Влияние японских традиций на развитие европейской моды 80-х гг 20 века

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Восточная экспансия модного Олимпа
1.1.Ханае Мори
1.2.Кензо Такада
1.3.Иссей Мияке
ГЛАВА 2. Японский «новый» авангард
2.1. Йоджи Ямамото
2.2. Рей Кавакубо
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Влияние японских традиций на развитие европейской моды 80-х гг 20 века

В Париже он отважился показать несколько своих эскизов Луи Феро, пять из них были куплены его женой. Л. Феро порекомендовал Кензо редактору «Elle», благодаря чему, в последствии Кензо смог завести знакомства среди журналистов, которые помогли ему сделать карьеру. В 1970 г. знакомый предложил ему участвовать в открытии маленького магазина в галерее «Вивьен». Первый показ коллекции Кензо был проведен 14 апреля под стеклянной крышей пассажа «Вивьен», а 15 апреля открыт сам магазин (совместно с Атсуко Кондо). На показе было всего 50 человек, но среди них, главный редактор «Ellе», которая дала обложку для фотографии модели Кензо.11
Первый показ имел большой успех, как и магазин, которому Кензо дал шокирующее многих название «Jangle Jap» (буквально «Джунгли япошки»), оно само по себе уже привлекало посетителей. В 1971 г. американский «Vogue» представил его бутик как новую идею организации модных магазинов в Париже.
Модная пресса восхищалась необычными моделями Кензо из японских хлопчатобумажных тканей: яркими блузами-кимоно простого кроя, укороченными брюками до колен, мини-платьями. Кензо стал первым японским модельером, который оказал влияние на европейскую моду.12
Чтобы добиться успеха на Западе, Кензо тщательно продумывал стиль своих коллекций, смешивая кимоно с западной одеждой: просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава. Новые объемы он придавал уже привычным вещам: блузам, туникам, штанам, жакетам, пальто и беретам. Он отказался от вытачек и застежек, предложив простые конструкции на основе кимоно.
Японский подход к формообразованию проявился у него в объемности, «безразмерноcти» и многослойности одежды. Кензо предвосхитил стиль «Oversize look» конца семидесятых. Он придал новые объемы и пропорции трикотажным вещам, придумав платье-свитер с рукавами «кимоно» или «летучая мышь». В 1972 г. Кензо представил коллекцию, в которой соединялись разнообразные рисунки, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской.
«Диффузный стиль» соединял в одной модели фольклорный и классический, спортивный и этнический стили: его модели широкую «крестьянскую» юбку носили со свитером, а классический пиджак с романтической блузой с кружевами. Кензо в своих коллекциях использовал не только мотивы японского костюма, он обращался к национальной одежде народов мира.
В 1970-1971 гг. огромным успехом пользовались юбки с оборками в стиле «кантри» из белого хлопка, которые соединялись с китайскими жакетами со стойкой, и стеганые куртки из белого хлопка, в 1973 г. - «крестьянские» модели. В коллекциях Кензо можно было увидеть испанские болеро, индийские шальвар камизы, бедуинские аба, индейскую бахрому, русские косоворотки и меховые шапки.
В 1976 г. Кензо зарегистрировал новый лейбл «Kenzo» и представил коллекцию многослойных моделей прямого силуэта, в которых свободно соединялись различные рисунки и цвета, что стало «визитной карточкой» его стиля. В 1977 г. он придумал длинный пиджак, который произвел фурор и мгновенно стал популярен. Причем мода на него продержалась несколько лет. В следующем году, в качестве антипода, на подиуме появился короткий пиджак с укороченными и, в тоже время широкими, брюками.13
Создав данные модели, основатель марки предугадал тренд на многие года. Сегодня подобные пиджаки и брюки часто встречаются во многих коллекциях других Домов моды. В 1978 г. «вышли в свет» платья-баллоны и короткие пиджаки в сочетании с укороченными брюками.
