Влияние эстетики ар-нуво на формирование тенденций моды 20 века.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ АР НУВО
1.1 Зарождение и становление стиля Ар Нуво в Европе
1.2 Декоративные особенности стиля Ар Нуво
ГЛАВА II. ОТРАЖЕНИЕ ЭСТЕТИКИ АР НУВО В МОДЕ
2.1 Отражение образов женственности и мужественности в костюме Ар Нуво
2.2 Отражение эстетики Ар Нуво в аксессуарах и ювелирном искусстве
ГЛАВА III. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОТИВОВ АР НУВО В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ
3.1 Специфика силуэта и орнамента Ар Нуво в современном женском костюме
3.2 Интерпретация эстетики Ар Нуво в аксессуарах и украшениях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Влияние эстетики ар-нуво на формирование тенденций моды 20 века.

2.2 Отражение эстетики Ар Нуво в аксессуарах и ювелирном искусстве
Достаточно важными для костюма стиля Ар Нуво были аксессуары и прически.
«Для стиля Ар Нуво характерны шляпки с маленькими полями и разными дополнениями (украшения, ленты и перья, цветы и даже чучела птиц и т.д.). По мере развития моды они меняли форму и постепенно увеличивались в размерах. К 1905 г. шляпы стали очень большими»1. «Летом женщины носили соломенные шляпы, похожие на мужское канотье»2.
«Женские причёски в эпоху «Ар Нуво» были высокими. Часть волос укладывали в шиньон на темени, а часть – в валики надо лбом»3.
«Украшениями служили вышивка, сутаж, кружева, блестки»4.
«Дополнением к костюму богатой дамы служат длинные нити бус, маленькие сумочки на длинном шнурке, лорнет, летом – тонкие перчатки и маленький кружевной зонтик от солнца, в холодное время года – муфта. Самым модным аксессуаром, с которым дамы практически никогда не расстаются, является складной веер из тюля или перьев, украшенный блестками»5.
В 1870-х – 1880-х гг. каблуки стали выше, они изгибались с внутренней стороны и сзади, сужаясь, и часто их называли каблуками «помпадур», или французскими. Полусапожки или ботинки зашнуровывались спереди или застегивались на пуговицы по внешнему краю. К 1890-м каблуки могли быть очень высокими, а носки длинными и острыми. Тесно прилегающие ботинки поднялись до середины голени; башмаки и туфли-лодочки украшались пряжками и высокими язычками или маленькими бантами. Обувь 1890-х могла быть очень экстравагантной: полусапожки из рыжего атласа, покрытые черным кружевом «шантильи», зелёные сафьяновые башмаки с высокими язычками и стальными пряжками, черные лакированные туфли-лодочки, или выходные туфли, с полосками из белой репсовой ленты и с черно-белыми атласными бантами. Для езды на велосипеде, катания на коньках, гольфа и спортивной ходьбы надевали ботинки на низком каблуке, со шнуровкой, или башмаки с кожаными или суконными гетрами, которые могли доходить до колена. Летом носили туфли со шнуровкой на подъёме под названием «Оксфорд»: белые – на пляже, коричневые или чёрные – в сельской местности.
Шёлковые чулки считались роскошью, их надевали только в торжественных случаях, а тонкие фильдекосовые и более плотные хлопчатобумажные или шерстяные носили «на каждый день». До 1880-х они были в основном белыми или светлыми, в отличие от полосатых чулок 1860-х, но в начале 1880-х дети и женщины носили также чёрные чулки. В это десятилетие чулки стали более пёстрыми: в чёрную и белую полоску или с вышитыми стрелками, а к концу 1890-х вышивки или кружевные вставки могли украшать подъём вечерних чулок1.
Косметические и парфюмерные средства в изобилии производились в Европе. Особенно ценилась французская продукция. С ней конкурировала нью-йоркская парфюмерия.
С 1900 г. в высшем обществе были модны духи Виктора Вэссье из Парижа и туалетные наборы одноименных названий. Они продавались во всех главных парфюмерных магазинах2.
Ярко выражена связь костюма стиля «Ар Нуво» с архитектурой. Прихотливые изгибы линий Ар Нуво, непохожие ни на какие другие, отчётливо проявились в силуэте и декоре костюма, особенно женского3 (Илл. 7).
