны носили пожилые женщины, наматывая их на высокий каркас. У туркменок были своеобразные налобные украшения, которые прикрепляли к шапочке: одни напоминали русские кокошники, другие были из ткани, третьи представляли собой металлические пластины. Многие элементы национальной одежды туркмен сохранились и по сей день, что свидетельствует о бережном отношении народа к своим традициям.Узбеки Афганские узбеки (1841)152401270Развиваясь в общем русле одежды оседлых народов Мавераннахра, в то же время имеет многие самобытные и неповторимые черты. Так например, всемирной славой пользуется искусство золотого шитья, берущего истоки в начале нашей эры. Для узбекских вышивок характерна символика цвета и орнамента. Составляя сложные композиции, мастерица выражала благопожелания, которые легко расшифровать. Цветы в орнаментах имеют свой смысл. Ирисы символизируют покой и долгую жизнь, волнообразный стебель вьюнка - богатство и жизнеспособность, бутоны и листья выражают идею плодородия и весеннего возрождения природы. Волнистые и струйчатые узоры олицетворяют потоки животворной воды. Узор "илон изи" - "след змеи" выполняет роль оберега, змея считается покровительницей женщин и детей, символизируя богатство и достаток.Определенную смысловую нагрузку несло в себе и сочетание нитей разных цветов. Белый цвет - пожелание счастья, успеха; цвет неба - почитание всего высшего, красный - радость.Особое место занимает золотое шитье. Его мастера выполняли, в основном, на бархате, реже на шелке и замше. Бархат был высоких сортов и тончайшей выделки. Предпочитались цвета и оттенки зеленого, красного, фиолетового, синего. Их глубокие тона служили превосходным фоном для шитья, особенно органично сочетаясь с золотой нитью. Применялась в вышивке и кисея, которая шла на чалмы мулл, ишанов и самого эмира. В особых случаях шитье выполняли и на парче - золотом по золоту - и украшали драгоценными камнями.Мастера применяли золотые и серебряные нити, различные по способу изготовления. Самыми древними считались волоченные нити "сим". Эту плоскую нить выделывали в Бухаре или привозили из Индии и Персии. Пряденые нити образовывали навиванием металлической проволочки на шелковую или бумажную нить. В конце девятнадцатого века бухарские умельцы стали употреблять канитель - тонкую золотую или серебряную нить, называемую "ликак". В течение всего века золотые и серебряные фабричные нити привозили также из России.Что касается композиции золотого шитья, то к девятнадцатому веку исторически сложились три основных вида под названием "даукур", "бутадор" и "дархам". Основа декоративного оформления композиции "даукур" - орнаментированная золотошвейная кайма, которой обшивались все края предмета. Например, в одежде - полы, концы рукавов и подол. Все остальное поле было свободно от зашива. Но в любом случае обязательным элементом узора здесь является крупный медальон на спине с растительной стилизацией. "Бутадор" отличается тем, что все центральное поле вещи обшивается отдельными кустиками, расположенными на некотором расстоянии друг от друга. В композиции "дархам" орнамент центрального поля представляет собой непрерывный узор, заполняющий все пространство вышивки.Мужской костюмПовседневной мужской одеждой была традиционная рубаха - куйлак, которая вначале имела длину ниже колен, а потом ее укоротили до середины бедер. Ворот рубахи был двух фасонов. В первом случае к длинному вертикальному разрезу пришивали воротник. У рубах другого фасона разрез был горизонтальный, от плеча к плечу. У жителей Ташкентской и Ферганской областей была распространена мужская распашная рубаха - яхтак. Ее шили из хлопчатобумажной ткани и носили и молодые, и пожилые. Края ворота иногда обшивали тесьмой джияк.Пожалуй, самой незамысловатой принадлежностью мужского костюма были штаны - иштон. Глухие, без карманов, пуговиц и прорезей, широкие вверху, они книзу сужались и доходили до щиколоток.Мужской халат, или чапан, отличается одинаковым покроем для любого возраста, что свидетельствует об его архаичности. Халаты шили в зависимости от времени года без подкладки, с тонкой подкладкой и теплые на вате. На полах с обеих сторон делали вертикальные разрезы для увеличения шага. Воротник, полы, подол и края рукавов обшивали узкой плетеной тесьмой или полоской материи, на груди пришивали две завязки.