Влияние творчества Н.П. Ламановой на дизайн одежды в России в 20х годах ХХ века

В настоящей работе рассмотрено влияние творчества Надежды Петровны Ламановой на становление и развитие промышленного дизайна одежды в России в начале ХХ века.
Работа была защищена в СПбГУТД в 2012 году (зачет).
Данная тема интересна также не только возможностью рассмотреть период зарождения целой отрасли промышленного массового производства, но и возможностью оценить силу личности и характера, творческого потенциала и фантазии замечательной женщины, вынужденной жить в сложное для страны время. ...

Введение
1 Краткая биография Н.П. Ламановой
2 Мода и дизайн бытовой одежды в России в 20е годы ХХ века
3 Творчество Н.П.Ламановой в послереволюционный период и его влияние на советскую моду и дизайн одежды
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

В настоящее время дизайн одежды является чем-то повседневным и обыденным. Нас вряд ли удивит встреча с человеком на улице, одетым в такой же костюм, как и мы. Потому что массовое производство швейных изде-лий давно и прочно вошло в нашу жизнь.
Однако стоит задуматься: а каким образом всё это так укрепилось в настоящем времени? Что поспособствовало развитию швейной промышленности, которая сейчас вполне способна удовлетворять все наши соответствующие потребности? Кто стоял у истоков становления промышленного проектирования одежды?

В период с 1919 по 1924 годы Надежда Ламанова разрабатывает модели простой одежды, рассчитанной на широкие слои населения. Одновременно она занимается проектированием платья по идеям народного русского костюма.
С 1921 года она работает в театре Вахтангова. С 1922 года художница состоит членом Академии Художественных наук (в кустарной секции). Ее награждают специальным дипломом за участие в I Всероссийской художественно-промышленной выставке.
В 1925 году ее модель получает «Гран-при» на международной выставке «Art Decoratifs» в Париже «за костюм, основанный на народном творчестве». Ее платья в русском стиле произвели фурор. Стиль "a la russe" в те годы
стал чрезвычайно моден в Европе. Платья Ламановой, были представлены на
выставке с полагающимися аксессуарами — обувью, поясами, шляпами и бусами, скатанными из хлебного мякиша. В то же время Надежда  Ламанова и Вера  Мухина совместно издают альбом «Искусство в быту». Окрыленная успехом, Ламанова совершает попытку создать школу моды в Советской России — Студию художественного производственного костюма. Она выступает со статьями в «Ателье» и «Красной ниве», где формулирует принципы реформирования модельного дела, прежде всего в статьях: «Русская мода» («Красная Нива», № 30, 1923 г.) и «О современном костюме» («Красная Нива», № 27, 1924 г.),  «О целесообразном костюме».
С 1926 года Ламанова создала ряд моделей по мотивам творчества народов Севера (по заказу Всекопромсоюза) для продажи за рубеж, затем разработала коллекцию меховых изделий для Лейпцигской выставки, участвовала в Нью-Йоркской выставке 1929 года. С 1930 года она стала заведующей мастерской Мехкомбината. В середине 20-х годов Ламанова возглавила кустарную мастерскую, выполнявшую заказы Кустэкспорта и других организаций для внутренних и международных выставок, и продолжала работу в Кустэкспорте  вплоть до 1932 года.
До конца жизни (художница умерла 15 октября 1941 года) Ламанова продолжает создавать костюмы для театра и кино. Она одевает актеров в первых советских фильмах: «Аэлита» (смотри рисунок 2), «Поколение победителей», «Цирк», «Александр Невский», «Иван Грозный», «Ревизор»; в глубоко пенсионном возрасте  создает шедевры театрального костюма для «Женитьбы Фигаро», «Вассы Железновой», «Последних дней Турбиных»,  оперы «Борис Годунов» и других.
Рисунок 2 – Пример костюмов, разработанных Н.П.Ламановой, из художественного фильма «Аэлита»
2 Мода и дизайн бытовой одежды в России в 20е годы ХХ века
Октябрьская революция изменила социальный состав общества, ликвидировав класс дворянской и буржуазной аристократии. Вместе с ними исчезли роскошные туалеты, не приспособленные к трудовой деятельности.
Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих, интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым особенностям военного и гражданского труда и быта тех лет.
В первые послереволюционные годы было предпринято немало попыток создать советское направление в моде, но никто не представлял себе, как именно должен выглядеть строитель коммунизма в действительности. И тогда с высоких трибун было объявлено, что мода развращает умы молодежи, отвлекая их от основного предназначения – служения великому делу социалистической революции.