«В моде конца XIX века господствовали великие модные салоны: сыновья Ворта, английская фирма Редферн, Жак Дусе, Пакен, сестры Кало и ряд других. Каждый из этих салонов имел свой стиль. Так, модели Дусе были как бы вариациями из произведений Ватто, Фрагонара и Ла Тура, картины которых были представлены в коллекции картин Дусе. В России в начале XX века настоящей королевой Ар Нуво была Надежда Петровна Ламанова, «поставщик двора Её Императорского Величества». Она работала с тканью, как скульптор, предпочитала «наколку», выбирала драгоценные ткани, способные через блеск и матовость передать различные оттенки и глубину цвета. Основа, собственно платье выполнялось ею из тонкого сукна, блестящего атласа, бархата, муара. И подобно сказочной дымке платье покрывал прозрачный чехол из муслина или тюля, украшенный роскошной вышивкой, отделанный блестками, тесьмой, бисером, шелком»1.
«Большой вклад в движение за эмансипацию женщин и упрощение женского костюма внесли американки. Ещё в период пионерских переселений на Запад новые, походные условия жизни потребовали более удобных одежд.
В 50-е годы была сделана попытка ввести в моду короткий кринолин, а в 60 – 70-е годы – куртку «а lа Гарибальди» и длинные шаровары. Однако этот костюм вызвал в Нью-Йорке неслыханный скандал.
В 90-х годах пробовали ввести в ежедневный обиход юбку-шаровары, появление которой вызвало целую полемическую бурю. Тем не менее тенденцию к упрощению женского костюма, к большему удобству его уже невозможно было остановить.
Следующие изменения в костюме произойдут в первое десятилетие XX века»2.
В эпоху Ар Нуво изменились представления о гигиене волос, за волосами тщательно ухаживали, они считались главным украшением женщины, а мужчины отращивали бороды и считали волосы достоинством настоящего буржуа. Если в XVII–XVIII голову не мыли, а расчесывали с пудрой и отрубями, то с середины XIX столетия обязательный уход за женскими волосами, например, предполагал не только расчесывание, но и нечастое мытье (в конце столетия, например, рекомендовалось мыть голову один раз в две недели) мыльным раствором, а затем и шампунем, который был недавно изобретён. Были и шампуни, и мыло для решения специфических проблем. Так, например, известно, что в 1885 году московский провизор Александр Остроумов изобрел мыло от перхоти. В начале XX века во многих странах появились специальные лечебницы, где занимались лечением волос и кожи головы1. Во Франции был изобретен новый метод горячей завивки щипцами, позволявший создавать модную для той эпохи волнистость волос. Был открыт секрет химической завивки, а в 1904–1906 годах Карл Несслер изобрел перманент. В начале ХХ столетия стали использовать первые устройства для сушки волос — фены, рукава которых поначалу присоединялись к домашним печам и даже к только что появившимся пылесосам. Одним из главных мастеров парикмахерского искусства в 1880-е годы был Марсель Грато, который придумал «ондуляцию», новый вид завивки волнами, впоследствии получивший название по его имени: «марсель».
Мужские прически этого периода демонстрируют практицизм и деловитость. Во второй половине XIX столетия произошел окончательный отказ от париков. Даже в Великобритании, где парик долгое время оставался частью обязательного костюма судьи, в 1868 году законники частенько его не надевали. Правда, это чаще объяснялось беспрецедентной жарой, чем стремлением сломать столетнюю традицию.
Именно в это время установился некий стандарт приличного человека — обязательная короткая стрижка для мужчин, которая могла иметь разную форму и разную длину. Например, в 1850-е годы волосы, как правило, закрывали уши. Открывать уши одним из первых в России стал император Александр II, который слыл красавцем. К концу столетия все, кроме пожилых людей, носили совсем короткие стрижки. Только нищие, люди из простонародья и представители богемы: музыканты, поэты, художники — носили довольно длинные волосы. Актеры еще и брились. «Для начала и для того, чтобы больше походить на актера, я даже сбрил бороду и усы», — значительно позже вспоминал Александр Бенуа о своем увлечении мейнингенцами в молодости1.
В середине столетия волосы чаще имели боковой пробор или зачесывались назад, однако делали также и пробор посередине. Короткие мужские прически были разных фасонов. Пособия по этикету и хорошим манерам советовали мужчинам выбирать прическу, форму бороды и усов, руководствуясь исключительно соображениями гармонии, овалом лица, формой носа, ушей и т.п2.
Во второй половине 1870-х годов пришла мода на прическу «а-ля Капуль». «Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, шафер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Иванову известен он как рьяный консерватор, Петрову же — как отъявленный нигилист. Радуется чужим свадьбам, носит детям конфеты и терпеливо беседует со старухами. Одет всегда по моде и причесан a la Капуль» — так начинается рассказ Антона Чехова «Делец». Эта прическа, включавшая короткий затылок и волосы, разделенные спереди прямым пробором и уложенные полукружьями, обязана своим названием известному французскому тенору Жозефу Капулю, очень популярному в 1870–1980-е годы и даже выступавшему в Петербурге. В дальнейшем она прочно ассоциировалась с образом франта и дамского угодника и в этом качестве продержалась удивительно долго. В России ее подхватили даже приказчики и мелкие купчики, просившие парикмахеров: «Чтобы без тятеньки выходило а-ля-капуль, а при тятеньке по-русски»3.
В 1900–1910-е годы в мужской прическе особенно ценился идеальный пробор, который порой даже специально протравливали сильными химическими средствами. Офицеры российских гвардейских полков в 1911 году «почти все были причесаны одинаково, с гладко зализанным и лощеным английским пробором». При этом следует добавить, что существовали специальные военные парикмахеры, обслуживавшие только офицеров того или иного полка.
На этом фоне заметно выделялись прически артистической богемы. Блок с нимбом вьющихся волос, Вячеслав Иванов с золотым пухом на голове в подражание немецкому профессору Моммзену или Георгий Иванов: «Рядом с ним Георгий Иванов, как всегда подчеркнуто элегантный, насмешливый, с челкой до бровей. Мне очень не нравится эта челка, хотя ее и придумал «сам Судейкин»1.
Причесывание на людях, столь популярное в прошлые века, теперь было несовместимо с представлением о хороших манерах, поэтому, стремясь сохранить безукоризненную прическу, волосы при любом фасоне помадили и бриолинили так отчаянно, что антимакассары — салфеточки, пришпиленные по моде того времени булавками к спинкам диванов и кресел, — были просто необходимы. Специальные помады, обладавшие к тому же подкрашивающим эффектом, например фабру, применяли также для усов, бород и бакенбардов.
В 1850-е годы борода и усы вернули себе утраченные было позиции. Возвращение бороды было далеко не безболезненным. В английской и французской прессе по этому поводу разгорались настоящие баталии. К усам общество было более благосклонно. Например, с удовольствием ухаживал за своими усами Чарльз Диккенс, который признавался, что без них «жизнь была бы пустой». Дело закончилось тем, что в 1850-е годы установилась довольно аккуратная форма полной бороды, от уха до уха, — но только по нижнему краю выбритого подбородка. К 1858 году борода стала нормой, хотя многие предпочитали ей бакенбарды или усы. Бакенбардов существовало несколько видов: «бараньи котлетки», «плакальщики», «сапог», «а-ля Франц Иосиф» и др. Иногда, как у Александра II, они соединялись с усами1.
В 1860–1870-е годы бороды заметно увеличились в размере. Именно к этому времени относятся густые бороды Карла Маркса, Джузеппе Гарибальди, Чарльза Дарвина, Генри Лонгфелло, Петра Кропоткина, российского императора Александра III и американских генералов времен Гражданской войны. Впрочем, были и более аккуратные бородки Луи Пастера и Антона Чехова2.
Усы носили также самых разнообразных фасонов: щеточкой, «а-ля Вильгельм», как у немецкого кайзера и др. В 1870-е на пике моды были маленькие, подкрученные кверху усики, позднее — усы, напоминавшие велосипедный руль3.
Бороды постепенно исчезали: в 1890-е годы они оставались только у стариков и пожилых людей, а молодежь решительно от них отказалась. В кругу художников «Мира искусства», которые, в отличие от мастеров предыдущего поколения, передвижников, подчеркнуто подавали себя как светских людей, бороду носил только Александр Бенуа, претендовавший на роль идейного лидера группировки, современники отличали у него «стремление разыгрывать доброго дядюшку». Существовали и региональные моды: так, в США совсем не носили бород, а во Франции, наоборот, борода пользовалась популярностью4.