Высшую форму городского ремесла составляло золотое шитье, украшавшее одежду бухарского эмира и знати. Простолюдинам золотое шитье не полагалось. Мужскую одежду, шитую золотом, за исключением тюбетеек, для частных заказчиков не изготавливали. Все эти вещи шили только для двора эмира. Наиболее распространенными были золотошвейные халаты, которыми повелитель одаривал своих приближенных, и сам охотно получал подобные подарки. Вышивка золотом исполнялась по шелку и бархату, а орнамент шитья был почти сплошь растительный, редко - геометрический. Надо отметить, что золотошвейное искусство в Бухаре в старину было делом исключительно мужским и в основном придворным. Первым мастером, учителем и духовным покровителем золотого шитья считался хазрат Юсуф (святой Иосиф). Под рукой у работников имелась также специальная книжечка - рисоля, содержащая легендарный рассказ о возникновении золотошвейного ремесла, правила поведения, а также молитвы, которые надлежало произносить перед началом каждого дела. Золотой нитью вышивали не только халаты, но и тюбетейки, обувь. Сегодня золотошвейный халат - зарчапон и чалма из золотой или серебряной парчи стали непременными деталями мужского свадебного костюма. Обычным атрибутом мужской национальной одежды служит кушак - бельбог, представляющий квадратный платок из хлопчатобумажной или шелковой ткани, сложенный углом. Обычно мужчины носили темную одежду, но бельбог, который повязывали вокруг талии, предпочитали ярких тонов. Особенно нарядными были пояса на парадной одежде - бархатные или вышитые, с серебряными узорными бляхами и пряжками. 660400Мужской костюм дополнял головной убор - кулох или тюбетейка-дуппи. В обычае носить тюбетейку свою роль сыграл ислам, который запрещал правоверным выходить из дома с непокрытой головой. Самая распространенная мужская чустская тюбетейка из Ферганской долины имеет М. Фозили. Антиминдаль. 1999строгий, скромный и в то же время очень декоративный вид. Для нее характерна вышивка белыми нитями. На первый взгляд, орнамент тюбетейки, конечно же, может восприниматься как крыло фазана или лист тюльпана, как миндаль или стручковый перец, но все же никак не укладывается в уме, что в патриархальном востоке на самой макушке головы, на точке соприкосновения со Вселенной, мужчина носит просто орнамент, банально олицетворяющий вышесказанное. А шестнадцать узорных арочек, расположенных в ряд по кромке изделия, выражают пожелание быть большой и дружной семьей и иметь шестнадцать детей. Малая арка отображает бешик - колыбель новорожденного младенца, сверху над аркой вышиты точки - это колыбель с младенцем, излучающим свет. Большая арка - тоже бешик, но для человека, покинувшего этот мир, точки внутри показывают угасающий свет умершего человека. Распространенным в орнаменте тюбетеек является узор "илон изи" (след змеи), выполняющий роль оберега. Без такой тюбетейки ни один мужчина не появится в мечети, не придет на похороны или свадьбу.Хорезмийцы предпочитают в качестве головного убора шапки-папахи из овчины.Женский костюм.Узбекское женское платье из хан- атласа. Пожалуй, наиболее древняя традиционная одежда женщин-узбечек это платья куйлак и шаровары лозим. Платья были в форме туники, длинные, до щиколоток, прямые, иногда расширяющиеся книзу. В Бухарском и Самаркандском оазисах края ворота платьев с вертикальным вырезом обшивали тесьмой из золотого шитья кешкурта и украшали вышивкой. Рукава делали прямыми и длинными, закрывающими кисть. Носили платья с узкими у запястья и длинными рукавами, поперёк которых между локтем и запястьем нашивали узкую вышитую полоску. В старину посередине этой полоски делали разрез, в который при работе просовывали руки, а конец рукава закатывали; такие платья в основном отмечены в Хорезмском оазисе. В настоящее время разрезов на рукавах платья уже не делают, и вышитая полоса имеет только декоративное значение. Дома носили по одному платью, в холодное время года - по два. Для праздничного или выходного костюма женщины из знатных слоёв населения надевали по три платья одновременно, причём рукава их были одинаковой ширины, но разной длины, чтобы концы рукавов, украшенные вышивкой, виднелись один из - под другого. Если же хотели показать богатство своего гардероба, то брали с собой ещё несколько платьев и, придя в гости, время от времени меняли туалет. Позже, в конце XIX века, появились платья с отрезной кокеткой и платья со стоячим воротником и рукавами с манжетами. И до настоящего времени эти платья из знаменитого хан-атласа или яркого шелка являются основной формой национального костюма.