Постепенно Кензо расширял свою «империю моды»: в 1983 г. основал линию мужской одежды и открыл бутик в Нью-Йорке, в 1986-1988 гг. открыл параллельные линии: «Kenzo Jeans», «Kenzo Junior», «Kenzo Enfant», «Kenzo Bebe». Появились линия парфюмерии и коллекции аксессуаров и предметов интерьера.
В 1993 г. Кензо продал свою марку концерну LVMH и до 1999 г. оставался арт-директором своего дома моды. Показ последней коллекции, созданной самим Кензо, состоялся 7 октября 1999 г. Он был объединен с грандиозной ретроспективой моделей за 30 лет. Дизайнер объявил о своем уходе. Кензо был награжден Премией мира «за космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций».
1.3. Иссей Мияке
Иссей Мияке родился в 1938 г. в Хиросиме. Его отец был военным и погиб на войне. Семилетним мальчиком Мияке пережил американскую атомную бомбардировку Хиросимы и чудом выжил, потеряв почти всех близких. Сначала он учился в художественной школе, затем поступил в престижный токийский университет Тата art на отделение графического дизайна. Но уже тогда И. Мияке думал о проектировании одежды, еще студентом он написал письмо к участникам Международного конгресса дизайнеров в Киото в 1960 г., спрашивая, почему на нем не представлены модельеры. 14
В то время моделирование одежды считалось ремеслом, а И. Мияке думал именно о дизайне одежды, который может изменить жизнь людей. Тогда же он начал эксперименты по созданию новых форм одежды. Его первая коллекция была представлена в 1963 г. и называлась «Поэма из ткани и камня». В 1964 г. Мияке окончил университет, в 1965 г. приехал в Париж, чтобы изучать ремесло высокой моды в Школе при Синдикате высокой моды.
Будучи способным учеником, он получил в 1966 г. диплом этой школы и работу ассистента в Доме «Ги Лярош», в 1968 г. у Юбера Живанши. Затем он отправился в США, в 1969 г. Мияке работал у нью-йоркского модельера Дж. Бина стилистом.
Однако, освоив европейскую традицию моделирования одежды, Мияке не остался на Западе, как многие, а в 1970 г. вернулся в Токио и вместе со своим другом Томоко Комуру основал собственную фирму «Miyake Design Studio».
Когда И. Мияке решил создать собственную фирму, им владели две идеи, которые он почерпнул на Западе, прежде всего в Америке. Первая - идея свободы, он хотел создавать одежду «вторую кожу», не препятствующую ни движению, ни свободному самовыражению личности, на основе соединения разных культурных традиций. Вторая - идея демократичной одежды, Мияке стремился к простой «одежде для людей», как американские джинсы и трикотажные майки.15
Студия была открыта в апреле, уже к концу года была готова первая коллекция на сезон весна/лето 1971 г., над которой Мияке работал вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава. В конце 1970 г. коллекция была показана главному редактору американского издания «Vogue» Д. Вриланд.
Это были трикотажные майки с рисунками, напоминающими традиционные татуировки, которые в XX в. делали члены японской мафии «якудза», изображающие кумиров западной контркультуры, Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин. Такое необычное соединение западных и восточных мотивов привлекло внимание к новому имени, и Мияке стали считать авангардным дизайнером, раздвигающим рамки традиционной моды.
Иссей Мияке стал новатором в области организации модных показов. Он был один из первых, кто стал проводить показы своих коллекций в форме театрализованных шоу.16 Настоящую сенсацию произвела первая демонстрация моделей Мияке в Нью-Йорке в 1971 г., она проходила в помещении гаража, где манекенщицы ходили по эстакадам.
С 1973 г. И.Мияке участвовал в показах прет-а-порте в Париже и каждый раз превращал демонстрацию новой коллекции во впечатляющее действо с профессиональными музыкантами и танцорами, устраивая его в необычном месте: то в плавательном бассейне, то в гимнастическом зале, то на спортивном стадионе.
В 1976 г. в Токио и Осаке прошли шоу-показы «Иссей Мияке и 12 черных девушек», в котором участвовали темнокожие модели, в том числе Грейс Джонс. Это вызвало шок у многих в Японии, которая привыкла к мононациональному обществу. Мияке этим шоу хотел открыть японцам существование мультикультурного мира.