С началом нового столетия произошел окончательный отказ от бороды, бакенбардов, а иногда и от усов тоже. Регулярное бритье стало насущной необходимостью, однако решалась эта проблема по-разному. Корреспонденты парикмахерских журналов уверяли, что в Англии из трех человек один бреется самостоятельно, тогда как во Франции и один из сорока не знает, что это такое — бриться самому5.
В конце XIX - начале XX века классицизм стал сменяться стилем Ар Нуво, в котором на первый план «выступила причудливость ломаных линий, сложность цветовых отношений, вычурность пластических форм»6. Обратим внимание на ювелирные украшения и аксессуары эпохи Ар Нуво. Костюм необходимо было дополнить соответствующими аксессуарами, и появились ювелирные украшения в «новом стиле». В стиле ювелирных украшений яркое развитие получило флоральное направление (от французского слова floral - цветочный). В украшениях использовались цветочные мотивы, орнаменты, изображения цветов и насекомых. Ювелирное искусство в России той поры было очень развито. Выпускались как относительно недорогие серийные вещи массового производства, так и очень дорогие украшения индивидуальной работы из золота, платины, а для более скромных потребителей - из серебра. Серебряные украшения считались совсем непритязательными, золото было нескольких отличающихся по составу сортов, наиболее популярным из которых было червонное золото розоватого оттенка. Излюбленным мотивом украшений была летучая мышь, тема которой была, вообще, очень популярна в эту эпоху в России. Цветовая гамма живописи стиля Ар Нуво тяготела к зеленовато-голубовато-серым тонам, что оказало влияние и на ювелирные украшения. К 1910-му году формы украшений постепенно становились более геометричными.
В изделиях конца XIX – начала XX вв. особую популярность приобрёл горный хрусталь, который ювелиры комбинировали с аметистами, альмандинами и другими самоцветами. В ювелирных украшениях конца 19 -начала 20 века прогрессивные черты связаны с утверждением новых форм, усовершенствованием технических приемов обработки металла, усилением внимания к драгоценным, полудрагоценным и особенно поделочным камням. Ар Нуво по-новому подошел к оценке предметов, окружающих человека, учитывая требования пользы и целесообразности, красоты и гармонии. Одежда в совокупности с прической, обувью, украшениями - своеобразное художественное оформление внешнего облика человека. Особенно популярными были такие ювелирные украшения: брелоки в виде пасхального яичка, украшенного опаловой эмалью по гильошировке и красным крестом или многоцветной эмалью в сканных обрамлениях, небольшие золотые или серебряные часы, которые закладывали за широкий пояс одежды, агатовые, перламутровые, серебряные с эмалью пуговицы, серебряные печатки и кольца. Украшениями мужского образа также служили часы с цепочкой, табакерка, набалдашник палки, булавка для галстука, запонки, цепочка для ключей и браслет. Золотые запонки для груди и манжет появились одновременно с сорочкой. Сначала запонки изготавливались из обыкновенной слоновой кости, перламутра, а затем из металла. Многие запонки были снабжены механизмом, дававшим возможность складывать их прежде, чем продевать сквозь петли.
Очень важным аксессуаром являлся зонтик. В моде были зонтики из серого альгапа. У палки (трости) форма постоянно менялась. Сначала трость была просто дубинкой с ручным ремнём, украшенным кистями. А в самом конце XIX столетия аристократия носила тросточки с круглым набалдашником1.
Стремление к нарядности в середине 70-х гг XIX века превратилось в погоню за бросающимся в глаза богатством костюма. Журналы и газеты высмеивают чрезмерную роскошь дамских туалетов. К вечерним платьям носят множество украшений: в моде диадемы, броши с подвесками, кольца с овальными или прямоугольными камнями в узкой оправе или в «лапках», браслеты, широкие или плоские. Небольшие бриллиантовые фермуары носят на черной бархатной ленте на шее или на браслете. Браслеты носят по два-три на каждой руке. Диадемы с эгретками и золотые обручи популярны вплоть до конца 60-х гг. В ювелирном искусстве наблюдается тенденция к подражанию «натуральным» формам цветов, листьев, колосьев, пчел, мух, птиц, змей. Обыденный костюм приобретает одинаковый вид для разных общественных сословий, различаясь качеством тканей, искусством портного и богатством украшений.
Судя по портретам 70-80-х гг1. XIX века, дамы и девушки носили с дневным платьем серьги с подвесками, а во второй половине 80-х гг. – круглые серьги в виде двойного кольца с кораллами, бирюзой, жемчугом; костюм дополняла круглая или овальная брошь, бусы, один-два браслета. Кольца носили редко, кроме обручальных. Во второй половине 80-х гг. появляются серьги, броши, пряжки и пуговицы в «русском» стиле из цветных камней или с эмалью по скани.
Днем носили украшения из полудрагоценных камней (яшмы, граната, аметиста, бирюзы), янтаря, коралла, перламутра, эмали, камеи. В 60-90-е гг. XIX века в моде изысканные туалеты – черные бархатные платья, отделанные кружевом, к которым одевали бриллианты или жемчуг.
Бальные туалеты 1870-90-х гг. в основном с коротким рукавом или без, что позволяло одевать нарядные браслеты. При большом декольте дамы носили колье с такими же камнями, как в серьгах и броши. Девушки носили кулон или медальон на золотой цепочке или черной бархотке.
Дамы, одетые в золото и бархат, дополняли костюм диадемами с камнями и жемчугом, а кроме того носили кружево или страусовые перья, приколотые брошью, девушки декорировали прическу шпильками в виде бабочек, стрекоз, птиц, цветов, а в 1880-е гг. – в виде стрелы или эфеса шпаги. В последней трети XIX века в России большой популярностью пользуются сканные изделия – браслеты, пряжки, пуговицы. В моде также браслеты с камнями в виде змеи, обвивающие руку несколько раз.
Своего рода отличительным знаком орнаментального декора Ар Нуво стал мотив изгибающегося в воздухе бича, который получил название «удар бича». Среди излюбленных мотивов художников-ювелиров были также морская волна, лебединая шея, томные женские головки или фигуры с распущенными волосами и извивающимися руками в «летящих» рукавах.
В ювелирных украшениях своеобразная изощренность флорального направления Ар Нуво проявлялась также в плавной текучести асимметричных форм с изысканными, утонченными очертаниями, в прихотливой изощренности композиционных построении и в почти мистическом колорите вещей, который возникал от сочетания мерцающих как старинные витражи, эмалей и зеленых, лиловых, голубых, белых, красных камней. В украшениях много жемчуга, опалов, рубинов, демантоидов, аметистов, алмазов, хризопразов, перламутра, при этом выбор камней определялся не их стоимостью, а декоративными качествами и цветом.
Работы ювелиров Ар Нуво были столь прекрасны, что, возможно, впервые публика увидела в украшениях не просто драгоценный аксессуар костюма, а подлинное произведение искусства. Например, серебряный портсигар. Поверхность обеих крышек покрыта идентичным узором в технике скани с последующим заполнением образовавшихся пространств цветной эмалью, так называемая техника эмали по скани. Растительный орнамент, состоящий из вытянутого стебля с многочисленными закрученными усиками, листочками, дополнительными ростками и кистями винограда, заполняет все пространство крышек. В верхней и нижней части растительный орнамент дополняется орнитологическим: по обеим сторонам от стебля посажены птицы, придавая всему оформлению портсигара типично русский оттенок, свойственный национальному направлению стиля Ар Нуво. Свободный от эмалевого покрытия фон позолочен. Многоцветие эмали и приглушенный блеск позолоты дополняется замком-кнопкой из овального изумрудно-зеленого хризопраза, ограненного кабошоном.
В 1890-е годы во Франции даже амбициозные представители «высокого искусства» изменили свое отношение к творчеству ювелиров: их произведения начали допускать на выставки Национального общества изящных искусств, в Обществе французских художников открылась секция прикладного искусства, устраивались персональные выставки художников-ювелиров, их изделия стали публиковаться в журналах, закупаться музеями. Искусство ювелиров Ар Нуво получило всеобщее признание на Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1900 году.