Развитие костюма в период готики, зарождение феномена "мода".

Введение
Глава 1. Мужской костюм готического стиля
Глава 2. Женский костюм готического стиля
Глава 3. Бургундская мода. Зарождение феномена «мода»
Заключение
Список используемой литературы
Приложение

Развитие костюма в период готики, зарождение феномена "мода".

Верхнее платье имело различные рукава. Они могли быть длинными и узкими, завязанными снизу узлом, чтобы не волочить их по земле. Могли быть широкими, колоколообразными, или короткими, с пришитой до локтя длинной декоративной полосой ткани, свисающей к полу.
В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань юбки на животе. Отсюда и постановка женской фигуры со слегка откинутой назад спиной, и жест рук, сложенных перед животом.
В XIII и XIV веках в женских платьях увеличивается декольте; оно теперь расширилось к плечам.
Во всех слоях населения женщины носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Нарамники иногда опоясывались.
Верхней одеждой был плащ, полукруглый и круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой. Знатные женщины часто носили пенулу с прорезями для рук и большим вырезом для головы. Обычно вырез окаймляли меховым оплечьем в виде круглого воротничка. Пенула имела шлейф.
Женская обувь была сходна с мужской: имела заостренные носки и изготовлялась из цветной мягкой кожи или дорогих плотных тканей.
Прическа в это время несколько изменилась. Хотя девушки по-прежнему носили распущенные волосы, но длинные косы вышли из моды. Косы теперь не спускали на плечи, а укладывали над ушами в так называемый «бараний рог» (см. Прил. 4). При этой прическе уши закрывались, а шея была открыта.
Замужние женщины по-прежнему покрывали голову платками. Самый простой из них – барбет – представлял собой небольшую косынку, закрывавшую подбородок; концы его завязывались на голове. При выходе на улицу поверх барбета обычно накидывали покрывало.
В XIII – XIV веках носили также омюз – головной убор, похожий на разрезанный спереди капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи. Носили его чаще всего горожанки. Еще одним головным убором этого типа был горж, характерный не только для XIII и XIV веков, но и для XV века. Его носили женщины всех слоев населения – и простые горожанки, и герцогини. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади.
Часто поверх платков надевали модное головное украшение – обруч, иногда имевший над ушами круглые щитки, так называемые темплеты. Модная шляпа этого времени – высокая фетровая туре.
Женщины носили золотые цепочки, кольца, серьги, диадемы, браслеты на руках и ногах.
«Знаменитое полотно Леонардо да Винчи «Портрет дамы с горностаем» донесло до нас одну из средневековых красавиц. В то время знатные дамы привязывали к поясу «блошиный мех», с целью отпугивания блох.
Для тех же целей на плечи они накидывали мех горностая, а некоторые имели обычай держать в руках горностая, хорька, ласку, соболя или куницу. Это была живая приманка для блох. Зверька тоже украшали, надевая ему золотую цепочку на шею»6.
Глава 3. Бургундская мода. Зарождение феномена «мода»
В конце XIV в. роскошный и богатый бургундский двор превосходил блеском и пышностью все королевские дворы Европы. Именно здесь впервые появилось понятие «мода», здесь развитие средневекового костюма достигло своей кульминации. В бургундском костюме в наивысшей степени проявлялись изысканный вкус, помпезность и великолепие, сочетавшееся с богатым декором, в том числе с вышивкой. Историки называют этот период «карнавалом мод», так как именно здесь шла бесконечная смена форм, кроя, видов одежды, ее цветов. Одновременно были в моде совершенно противоположные типы одежд: узкие и короткие или длинные и широкие. Те и другие, однако, подчинялись общему направлению моды, связанной с развитием готического стиля. Характерными чертами модного силуэта были вычурность, изысканность линий и удлиненность пропорций.
«Многообразие форм и пестрота тканей, отделка одежд бубенцами, зубцами вызывали возмущение среди духовенства. Автор одной из средневековых хроник периода Столетней войны между Англией и Францией так объяснил неудачи Франции в войне: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую: одни носили платье, имевшее вид зубчатого лоскута, до того короткое, что если одетый в него нагибался, то стоявшие сзади могли видеть его панталоны и то, что ими прикрыто. И панталоны были так узки, что надевать их без посторонней помощи было невозможно. Другие одевались, как женщины, в длинные платья со множеством складок и в штаны, одна половина которых была не похожа на другую; рукава висели до земли, так что эти люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и не удивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим – королем Англии»7.
Безусловно, такая экстравагантность была присуща только костюмам феодалов и богатого бюргерства, в то время как народные костюмы сохранили свой строгий облик почти без изменений с романской эпохи. В период позднего средневековья существовало сильное различие в одежде знати и простых людей, подтверждаемое все новыми и новыми постановлениями о рангах в одежде.
Мужской костюм периода «бургундских мод» создавался в кругу феодалов, и в нём подчеркивалось явное пренебрежение к труду: костюм был неудобным, то широким и длинным, то узким и коротким. Постепенно, к концу XV века, длинные одежды стали носить лишь старики и должностные лица: преподаватели первых средне-вековых университетов, врачи, судьи.