В 1971 г. Мияке открыл пресс-бюро в Нью-Йорке и Париже и провел первый показ своей коллекции в Нью-Йорке. Коллекция осень/зима 1971 -1972 гг. была продемонстрирована на открытии галереи «Японский дом» в Нью-Йорке. В 1973 г. он уже участвовал в неделе прет-а-порте в Нью-Йорке и Париже.
Первые модели Мияке не были похожи на то, что делали другие. Казалось, что он старается забыть, чему научился в Париже. Его одежда не была ни западной, ни восточной, а принципиально новой. Мияке не делал и японскую одежду, заимствовав только общие принципы создания костюма и философию художественного творчества. У японской одежды Мияке заимствовал комфортность и универсальность костюма, свободный покрой, многослойность. Часто в разложенном виде его модели имеют форму квадрата, прямоугольника или круга.17
В 1976 г. появилась идея одежды «A Piece of Cloth» (кусок ткани) - кусок ткани простой формы может превращаться в разнообразную одежду, когда его обматывают вокруг тела, делают в нем прорези либо пришивают рукава. Такая одежда предназначена для движения, создает ощущение свободы и комфорта, подходит всем независимо от фигуры. Трансформация в процессе ношения позволяет каждому создавать из этой одежды индивидуальное творение.
В философии моды Иссея Мияке человек обязательно участвует в создании моделей благодаря отсутствию жесткой структуры. Мияке особо указывал на возможность соучастия потребителя в творческом процессе как на один из принципов своей творческой концепции. Одежда Мияке имеет мало отношения к моде, он не следовал никаким тенденциям, хотя его коллекции, несомненно, оказывали влияние на других дизайнеров и на моду в целом.
В моделях Мияке нет примет сезонной моды, как нет прямых «цитат» из истории костюма, это настоящая «футуристическая одежда» для тех, кто не хочет быть «рабом моды». Но при ее создании Мияке вдохновлялся впечатлениями, полученными во время путешествий в разные страны мира, цветовой гаммой Марокко и японскими гравюрами на дереве.
В 1981 г. была запущена новая линия одежды «Плантация» и открыт магазин в Париже под тем же названием, где продается «одежда для реальной жизни». Так как одежда Мияке не связана с модой, она не теряет своей актуальности со временем. В 1986 г. Мияке открыл в Токио магазин под названием «Перманент», где продает модели этой линии не только из последних, но и из прошлых коллекций, подчеркивая тем самым, что его одежда - вне времени.
Для своих показов он часто приглашал не моделей, а обычных людей. Например, коллекцию осень/зима 1995-1996 гг. демонстрировали женщины в возрасте от 60 до 93 лет, доказывая, что одежду Мияке может носить любой человек и в любом возрасте. Мияке никогда не забывал о потребностях реальных людей с их повседневными заботами.
В 1999 г. Мияке объявил, что передает создание женских коллекций Наоки Такизава, который с 1993 г. разрабатывал линию мужской одежды, а сам решил сосредоточить все свои усилия на разработке линии «А-Рос» — «Идея куска ткани» - одежде, которую сам покупатель может выкроить по особым штриховым линиям.
Совершенно новое качество одежды И. Мияке получено на основе синтеза западной и восточной традиций: европейского внимания к выражению индивидуальности человека в костюме и восточной конструкции, не деформирующей тело и открытой к трансформации. У японской одежды Мияке заимствовал комфортность и универсальность костюма, свободный покрой, многослойность. Часто в разложенном виде его модели имеют форму квадрата, прямоугольника или круга.18
Еще одно направление деятельности И. Мияке, это открытие нетрадиционных материалов и создание новых высокотехнологичных тканей: в специальной лаборатории для коллекции разрабатывается до 300 новых тканей. Он доказал, что одежду можно делать из чего угодно: из резины, пластмассы или бумаги.
В коллекции осень/ зима 1980- 1981 гг. появились «Plastic Body», своеобразные корсеты из пластика, повторяющие формы обнаженного тела (их формовали на манекене), но они не деформировали тело, а «жили» своей жизнью, оставляя свободное пространство между телом и одеждой. В коллекции весна/лето 1982 г. были «Rattan Body» - жесткие конструкции, сплетенные из ротанга, которые напоминали одежду самураев «катагину». Японская традиция проявляется в особом внимании к фактуре материала, которая может быть совершенно необычной.19
Для коллекции весна/ лето 1984 г. И. Мияке сделал желтый дождевик из пропитанной маслом бумаги ручной работы, вещь абсурдная с точки зрения европейца, но абсолютно естественная для японца, который привык к тому, что бумага является многофункциональным материалом.
Мияке придумал трикотаж с вплетенными полосками флизелина, который напоминал шкуру фантастического животного. На создание новых поверхностей его наталкивали самые разные впечатления, в основном из мира природы: листья, кора, деревья, воздух. Макико Минагава помогает реализовать эти идеи на практике. С 1982 г. И. Мияке экспериментировал с плиссировкой. В 1988 г. это превращается в особое направление деятельности фирмы. И. Мияке ставил перед собой цель найти в моде новое направление - одновременно и не японское, и не западное.
ГЛАВА 2. Японский «новый» авангард
В 1981 г. в неделе прет-а-порте в Париже впервые приняли участие Йоджи Ямомото и Рей Кавакубо. Их коллекции вызвали шок в мире моды. Одни восприняли модели японцев как карикатуру на европейскую одежду, другие стали их горячими поклонниками, воспринимая эту одежду не как атрибут моды, а как произведение искусства, в котором выражена новая философия одежды.
Тогда стиль коллекций японцев называли «destructuree look». Позднее это направление в дизайне одежды получило название «деконструктивизм».
Сам термин, который широко распространился в мире моды в начале 1990-х гг., был заимствован из философии постмодернизма. Соответственно в области дизайна деконструкция означает критическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интерпретацию традиций, разрушение канонов.20
Метод деконструкции в дизайне можно воспринимать и как разрушение привычных связей, ведущее к созданию нового образа. Разложение целостного первоисточника на элементы, оперирование фрагментом, вырванным из контекста, стало характерным признаком метода «цитат», одного из самых распространенных в эпоху постмодерна методов создания нового.
Проектирование превращается в своеобразную игру с фрагментами, когда соединяется несоединимое, рождаются парадоксы и новые образы. В дизайне одежды это проявляется в отказе от традиций: замене ансамбля комплектом (т.е. происходит переход от закрытой системы к открытой, способной к трансформации), стирании оппозиций между различными ассортиментными группами, в функциональной трансформации вещи, в отказе от канонов «хорошего вкуса».
В более узком смысле деконструктивизм в дизайне одежды - это трансформация традиционных (прежде всего европейских) конструкций одежды. Основателями этого направления в дизайне одежды стали Й. Ямамото и Р. Кавакубо, которые изменили конструкцию европейской одежды, сделав ее незавершенной и асимметричной (например, жакет с одним рукавом, юбка с неровным с одного бока подолом).
Новый подход выразился и в организации показа коллекций: вместо логически выстроенной демонстрации моделей, объединенных в ассортиментные группы, отдельные на первый взгляд разрозненные модели, которые трудно отнести к какой-то определенной ассортиментной группе. Все эти качества проявились уже в первых, показанных в Париже коллекциях Ямамото и Кавакубо, ставших духовными учителями для многих европейских дизайнеров.21
2.1. Йоджи Ямамото
Своеобразный переворот в мире моды произошел примерно 30 лет тому назад. Именно в то время тогда еще мало кому известный модельер провозгласил лозунг, который впоследствии стал культовым: «Перестаньте путать красоту с красивостью».22
Ямомото родился в Токио в 1943 г. Его отец служил солдатом и погиб в конце войны, а мать была портнихой. Сначала Йоджи изучал право в университете, который вскоре бросил и поступил в школу моды «Бунка Гакэн». Закончив ее в 1969 г., сначала работал как независимый дизайнер, в 1972 г. создал собственный лейбл. В 1977 г. Ямамото представил первую коллекцию прет-а-порте в Токио.
