Стиль модерн и современное ювелирное искусство (к вопросу о влиянии).

ОГЛАВЛЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Развитие стиля модерн в ювелирном искусстве Европы и России
1.1. Основные стилистические направления модерна
1.2. Стиль модерн в ювелирном искусстве
1.3. Основные сюжеты, темы, материалы
1.4. Стиль модерн в русском ювелирном искусстве
1.5. Элементы стиля модерн в костюме и в украшениях
ГЛАВА II. Анализ творчества наиболее значительных ювелирных фирм Европы и России
2.1. Бушерон, как представитель французского шика
2.2. Рене Лалик, как новатор стилей и технологий в ювелирном искусстве
2.3. Творчество Картье в контексте стиля модерн
2.4. Фаберже - представитель стиля модерн в русском ювелирном искусстве
ГЛАВА III. Проявление стиля модерн в современном ювелирном искусстве
3.1 Влияние стиля модерн на современное ювелирное искусство Европы
3.2. Преемственность традиций в отечественном ювелирном искусстве
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Литература на иностранных языках
Электронные ресурсы
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стиль модерн и современное ювелирное искусство (к вопросу о влиянии).

Новый стиль заявил о себе вначале во Франции и в Германии, а затем почти одновременно - в Бельгии, Англии, Австрии, Скандинавских странах и в России. Он охватил многие сферы художественной деятельности. Даже костюм, да и весь образ женщины и мужчины, подчиняясь диктату стиля, приобрел наиболее характерные его черты.
Мода все больше становилась предметом купли-продажи, изменения в ней происходили все чаще. К 1890-м годам мода перестала быть привилегией высших классов. Благодаря модным журналам широкая публика имела возможность познакомиться с самыми последними ее тенденциями, рождавшимися в мире богемы и в модельных домах Парижа, которые, как и поэты того времени, создавали культ «инфернальной» женщины, капризной и томной, чувственной и экзотической.
Горбачева Л в своей книге «Костюм ХХ века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро», так пишет о стиле модерн: «Стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX в., продолжал оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересен был силуэт в профиль, который создавался с помощью корсета S-образной формы.
Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового».
Декоративное решение костюма осуществлялось путем сопоставления фактур материалов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым), широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка разными техниками: шелком, бисером, драгоценными камнями. (См. Приложение: рис.11,12,13).
Костюм дополняли шляпы огромных размеров, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные прически. Шляпы представляли собой целые хитроумные сооружения на затылке; носили чепчик, украшенный кружевом, матерчатыми розами, птичьими перьями (иногда и чучелами птиц), особенно ценились перья страуса. (См. Приложение: рис.12).
Дополнением к костюму служили длинные бусы, цепи, веера из перьев, лорнет, перчатки, маленькие сумочки на длинном шнурке, летом - кружевные зонтики, служившие одновременно и тростью. Все это подчеркивало хрупкость и эфемерную прозрачность женского облика. Дорогая цепочка на жилете была излюбленным и очень престижным украшением мужчин. Небольшие часики на длинной цепочке носили на шее и женщины.
В период с 1900 по 1908 годы в женский костюм пришла тема морской стихии: волнообразные очертания силуэта, обилие мягких складок, использование полупрозрачных тканей. Тема костюма всегда поддерживалась аксессуарами, ювелирные изделия повторяли мотивы костюма. (См. Приложение: рис.11,13).
Новый костюм требовал соответствующих аксессуаров, и прежде всего украшений нового типа. В эпоху модерна на первый план в ювелирном деле вышел не мастер-ремесленник, изготавливавший похожие друг на друга «коммерческие драгоценности», а ювелир, создававший индивидуальные, и по-настоящему художественные украшения, которые обладали новой образностью, отражавшей дух времени.
Появились оригинальные виды колье - ожерелья с жемчужной или бриллиантовой «бахромой»; широкие ошейники, обильно украшенные камнями; тонкие обручи с камнем на длинном стержне, спускавшемся на грудь; гребни, декорированные золотом и камнями. (См. Приложение: рис. 11).