Красный цвет, цвет знамени революции, приобрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки с широкими кожаными ремнями, френчи, сатиновые темные косоворотки с городскими пиджаками  — основная одежда мужчин.
Платья из солдатского сукна или холста, прямые юбки, ситцевые блузки и куртки, красные платки и косынки, повязанные на лоб, — одежда женщин.
Обувь, мужскую и женскую, составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки.
Для костюма того времени было характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» — галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец. Даже шляпы, сумки, яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебные духу нового коммунистического быта. Предельная скромность и строгость пролетарского костюма объяснялась тем, что, разрушая старый мир гнета и насилия, революционеры отрекались от всего, что хотя бы в какой-то мере напоминало о нем.
Сырьем для первых моделей советского костюма были холст, суровое полотно, бязь, ситец, солдатское сукно, байка, бумазея, грубая шерсть. Начиная с 1921-1922 годов с переходом к новой экономической политике и восстановлением деятельности текстильных и швейных предприятий появляются первые ткани с печатным рисунком, в основном хлопчатобумажные (ситец, сатин, фланель). Художники-текстильщики наряду с сохранением традиционных цветочных рисунков создают новые узоры. Красота этих узоров раскрывается в контрастном сопоставлении цвета, ритма, эмоциональной выразительности.
Обращение к традиционным формам русского национального костюма, использование его конструктивности, простоты, выразительности декоративного решения характеризуют и работу по созданию гражданского бытового костюма.
Характерной для 20х годов также является постановка вопроса о так называемой прозодежде, под которой подразумевались разные виды профессиональных костюмов и спортивная форма.
Художники того времени предложили различные варианты производственных костюмов для хирургов, пилотов, пожарных, строителей, продавцов. Среди них много комбинезонов с карманами, с застежками-молниями, существующих и в наши дни.
3 Творчество Н.П.Ламановой в послереволюционный период и его влияние на советскую моду и дизайн одежды
В одной из своих записей Ламанова отмечала: «...Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь».
Она почувствовала, что именно теперь стране и народу понадобятся ее знания, опыт и редкий талант мастера костюма. Поэтому так решительно она отказывалась от предложений американских и французских знаменитых модельеров – работать на Западе, навсегда покинуть Россию.
В 1919 году при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса по инициативе Ламановой были созданы «Мастерские современного костюма» с широкой новаторской программой, в которой нашли обоснование принципы моделирования костюма для трудящихся масс. Это была первая в Советской Республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды. В ее работе приняли участие также такие выдающиеся художники, как В. Мухина, Н. Макарова.
Ламанова разработала программу моделирования костюма в новых условиях. На первой Всероссийской конференции по художественной промышленности в августе 1919 года она говорила: «Искусство должно проникнуть во все области жизненного обихода, развивая художественный вкус и чутье в массах. Художники должны в области одежды взять инициативу в свои руки, работая над созданием из простых материалов простейших, но красивых форм одежды, подходящих к новому укладу трудовой жизни».
Самое активное участие она приняла и в разработке планов деятельности первых швейных учебных заведений и исследовательских центров.
В 1919г. были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма. Их задачами были централизация швейного производства, проведение научных исследований в области организации производства и подготовки кадров, «установление гигиенических и художественных форм одежды». Особенно важной казалась задача создания нового рабочего костюма с учетом всех требований производства и гигиены.
В 1923 г. при тресте «Москвошвей» был открыт «Центр по становлению нового советского костюма» - Ателье мод, которое должно было стать координирующим теоретическим центром моделирования бытового костюма — прообразом домов моделей в СССР. В Ателье мод должны были разрабатываться как образцы одежды для массового производства, так и модели по индивидуальному заказу.
Ламанова также пыталась создать свою школу моды в СССР – «Студию художественного производственного костюма», но ей не позволили. Однако в журнале «Красная нива» напечатали несколько ее статей-размышлений о моде, и благодаря этому мы можем хоть что-то знать о взглядах Ламановой: «Мода нивелирует людей, не считаясь с особенностями и недостатками их телосложения (вспомним хотя бы кринолин или моду на «спеленутые юбки»). Но всякий человек, несмотря на все недостатки его тела, от природы или от образа жизни, имеет право быть гармоничным. Одно время укоренился предрассудок, что с грузной фигурой можно бороться путем затягивания ее в корсет, в узкие одежды; на самом же деле это еще больше подчеркивало непропорциональность частей. Совершенно по другому направлению должна идти борьба с грузной фигурой: в этом случае силуэт может быть облегчен только посредством сокрытия непропорциональности путем пересечения его плоскостями другой формы. И наоборот, имея дело с хрупкой или просто худой женской фигурой и желая придать ей большую значительность, необходимо вместе с тем следить за тем, чтобы не отнять от нее самую легкость».