В 1981 г. впервые участвовал в парижской неделе прет-а-порте, его модели пресса назвала «концом моды». В 1984 г. создал линию мужской одежды, в 1991 г. - линию нижнего белья. Его модели сравнивают с произведениями искусства; их любят интеллектуалы и богема.
Для начала японский дизайнер отказался ассоциировать женщину с дорогой куклой. В женской моде он убрал все ровное и симметричное. По мнению Ямамото, если вещь безукоризненна, она создана не для живого человека, а для манекена. А значит, эту модель можно считать «мертвой». У его моделей практически нет временных пределов. Все они выглядят, как вещи из «сэконд хэнда».
Еще одним фирменным знаком Йоджи Ямамото можно считать любовь к черному цвету. Примерно 90% всех его моделей черные. Ямамото долго оставался верен черному цвету, объясняя, что для него так важен силуэт в одежде, что иногда он забывает про цвет. Он считал, что гораздо более привлекательно то, что скрыто под одеждой, чем то, что выставлено напоказ.23
Когда дизайнер впервые выпустил свою коллекцию, ее почитателей стали называть «стаей ворон». У Ямамото это была своя «муза» - война. Просто во время Второй Мировой войны отец кутюрье погиб, и с тех пор война навсегда поселилась в его сердце, что, естественно, не могло не сказаться на творчестве.
Как сам Йоджи говорит о себе, он «самобытный самурай». Он творец и считает, что в жизни это его единственное предназначение. В культовом фильме «Куклы» режиссера Такеши Кетано, костюмы персонажей картины изготовлены руками Ямамото. Многие критики считают, что именно наряды внесли немалую долю в успех картины.
2.2. Рей Кавакубо
Рей Кавакубо родилась в 1942 г. в Токио. Ее отец был профессором университета, на философский факультет которого поступила Рей. В университете она изучала западную и восточную эстетику. После окончания университета в 1964 г. Р. Кавакубо стала работать в отделе рекламы японской текстильной фирмы «Asahi Kasei», которая специализировалась на изготовлении химических волокон и материалов из них.
Разрабатывая рекламные буклеты, Кавакубо создала свои первые модели платьев, сшитых из этих синтетических тканей. В 1981 г. состоялась парижская премьера, которая вызвала у пресыщенного мира моды шок: казалось, что удивить Париж уже невозможно, но модели японцев были ни на что не похожи. То, что показала Р. Кавакубо, было так далеко от агрессивной моды первой половины 1980-х гг., что ценителями творчества Кавакубо сразу стали интеллектуалы и люди искусства: художники, актеры, архитекторы.24
Как и Мияке, Кавакубо не делала кимоно, хотя «плоский» крой и свободное пространство между телом и внешней средой, которое она создает, логично вытекали из следования японской традиции. Сильное эмоциональное впечатление на зрителей произвело то, что все модели были черного цвета. Некоторые критики сравнивали этот показ с «похоронной процессией после взрыва атомной бомбы», назвав его «Post Hiroshima Look».
Р. Кавакубо брала европейскую одежду и переделывала ее на «японский лад», под мышками пиджака или майки появлялись отверстия (как незашитые проймы у женского кимоно), юбка была длиннее с одного бока, рукава были разной длины, а воротник с лацканами накидывался на жакет как шарф, появлялись странные объемы, создающие намеренные эффекты «плохой посадки».25
В 1997 г. в шокировавшей многих коллекции «Горбы» Р. Кавакубо довела эти эффекты почти до абсурда, с помощью специальных прокладок создав уродливые выросты и горбы. В 1982 г. в Париже открылся бутик Р. Кавакубо; в нем стала продаваться помимо основных линий женской и мужской одежды одежда из трикотажа, которая была столь же парадоксальной.
Кавакубо не имеет ничего общего с общепринятыми представлениями о символах социального статуса и о тенденциях моды, не придает человеку какой-то имидж. На первый план выходит индивидуальность, ценная сама по себе, вне зависимости от стандартов красоты.