Руки украшались гладкими браслетами с резным орнаментом растительного характера, эмалевыми вставками. Пояс скреплялся прорезной пряжкой в виде виноградной лозы, листьев чертополоха, лилий; также излюбленным дополнением к костюму служили пуговицы с агатом, сердоликом, нефритом, которые нашивались на платье.
Для нарядного бального или визитного платья основными дополнениями являлись декоративные цветы, кружевные вставки, вышивка, ленты, мех, блестки, золотые и серебряные нити.
Кроме того, для украшения бальных туалетов в изобилии применялись драгоценности. Весьма популярны были нити жемчуга, перехваченные аметистовыми заколками; золотые ажурные броши с рубинами, аметистами и др.
Стремясь к созданию единого ансамбля в ювелирных украшениях дамы, часто носили серьги с такими же камнями, из которых состояло ожерелье. Женщины носили броши в виде цветов ириса, камыша, цикламенов, тонкие длинные цепочки с подвеской-жемчужиной или в виде бабочки с изображением в ней женского силуэта, создающего впечатление прозрачности и парения в воздухе. (См. Приложение: рис. 2,3,4,5).
Наиболее популярны были ожерелья из горного хрусталя с аметистами, альмандинами и другими самоцветами, серьги в виде колокольчика с бирюзовой эмалью, или каплевидного аметиста в тонкой золотой оправе, в виде цветка мака выполненного из золота с бриллиантами и рубинами.
Кольца этого периода отличались богатством творческой фантазии. Популярны были кольца со щитком в виде банта или цветка с бриллиантами, сапфирами, жемчугом. Очень популярны были заколки для жабо с жемчугом, золотые ажурные броши в виде полумесяца, внутри которого цветочек из жемчуга.
С 1913 года носили тюрбаны из шелка или бархата с золотыми и серебряными булавками с головками в виде цветов и листьев экзотических растений, украшенных алмазами, сапфирами, изумрудами.
В мужской моде конца XIX – начала XX вв. изменения не были столь значительными, как в женской. Вечерний костюм не изменился: фрак и смокинг оставались наиболее парадной мужской одеждой. В соответствие с требованиями моды с фраком носили шелковые, бархатные и парчовые жилеты, застегнутые на перламутровые, жемчужные или золотые со сканью и эмалью пуговицы. (См. Приложение: рис. 11).
Манжеты рубашки из тонкого полотна скрепляли маленькие золотые запонки с рубинами, хризолитами, опалами или жемчугом. В моде были запонки из матового золота с чеканным изображением женской головки. Узлы галстуков и шейных шарфов закалывали декоративной булавкой из золота и драгоценных камней, часто, в виде женской руки.
Кроме булавки популярностью пользовался галстучный зажим в виде овального кольца с хризолитом, опалом или агатом в центре. Обычно камень, украшавший галстучный зажим, повторял камень запонок. Мужчины носили золотые перстни, щиток которых украшала монограмма или драгоценный камень. Костюм дополняли и оживляли пуговицы из разных материалов.
Проведенный в ходе исследования анализ доказывает, что сложный в художественном отношении модерн проник в ювелирное дело в конце XIX - начале XX века, его прогрессивные черты были связаны с утверждением новых форм, усовершенствованием технических приемов обработки металла, усилением внимания к драгоценным, полудрагоценным и особенно поделочным камням.
В противовес эклектизму модерн выдвигал на первый план идею единого стилистического начала. Важнейшей была проблема формирования вкусов и настроения людей.
ГЛАВА II. Анализ творчества наиболее значительных ювелирных фирм России и Европы
2.1. Бушерон
Французский ювелирный дом Бушерон (Boucheron) известен всему миру своими ювелирными шедеврами, в которых прослеживается неповторимый французский шик и утонченность Парижа.
История ювелирного бренда началась в 1858 году. Фредерик Бушерон основал свою ювелирную мастерскую, которая быстро набрала обороты и спустя некоторое время стала самой популярной во Франции и не только.