Камизу шили из тончайшего полотна, а остальные предметы одежды – из шелка, бархата и шерстяных тканей. Чулки-штаны, которые обычно привязывались к короткому пурпуану, кроили по форме ноги. Если нога была недостаточно стройной, то линии ее исправляли при помощи подкладок из пакли, подшиваемых к чулкам изнутри.
Новой модной одеждой этого времени был жакет – короткая распашная одежда, полы которой расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом талии. Жакет имел стоячий воротник, иногда был опушен мехом. Рукава у жакета бывали различные – и колоколообразные, и висячие, но чаще всего имели вид пышного буфа у плеча и сильно сужались к кисти руки. Такие рукава назывались жиго. В рукавах часто делали разрез, в который можно было продеть руку. В этом случае сами рукава играли чисто декоративную роль и спускались вдоль фигуры. До середины XV века жакеты были неотрезными в талии.
Пожилые люди при выходе на улицу надевали кафтан – довольно узкую одежду, доходившую либо до колен, либо до середины икр. Кафтан обычно опоясывали.
К длинным одеждам относились упленд и роб. Упленд был настолько длинным, что полы его часто волочились по земле. Носили его и феодалы и бюргеры, которые иногда укорачивали упленд до середины икр. Упленд был распашной одеждой и обязательно опоясывался. Сверху, до талии, он мог застегиваться, но от талии до подола был распахнут. Часто он имел шалевидный воротник иногда меховой. Рукава сверху узкие, книзу сильно расширенные.
Роб представлял собой накладную одежду со стоячим воротником и надрезом у ворота спереди или сзади. Спереди роб был узким, обычно опоясанным в талии. Иногда сзади был своеобразный шлейф («полотенце»), представлявший собой полотнище ткани, пришитое на спине под воротником. Рукава роба имели вверху вид буфа, а от локтя до кисти были узкими. Роб был одеждой средневековых щеголей.
Самым характерным головным убором, который носили все слои населения, был капюшон с оплечьем, часто украшенный бубенчиками и зубцами. Иногда капюшон пришивали к плащу. Если конец (шлык) капюшона был длинным, то его завязывали узлом. Кроме капюшона, носили шаперон, который к XV веку приобрел вид шляпы, так как его заранее драпировали и сшивали. В народе обычно носили чепец из ткани – бегуин. Иногда бегуин надевали и знатные люди, тогда поверх него носили шляпу. Шляпы были разнообразными, чаще всего суконные или фетровые колпаки в виде усеченного конуса, с полями и без полей. Щеголи носили иногда одновременно две шляпы – одну на голове, вторую за спиной.
Отделкой и украшением костюма служили бубенчика, перстни, пояса, фибулы. К поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепили кинжал, а на перевязь через плечо – охотничий рог. В это время принадлежностью костюма знати обычно были перчатки но чаще перчатку надевали только на левую руку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевались во время охоты. При входе в церковь и во время танцев обе перчатки снимали и прятали за пояс.
Женский костюм периода «бургундских мод», также как и мужской, отличается удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора.
Верхнее платье женщин – роба (см. Прил. 5) – напоминало мужской упленд. Роба имела узкий рукав с воронкообразным манжетом, шлейф; лиф ее был укорочен, так что пояс находился почти под грудью. Неширокая юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, который ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. «Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей, герцогини, принцессы – в 8 локтей и т.д., до одного локтя. Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам. Церковь все время боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма значительным – отлучение от церкви. В Италии был установлен мерный камень, стражник отсекал мечом излишки шлейфа»8.
Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела.
Плащи постепенно теряют свое значение. Однако их еще надевают при выходе на улицу, застегивая спереди на пуговицы.
Обувь напоминала мужскую, но никогда не имела таких утрированных носков: они были бы несовместимы с длинной юбкой.
В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. «Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модными были лицо бледное, почти без косметики, морщины – признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чахлым растением»9.
Любимый головной убор знати – эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса».
Заключение
«Вытянутые готические пропорции становятся характерной чертой силуэта одежды XIII и XIV веков. Особенно же заметным стало влияние готики на костюмы в XV столетии»10.
«Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешника. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т.е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.
Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет – верность, зелёный – влюбленность), поэтому надевали их не все.
Повседневные платья шили обычно из ткани серого, чёрного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шёлк использовался также и для изготовления нарядной одежды. В мемуарах XV века упоминается придворная дама в фиолетовом шёлковом котт на коне, покрытом синим шёлком, со свитой, одетой в красные одежды и зелёные капюшоны.
В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять ещё не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узоры, различные орнаменты, например, очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зелёного гентского сукна считалась признаком хорошего тона»11.
В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, – узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата.
Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода». Основные черты, присущие моде этого периода: