Воплощение эстетики стиля "Модерн" в женском костюме на рубеже XIX - XX вв.

Оглавление
Введение
Женский костюм на рубеже XIX – XX вв. Стиль модерн
Заключение
Библиография
Приложение

Воплощение эстетики стиля "Модерн" в женском костюме на рубеже XIX - XX вв.

Юбка получила колоколообразную форму благодаря покрою клеш (крой по косой нитке; см.: Приложение, рис. 3). Такая юбка обтягивала бедра и сильно расширялась книзу. Это достигалось при помощи нижней юбки, к подолу которой пришивались оборки. Юбка бального платья имела шлейф. Рукава в конце века напоминали пышные буфы и «окорока» 30-х годов. К началу XX века рукав у плеча сделался уже, но расширился книзу, Рукав часто заканчивался манжетом, У бальных платьев либо не было рукавов, либо рукава были пышные, короткие, напоминающие по форме фонарики. Парадные платья имели большое декольте (см.: Приложение, рис. 4). Блузы и каждодневные платья шили с закрытым лифом, нередко со вставкой и стоячим воротником.
Большое внимание уделялось белью. Его отделывали кружевами и вышивками.
Домашней одеждой по-прежнему служили капоты, пеньюары, а также матинэ (от французского слова matin – «утро») – утренняя полудлинная одежда.
Верхними вещами являлись пелерины, мантильи, манто, жакеты и пальто с пелериной и стоячим воротником (см.: Приложение, рис. 5, 610).
В моде были ткани мягких, часто переливчатых тонов, в основном шёлковые – шифон, тафта, крепдешин и пр., а также репс, бархат.
Украшениями служили вышивка, сутаж, кружева, блестки11.
В 1870-х – 1880-х гг. каблуки стали выше, они изгибались с внутренней стороны и сзади, сужаясь, и часто их называли каблуками «помпадур», или французскими. Полусапожки или ботинки зашнуровывались спереди или застегивались на пуговицы по внешнему краю. К 1890-м каблуки могли быть очень высокими, а носки длинными и острыми. Тесно прилегающие ботинки поднялись до середины голени; башмаки и туфли-лодочки украшались пряжками и высокими язычками или маленькими бантами. Обувь 1890-х могла быть очень экстравагантной: полусапожки из рыжего атласа, покрытые черным кружевом «шантильи», зеленые сафьяновые башмаки с высокими язычками и стальными пряжками, черные лакированные туфли-лодочки, или выходные туфли, с полосками из белой репсовой ленты и с черно-белыми атласными бантами. Для езды на велосипеде, катания на коньках, гольфа и спортивной ходьбы надевали ботинки на низком каблуке, со шнуровкой, или башмаки с кожаными или суконными гетрами, которые могли доходить до колена. Летом носили туфли со шнуровкой на подъёме под названием «Оксфорд»: белые – на пляже, коричневые или черные – в сельской местности.
Шёлковые чулки считались роскошью, их надевали только в торжественных случаях, а тонкие фильдекосовые и более плотные хлопчатобумажные или шерстяные носили «на каждый день». До 1880-х они были в основном белыми или светлыми, в отличие от полосатых чулок 1860-х, но в начале 1880-х дети и женщины носили также черные чулки. В это десятилетие чулки стали более пёстрыми: в черную и белую полоску или с вышитыми стрелками, а к концу 1890-х вышивки или кружевные вставки могли украшать подъём вечерних чулок12.
Женские причёски в эпоху «модерна» были высокими. Часть волос укладывали в шиньон на темени, а часть – в валики надо лбом.
В моде были большие шляпы с полями и вуалью, украшенные лентами и перьями, цветами и даже чучелами птиц. Летом женщины носили соломенные шляпы, похожие на мужское канотье13.
Дополнением к костюму богатой дамы служат длинные нити бус, маленькие сумочки на длинном шнурке, лорнет, летом – тонкие перчатки и маленький кружевной зонтик от солнца, в холодное время года – муфта. Самым модным аксессуаром, с которым дамы практически никогда не расстаются, является складной веер из тюля или перьев, украшенный блестками14.
Косметические и парфюмерные средства в изобилии производились в Европе. Особенно ценилась французская продукция. С ней конкурировала нью-йоркская парфюмерия.
С 1900 г. в высшем обществе были модны духи Виктора Вэссье из Парижа и туалетные наборы одноименных названий. Они продавались во всех главных парфюмерных магазинах15.
Ярко выражена связь костюма стиля «Модерн» с архитектурой. Прихотливые изгибы линий модерна, непохожие ни на какие другие, отчётливо проявились в силуэте и декоре костюма, особенно женского16. (см.: Приложение, рис. 7).
Большой вклад в движение за эмансипацию женщин и упрощение женского костюма внесли американки. Ещё в период пионерских переселений на Запад новые, походные условия жизни потребовали более удобных одежд.
В 50-е годы была сделана попытка ввести в моду короткий кринолин, а в 60 – 70-е годы – куртку «а lа Гарибальди» и длинные шаровары. Однако этот костюм вызвал в Нью-Йорке неслыханный скандал.
В 90-х годах пробовали ввести в ежедневный обиход юбку-шаровары, появление которой вызвало целую полемическую бурю. Тем не менее тенденцию к упрощению женского костюма, к большему удобству его уже невозможно было остановить.
Следующие изменения в костюме произойдут в первое десятилетие XX века.
Заключение
Формы и идейно-образное содержание стиля модерн были заимствованы женским костюмом, так как давали возможность формировать женский облик в соответствии с господствующими социальными идеалами. Стиль модерн в женском костюме возник еще в XIX веке, ориентировочно в 1890 г. и до 1913 г. Модерн проявил себя в женском костюме, его формах, линиях и декоре не менее ярко и выразительно, чем в архитектуре и прикладном искусстве. Костюм стиля модерн – очень яркий пример заданной искусственной формы, совершенно не отвечающей анатомическому строению женской фигуры, но, тем не менее, он обладал бесспорной композиционной слаженностью и эмоционально-эстетической привлекательностью. Костюм подчёркивал и утрировал женственность телосложения и придавал фигуре вычурную, рафинированную форму.
Необычным был профильный S-образный изгиб фигуры, создававшийся корсетом особой формы (получившим название «прямой фронт»), который не только затягивал талию, но и придавал специфическую форму бедрам и абсолютно прямую линию животу. Изгиб фигуры акцентировался также покроем и деталями костюма (например, болеро, жабо, треном). Женская фигура в костюме приобретала горделивую и грациозную осанку с выпрямленной спиной, втянутым животом, очень прямо поставленной головой и перегибом в области талии. В профиль этот перегиб распределял главные объемы фигуры по обе стороны «вертикали»: подчеркнуто-пышный бюст выступал вперед (опускаясь при этом несколько вниз), а столь же подчеркнутая покроем юбок и увеличенная накладками нижняя часть торса выступала назад. Плавная, текучая линия силуэта продолжалась в движениях гибкого, волочащегося по земле трена. Фронтальный силуэт костюма в геометрической схеме состоял из трёх треугольников – головы, лифа и юбки; по контрасту масс и линий он подчеркивал непропорционально тонкую талию и обрисовывал округлость бедер. Несмотря на усиленное акцентирование объёмности груди и бедер, силуэт костюма был стройным и изящным, линии женского торса нравились современникам, вызывая самые лестные ассоциации (например, с благородными очертаниями античной амфоры).
Библиография
1. Блейз А.И., Чалтыкьян Д.А. История в костюмах: от фараона до денди. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 159 с.
2. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля. – Минск: Харвест, 2007. – 400 с.: ил.
3. Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 174 с.: ил.