В его украшениях любила блистать известная куртизанка графиня Отеро, как она любила себя называть. В 1885 году Бушерон сделал для нее колье в виде змеи, которая была сплошь покрыта брильянтами. Колье шокировало публику, как своей натуралистичностью, так и роскошью. (См. Приложение: рис 24).
Известно, что постоянными клиентами Бушерона была испанская королевская семья, английский королевский дом, русская императорская фамилия, индийские махараджи, многие европейские аристократы, известные актеры.
V.Meylan пишет: «… для испанского короля Иоганна Фердинанда VII было изготовлено шейное украшение в виде цветка лотоса. По оценкам современников стоило это украшение испанской короне 20 000 франков, что сегодня составляет около 64 000 евро. Колье изумительной красоты было щедро украшено бриллиантами…». (См. Приложение: рис 25).(сноска)
Королевские дома Европы щедро платили ювелиру, он в свою очередь делал для них эксклюзивные украшения. Прекрасным образцом творчества Бушерона может служить бриллиантовая диадемы принцессы Абамелек, которая сегодня находится в частной коллекции. (См. Приложение: рис 26).
Не только европейцы по достоинству оценили талант ювелира, свои огромные коллекции драгоценных камней Бушерону доверяли самые богатые индийские махараджи.
V.Meylan рассказывает о том, что в 1905 году махараджа Капуртхала доверил огранить уникальный бриллиант весом 22 карата. Бушерон сделал изящное украшение в виде павлиньего пера, огромный бриллиант смотрелся в этом украшении очень органично. (См. Приложение: рис 27). (сноска)
Бушерон любил экспериментировать со стилями и широко использовал в своих творениях античные, египетские, персидские, индийские мотивы. Что касается материалов, то по большей части Бушерон предпочитал работать с бриллиантами и платиной, идеально дополняющих друг друга элементов.
Не пренебрегал великий мастер слоновой костью и горным хрусталем, создавая удивительные ювелирные изделия: распускающиеся весенние цветы, лесные ягоды, совершенство природы. Под началом Бушерона работали такие гении как Рене Лалик, Поль Легран, Люсьен Хиртц, Альфред Меню и другие. Вместе они и создали великую ювелирную империю, которая процветает и сегодня.
Фредерик обожал работать в стилях, возродившихся в XIX веке, - японском, китайском, египетском и персидском. Он также преуспел в шикарном, сверкающем стиле XVII века «Мария-Антуанетта», не упускал из внимания стиль «Кампана», названный так в честь Ковальера Кампана, чья коллекция античных этрусских драгоценностей, приобретенная впоследствии Наполеоном III, выставлялась в Лувре в 1860 году. Бушерон использовал всевозможные материалы. В первую очередь, конечно, бриллианты, привозимые в изрядных количествах с новых приисков Южной Африки, которые он помещал в платиновые оправы. Бушерон также любил натуральные материалы, такие, как слоновая кость, дерево и горный хрусталь. Он использовал литое стекло и голубую сталь в комбинации с разными камнями.
После смерти Фредерика руководство фирмой возглавили его сыновья. Фред и Жерар - сыновья Луи - вошли в бизнес в 1937 году. Под их руководством «Бушерон» возвратился к золоту; теперь оно было всевозможных цветов: красного, розового, зеленого и серого. Новая техника включала в себя метод многоуровневого крепления камней на изделиях, так называемая техника chanute (или high-kicking style). Камни при этом формировались в группы, имитирующие завязи и пестики цветов. Комплект создает иллюзию глубины в соединении с нежностью, при этом отдельные элементы изделия могут перемещаться относительно друг друга. «Невидимая оправа» была разработана Бушероном, но применялась не более десяти лет, вплоть до 1946 года. Специалисты фирмы пришли к мнению, что такой стиль затенял достоинства камней, которые приходилось гранить снизу, чтобы достичь нужного эффекта.
Мотивы и ювелирные особенности остались прежними, в рамках фирменного стиля в начале двадцатого века выпускались супермодные драгоценные булавки, наплечные брошки и длинные серьги, которые были в шкатулке для драгоценностей каждой уважающей себя женщины.
Сегодня украшения фирмы Бушерон сохраняют высокий класс, а представители королевских семей с удовольствием носят диадемы, созданные еще при жизни основателя фирмы.
Так на официальный прием в Виндзорском дворце в 2008 году, в честь Ф. Саркози, по случаю его назначения на пост президента Франции, Камилла, жена принца Чарльза, надела диадему фирмы Бушерон.
Это украшение было выполнено в 1921 году для Маргариты Гревилл, которая была дружна с британской королевской семьей. Позже все свои украшения, среди которых было множество работ фирмы Бушерон, она завещала британской королевской семье. (См. Приложение: рис 28).
При упоминании слов «Париж», «качество», «аристократия», «история», «инновация» и «Kpaсотa» нельзя не вспомнить фирму «Boucheron». Этот ювелирный дом основан в 1858 году Фредериком Бушероном; с тех пор это имя стало синонимом французских ювелирных украшений.
2.2. Рене Лалик
Рене Лалик (1860-1945) основатель фирмы LALIQUE, французский дизайнер и предприниматель, представитель модерна, корифей ювелирного искусства и художественного стеклоделия, делал изумительные драгоценности, бокалы, вазы, и скульптуры из стекла, признанные сегодня настоящими произведениями искусства.
Рене Жюль Лалик родился в 1860 году в семье парижского торгового агента. Проявив уже в детстве интерес к творчеству, он в 12 лет начал занимается рисунком, демонстрируя значительные художественные способности. Затем учится в Парижской Школе декоративных искусств, был учеником золотых дел мастера у знаменитого ювелира Луи Акоку.
Он расписывал ткани, веера, обои, занимался акварелью, офортами и скульптурой, но особое удовлетворение приносила ему работа в крупнейших ювелирных мастерских Парижа, включая ювелирные дома Картье и Бушерона.
В возрасте двадцати пяти лет Лалик возглавил собственную ювелирную мастерскую, где от выполнения рисунков перешел к изготовлению авторских вещей. Украшения, созданные молодым ювелиром для великой Сары Бернар, сделали его знаменитым.
В них он впервые использовал мотив обнаженной женской фигуры, который затем неоднократно повторял в своих произведениях, вырезая фигурку, либо лицо женщины из хризопраза или халцедона, и украшая изделие витражной эмалью и драгоценными камнями. (См. Приложение: рис 3,4,5)
Начиная с 1896 года, мастер на своих изделиях гравировал автограф: «Lalique». Изделия, созданные по его проектам, приобретали не только частные лица, крупные коллекционеры, но и музеи разных стран мира, достоянием которых они остаются и сегодня.
Лалик покорил Париж небывалыми до той поры украшениями, в которых был запечатлен красочный мир природы - царство цветов и растений, насекомых и рептилий, фруктов и нимф, мир, в котором реальное смешивалось с фантастическим.
В его ювелирных изделиях из драгоценных и поделочных камней и металлов удивительным образом сочетались черты уходящего историзма и японского искусства, которым увлекались многие европейские художники конца XIX - начала XX столетия.
Мастер смело экспериментировал с полудрагоценными камнями, сплавами эмалей и металлов. Богатая гамма оттенков янтаря, от белого до густого вишневого и черного, соседствовала с матовостью черепахового панциря. Элегантность слоновой кости, кажущаяся простота прозрачного стекла, сияние жемчужного перламутра причудливо сочетались в изделиях Лалика.
Фантастический успех Лалика объясняется тем, что он первым отразил в ювелирном творчестве настроения и вкусы художественной среды эпохи fin de siecle, сформированные учением Фрейда, поэзией и живописью символизма, новым обликом женщины.
В его работах не драгоценные материалы составляли основную ценность, это могло быть стекло, эмаль, рог, но он заставил публику принять bijou, как произведения ювелирного искусства, которые стоили, не меньше, чем joaillerie, украшения из драгоценных материалов.
Работы Лалика – это, прежде всего, художественная идея, символизм образов, материалов, техник. Он сделал ювелирные украшения произведениями высокого искусства, то к чему стремились уже художники движения «Искусства и ремесла».
Постоянная тема украшений Лалика – мир природы. В его работах появлялись не только любимые цветы модерна: ирисы, орхидеи - символизирующие чувственность, сексуальность, но и простые полевые, садовые цветы: ландыши, фиалки, анютины глазки, жасмин, нарцисс, также несущие определенный символический подтекст. Особенно роскошны были его тиары и гребни с орхидеями.
Сам Лалик, в основном, делал рисунки, эскизы, проекты и модели в натуральную величину, где детально указывал толщину и оттенки металла, эмали, форму камня, детали его обработки. Из металлов Лалик предпочитал золото высокой пробы, часто комбинируя в одном изделии разные его оттенки. Использовал он и медь, сталь, алюминий.
Из камней преимущественно работал с эксклюзивными кабошонами, выбирая их, прежде всего, за цвет, мерцание. Более всего он любил камни холодных оттенков – синие, голубые, зеленые: темные сапфиры, перидоты, изумруды, хотя в его работах встречаются и коричневато-желтые топазы, желтые бриллианты, прекрасно сочетающиеся с теплым золотом.
Самый любимый камень художника – опал. Он постоянно появляется в его работах, передает загадочное сияние воды, неба, используется в изображении растений, насекомых, птиц. До него ювелиры сравнительно редко работали с опалом, считая, что он обладает дьявольской силой и приносит неудачу.
Особое место в работах Лалика занимала эмаль, часто в сочетании с камнями. Используя практически все основные техники ювелирной эмали, он особенно любил plique-a-jour – витражную эмаль. Эта сложнейшая техника, известная уже в эпоху Возрождения, позднее была практически забыта, и возродилась усилиями французских эмальеров в середине XIX в.
С 1910-х годов заметно изменилась стилистика работ Лалика. Его по-прежнему вдохновлял мир природы, но рисунок становился строже, абстрактнее, стилизация сдержаннее, функциональнее, отражая новые веяния нарождающегося стиля ар деко.
С 1918 года он работал только со стеклом. Поздний период творчества позволяет отнести Рене Лалика к числу крупнейших дизайнеров стекла первой половины ХХ столетия. В настоящее время изделия Р. Лалика часто служат в качестве образца, по которому ювелиры создают изделия «по мотивам» стиля модерн.
Художественные принципы, оригинальные технологические находки работы со стеклом, найденные в поздних вещах Лалика, оказали мощное влияние на формирование в европейском прикладном творчестве идей ар деко. Они и сегодня не потеряли своей актуальности и развиваются как фирмой Catherine Vincent-Dolor «Lalique», так и другими фирмами и мастерами.
2.3. Картье
Начало XX века было временем восхождения семейства Картье (Cartier) на олимп ювелирной славы. Компания Cartier, производитель изысканных драгоценностей, часов и духов, эталон вкуса и роскоши, своим рождением обязана Луи Франсуа Картье (1819-1904), основателю целой династии в ювелирном деле и мире моды.
В 1853 году он обосновался на улице Нев де Пти Шан. С приходом к власти Наполеона II в 1856 году в Париж вернулось прежнее веселье - идеальная среда для процветания ювелирного дома.
Луи-Франсуа Картье был другом известного кутюрье Карла Уорта, основателя первого парижского Дома моды, специализировавшегося на создании гардеробов французской императрицы Евгении и английской королевы Виктории. Для Уорта Картье создавал ювелирные украшения к вечерним туалетам, для парфюмера Пьера-Франсуа Паскаля Герлена - изысканные флаконы для духов.
Кроме того, Луи-Франсуа в большом количестве делал на заказ браслеты к часам, золотые ручки, спичечницы, всевозможные аксессуары: сумочки, украшенные бриллиантами, пряжки.
Хотя компания и существовала с 1847 года, характерный стиль Cartier сформировался только в начале прошлого века. Именно тогда Луи Картье (внук основателя фирмы) ввел моду на стиль «гирлянда» (осовремененный классический рисунок XVIII века с фестонами и бантами).