В 1925 году Надежда Петровна Ламанова и Вера Игнатьевна Мухина совместно издают альбом «Искусство в быту», представив в нем ряд проектов бытовой одежды, основанной на принципах строгого дизайна. Этом альбом был адресованный самодеятельным портнихам и содержал практические рекомендации и наглядные рисунки, как из простых материалов сшить современную одежду.
Модели Ламановой и Мухиной, экспонированные на Всемирной выставке в Париже в 1925 году, получили высшие награды Гран-при за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением. Каждая модель была дополнена головным убором, сумкой, украшениями, выполненными из бечевки, шнура, соломы, вышитого холста, бусами из раковин и камешков.
После 1924 года Ламанова занимается преимущественно моделированием одежды из кустарных тканей с применением народного кроя, считая, что «использование в современном костюме элементов русского народного искусства может помочь формированию совершенно оригинального направления отечественного моделирования».
С середины 20х годов и вплоть до 1932 года Надежда Петровна возглавляла кустарную мастерскую, выполнявшую заказы Кустэкспорта и других организаций для внутренних и международных выставок, продолжая отстаивать все те же принципы целесообразных форм одежды и рационального конструктивного орнамента.
Многие годы Ламанова обдумывала теоретические основы искусства моделирования, прежде чем прийти к своей краткой формуле: «для чего создается костюм, для кого, из какого материала». Полностью эта теория была оглашена на выставке «Кустарная ткань и вышивка в современном женском костюме» в 1928 году.
Говоря о массовой одежде, Ламанова всегда думала о соответствии формы костюма индивидуальным особенностям конкретного человека.
Ее метод работы над новыми моделями — Ламанова не рисовала эскизов и сама не шила, а только накалывала ткань на заказчице — соответствовал традициям высокой моды, которые она сохраняла и после революции.
Разрабатывая программу советского моделирования, Ламанова думала об упрощении и утилитарности костюма на основе обращения к русской крестьянской одежде: «Уже в народных костюмах, несмотря на всю их зависимость от быта, от традиции, мы видим известную целесообразность, ту цель, для которой делается платье».
Народные традиции Ламанова хотела соединить с последними направлениями западной моды, которыми она по-прежнему интересовалась.
Ее платья-рубашки прямого силуэта, кафтаны и пальто из сукна напоминали модели в «русском стиле», популярные тогда в Париже.
Но для Ламановой, в отличие от парижских модельеров, важна была не только образная выразительность, но и практическая сторона — легкость конструкции, отсутствие выпадов при раскрое, легкость изготовления, что казалось важным преимуществом с точки зрения перспектив массового производства. Она думала о «логически упрощенном построении костюма».
В целом творчество Ламановой в 1920е годы отличает простота линий и постоянное обращение к теме фольклора и народного костюма, что досконально соответствовало  модным парижским тенденциям тех лет. Ламанова обладала выдержанным, изысканным вкусом, отшлифованным годами творческой работы и опыта поставщицы Двора. Кроме этого, начиная еще с 1901 года, Надежда Петровна исполняла театральные костюмы для многих спектаклей Московского Художественного театра. Весь этот громадный опыт преломился в 1920е годы, когда из за недостатка платьевых тканей, выдающийся модельер начал экспериментировать с холщовыми, домотанными материями и льняными полотенцами, народными вышивками и даже одеялами. Интерес к кустарным тканям в те годы благодаря усилиям Ламановой прочно вошел в среду творческой интеллигенции.
Ламанова заложила основы советского моделирования, создала своеобразное творческое направление, с которым связаны имена выдающегося советского скульптора В. Мухиной, специалиста прикладного искусства Е. Прибыльской, талантливых художниц А. Экстер, Н. Макаровой, Ф. Гореленковой. По своему назначению, идейному содержанию, формам и применяемым тканям созданные ими костюмы противопоставлялись костюмам нэпманов, подражающих западной моде.