Хан-атлас-это плотная шелковая ткань с особым видом переплетения( лишь на верхней основе располагается более ценное волокно), с блестящей и гладкой поверхностью. Расцветка этого материала уникальна и неповторима, она всегда разная. Хан атлас- это концентрат всех цветов радуги. По легенде эту ткань создал художник для хана, который хотел взять его дочь пятой женой. И чтобы этого не случилось, художник должен был за ночь создать что- то более прекрасное чем его дочь. Опечалившись, что не может ничего придумать, он пошел к ручью, в котором увидел отражение радуги. Это и вдохновило его на создание ткани легкой, как облако, прохладной, как горный воздух, и отражающую все краски радуги.Шаровары являлись неотъемлемой частью одежды женщины, которые носили с младенчества и до самой смерти. Штаны, широкие сверху, от колен сужались настолько, чтобы можно было продеть ногу. В прошлом шаровары шили длинными, до пят. Низ штанин обшивался тесьмой джияком, которая заканчивалась кисточками.Ворот женского халата довольно открытый и широкий, борта его почти не сходятся. Рукава короче, но свободнее, чем в мужских халатах. Среди женщин Бухарского и Самаркандского оазисов были распространены легкие длинные распашные халаты румча, слегка прилегающие по талии. Специфической верхней женской одеждой был халат мурсак. Это распашная в форме туники одежда без воротника, которую шили так, чтобы полы при ношении заходили друг за друга. Мурсаки делали длинными, до земли, на подкладке, а чаще стеганными на вате. Ворот, полы и низ рукавов обшивали тканой тесьмой. Мурсаки полагалось давать невесте в приданое, а пожилые женщины обязательно припасали их для своего погребения - два мурсака накидывали на женские похоронные носилки.Головной убор. В старину основной формой головного убора женщины являлась сала - чалма. В Самарканде женщины перестали ее носить ещё в середине XIX в., а в Ташкенте и Андижанской области - в последней четверти прошлого столетия. Кроме головных уборов, молодые женщины, особенно в первое время после замужества, в гостях или принимая гостей, надевали различные головные ювелирные украшения: тиллякош ( Бухара, Ташкент, Ферганская долина) - позолоченная ажурная диадема со вставками бирюзы и разноцветных стекол; осмадузи ( Хорезм), похожее на бровь налобное украшение с многочисленными подвесками, вставками полу и драгоценных камней. Весьма разнообразны и другие женские украшения: кольцо узук, носимое на всех пальцах, кроме третьего ( на третьем пальце  кольцо носили только гассал - обмывальщицы мёртвых), браслеты билак узук, дастпона различного размера и разных форм. По ширине и объему браслеты иногда были ажурными - шабака (Бухара, Самарканд), массивными (Хорезм), очень лёгкими с резным орнаментом, покрытым чернью ( Ташкент, Ферганская долина ). Ювелирные изделия выполнялись мастерами заргар в соответствии с требованиями моды и заказами потребителей.Обязательной верхней одеждой горожанок, в частности жительниц Ташкента, до революции была паранджа. В Ташкенте все женщины-узбечки при выходе из дома набрасывали на голову особый халат, называемый паранджи, с волосяной сеткой - чачван (чимбат) на лице. Паранджа сделалась обязательной частью одежды жительниц Ташкента лишь в последние десятилетия XIX века. Видимо, в середине XIX в. здесь было то же положение, которое до революции существовало в большинстве кишлаков: лишь жены представителей власти и духовенства имели возможность завести себе паранджу, остальные довольствовались накинутым на голову халатом.Женская обувь была весьма разнообразна. В городах и селах на выход обычно надевали махси - ичиги с мягкой подошвой и высокими голенищами, в которые заправляли шаровары. Ичиги были очень лёгкими и удобными для среднеазиатских условий. Богатые люди обычно носили ироки махси - ичиги и вышитые туфли кавуш. Ичиги надевали обязательно с кожаными туфлями кавуш. В зимнее время в Узбекистане носили деревянные башмаки ( хаккар кавуш, ёгач кавуш) на трёх ножках.КазахиКазахский женский костюмКазахский мужской костюм Большое влияние на формирование казахского костюма оказали соседние народы, с которыми казахи находились в тесной взаимосвязи. В нем можно найти особые черты, присущие, к примеру, национальной одежде русских, татар, каракалпаков, алтайцев, киргиз, узбеков и туркмен.В отличие от традиционной одежды некоторых других народов, казахский костюм прост в композиции, целесообразен и отличается строгой нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации.