Вход

Костюм XVIII века. (Аннотации к картинам)

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 294920
Дата создания 07 мая 2014
Страниц 37
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
690руб.
КУПИТЬ

Описание

В работе представлены 6 аннотаций к картинам с описанием костюма.
К каждой аннотации есть список литературы.
+ В работе имеются сноски. ...

Содержание

Аннотация №1. Франция XVIII в. Стиль Регентства 3
Аннотация №2. Франция XVIII в. Стиль «Помпадур» 7
Аннотация №3. Франция XVIII в. Придворная модистка Роз Бертен 12
Аннотация №4. Франция XVIII в. Период революционных мод 17
Аннотация №5. Англия XVIII в. Женский образ: прически и шляпы 22
Аннотация №6. Россия XVIII в. Ювелирные украшения 29

Введение

Аннотация №1. Франция XVIII в. Стиль Регентства 3
Аннотация №2. Франция XVIII в. Стиль «Помпадур» 7
Аннотация №3. Франция XVIII в. Придворная модистка Роз Бертен 12
Аннотация №4. Франция XVIII в. Период революционных мод 17
Аннотация №5. Англия XVIII в. Женский образ: прически и шляпы 22
Аннотация №6. Россия XVIII в. Ювелирные украшения 29

Фрагмент работы для ознакомления

Во второй половине XVIII в. Франция по-прежнему сохраняла ведущую роль в культурной жизни Европы, несмотря на все невзгоды и бури, обрушившиеся на государство. Крах королевского абсолютизма и казнь монаршей четы; кровавый Конвент; правительство Директории, сменившееся Консульством и диктатурой Наполеона.
«Рассматриваемый период демонстрирует, казалось бы, совершенно парадоксальную ситуацию: принципы материально-художественной культуры, возникшей при дворе Людовика XVI (а точнее сказать — Марии-Антуанетты), не теряли своего значения вплоть до второй четверти XIX в., при свергнувшем этот двор правительстве и первом французском императоре. Парадоксальность эта, разумеется, чисто внешняя, так как общественная жизнь Франции второй половины XVIII — начала XIX в. определялась наличием все тех жемощных абсолютистских потенций, которые требовали не уничтожения, а лишь некоторого обновления с учетом вырождения дворянства и выдвижения буржуазии как нового, мощного класса. С дворянством безвозвратно уходил в небытие огромный культурный пласт — наследник великих традиций прошлого. А вместе с тем культура Европы продолжала катиться вниз, по нисходящей лестнице, ступеньками которой являлись очередные реминисценции прошлого, еще более поверхностные и эклектичные, чем предыдущие»4.
Очередной такой ступенькой явился стиль, пришедший в материально-художественную культуру после рококо, который в принципе давно уже был ее хорошим старым знакомым. Это классицизм конца XVIII в., называемый неоклассицизмом.
Эта третья (и далеко не последняя) для Европы волна обращения к классике имела свою специфику. Внешне она выразилась, прежде всего, в том, что, в отличие от XVII в., когда классицизм проявился сначала в изобразительном искусстве, затем проник в архитектуру и, в качестве структурного компонента, — в декоративное искусство, теперь он приобрел всеохватывающий, тотальный характер для всей европейской стилистики. Но в то же время он имеет гораздо более поверхностный характер, во многом уступая по глубине освоения традиций своему предшественнику, не говоря уже о Ренессансе.
Сведения об изучаемом произведении искусства.
Луиза Виже-Лебрен. Портрет Марии-Антуанетты в платье мастерской М.Р. Бертен. 1783. (Холст, масло)
Портрет XVIII века получает свое развитие и в творчестве Элизабет-Луизы Виже-Лебрен (1755-1842), которая наделяла своих героинь нарочитой простотой. Поза, жест и декор — вот основные составляющие парадного репрезентативного барочного портрета, перешедшего в XVIII в. из предшествующего столетия. Портрет должен был говорить зрителю, кто перед ним — непобедимый полководец, великий министр. В обществе того времени существовал строжайший этикет, в портрете художник также руководствовался определенными правилами. Верность правде для портретиста заключалась в умении наилучшим образом воплотить социальный статус и роль своей модели.
Мария-Антуанетта позировала перед Виже-Лебрен в платье-рубашке, подвязанном широким поясом из легкой прозрачной ткани, и в соломенной шляпе с перьями. Композиция картины довольно лаконична: королева изображена в полуоборот, темный фон подчеркивает легкость и воздушность ткани платья. Портрет был выставлен в Салоне 1783 г. и послужил причиной скандала: публика посчитала костюм королевы неприличным. Портрет убрали с экспозиции. Несмотря на все перипетии, мода на удобные платья-рубашки, пригодные для прогулок, и платья-неглиже для отдыха дома вскоре широко распространилась.
Описание костюма
Создание новых моделей было сосредоточено в руках парижских модисток. Художественный вкус, фантазия и профессиональное мастерство этих женщин обеспечивали городу славу столицы мировой моды. Согласно изданному Людовиком XIV в 1675 г. эдикту об основании гильдии портных по изготовлению дамского платья, одевать женщин могли исключительно представительницы того же пола, поскольку этого требовали, как особо отмечалось в законодательном акте, общественная мораль и чувство стыдливости. Там же, кроме того, говорилось, что портновское ремесло предоставляет для многих женщин и девушек единственную возможность честно зарабатывать себе на жизнь.
В 1773 г. в этой гильдии состояло 1700 портних разных специальностей. Среди них были белошвейки, портнихи верхнего платья, шляпницы и, наконец, своеобразная портновская элита, сформировавшаяся к середине ХVIII в., которые не только продавали женский конфекцион, но и сами создавали новые фасоны и изобретали бесчисленные декоративные отделки. «Модистка при старом строе была в то же время шляпницей, немного модельером и еще чем-то большим. У нее не было исключительного права на изготовление готового платья, но оно у нее было на декоративное оформление костюма» - такое определение дал французский историк Эмиль Ланглад5. В этой среде шла постоянная конкуренция, и в эпоху царствования Людовика XVI первые позиции заняла Роза Бертен.
В 1774 г. Бертен стала модисткой королевы Марии-Антуанетты, которая называла ее своим «министром моды». Бертен приходила к королеве несколько раз в неделю, и затем они вместе «работали» по 2—3 часа. Направляясь во дворец, Бертен говорила служащим: «Я отправляюсь работать к Ее Величеству»6.
Деятельность мастерской Бертен достаточно хорошо изучена французскими исследователями. Ими не был обойден факт сотрудничества Бертен с русской аристократией. Бертен делали заказы графини Скавронская и Разумовская, княгиня Барятинская (жена русского посла в Париже), графы Чернышев и Шувалов. В литературе также упоминается о поставках из мастерской Бертен для великой княгини Марии Федоровны.
Историки костюма отмечают, что в период царствования Марии-Антуанетты названия платьев были различными, но их покрой и силуэт — почти одинаковые. Придворное платье состояло из юбки на широких фижмах и лифа с большим декольте и рукавами до локтя, завершенными широкими кружевными воланами. Разные названия нарядов были связаны с отличиями в декоре. К примеру, платье «а ля франсез» имело, по сравнению с другими моделями, самую богатую отделку. Его украшали многочисленные фестоны, рюши, банты, гирлянды и букеты искусственных цветов.
Во «французском» платье Марию-Антуанетту запечатлела Элизабет Виже-Лебрен (Художественно-исторический музей, Вена).
Среди платьев, поступивших из мастерской Бертен в 1792 г., упоминаются платье-рубашка и платье из лино-батиста. Данный фасон появился в начале 80-х гг. под влиянием английских платьев, предназначавшихся для пребывания аристократии вдали от Двора, в своих загородных резиденциях.
Список литературы
1. Брун В. История костюма: от древности до Нового времени. [Пер. с нем. Г. Cветличной]. – М.: Эксмо, 2005. – 280 с.
2. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. М.: «РИПОЛ классик», 2006. – 239 с.
3. История моды с XVIII по XX век: коллекция Института костюма Киото: [альбом / пер. Л.А. Борис; авт. текстов: Акико Фукай и др.]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2003. – 360 с.
4. Кэссин-Скотт Д. История костюма и моды: Нагляд. Эволюция стилей одежды с 1066 г. до настоящего времени : Ил. энцикл. - М.: ЭКСМО-пресс, 2002. – 190 с.
5. Скерлетова Г.В. Характеристика придворных костюмов XVIII-XIX веков // Труды ГМЗ «Павловск», 1958. – С. – 11 - 23.
4. Франция XVIII в. Период революционных мод 1789-1795 гг.
Илл. 4. Луиза Виже-Лебрен. Портрет графини де ла Катр. 1789 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
Вступление
«Классицизм XVIII в. имеет как бы две основные фазы своего существования: первая, рассмотренная нами «королевская» фаза — стиль, возникший при дворе Людовика XVI, имеющий органичные связи с рококо. Этот стиль получил чрезвычайно широкое распространение в Европе, в частности в России конца XVIII — начала ХIХ в»7.
Вторая фаза — стиль Директории, возникший в послереволюционный период как своеобразное продолжение, очищение от рудиментов рококо, усиление классицистического начала. Французская революция конца XVIII в. имела романтические идеалы и жестокую реальность. Звонкими были лозунги о республиканском правлении, братстве, гражданстве, которые она почерпнула из того же античного арсенала. Идеология французской революции была предвосхищена деятельностью так называемых «просветителей» второй половины XVIII в., нигилистическая, грубо материалистическая философия которых была вполне закономерным продолжением мировоззрения эпохи рококо.
«Мрачной действительностью революции стала кровавая гильотина, поставившая саму смерть на чудовищные «индустриальные» рельсы»8.
Вторая половина XVIII столетия, начиная пример; с 1760 года, знаменуется спадом искусства рококо, заметной усталостью от чрезмерной декоративности стиля. Начало этого периода отмечено возвратом интереса к античному искусству, поисками прекрасного в безыскусной природе, обращением к простоте и скромности.
Сведения об изучаемом произведении искусства.
Луиза Виже-Лебрен. Портрет графини де ла Катр. 1789 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. (Холст, масло).
Композиция портрета строится по принципу камерного: графиня будто на минуту оторвала взор от книги, которую она читает. Фигура развернута вправо, к зрителю обращено только лицо портретируемой.
Описание костюма
В 1789 году Французская революция ознаменовала глубочайшие изменения в эстетике моды, и излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок. Революционные события стали неизбежны в силу множества причин: развал национальной экономики, увеличивающиеся противоречия между правящей верхушкой, дворянством, нарождающейся буржуазией и простым народом, затянувшаяся нехватка продовольствия. В целях идеологической пропаганды новой эпохи революционеры поощряли изменения в моде, а сами они, стремясь подчеркнуть мятежный дух времени, обратились к одежде низших классов.
Все те, кто продолжал носить экстравагантные шелковые одежды яркой расцветки, объявлялись врагами революции. Вместо облегающих штанов по колено и шелковых чулок, атрибута дворянства, революционеры надевали длинные брюки, называя себя «санкюлотами» («не носившими кюлоты»). Помимо этого, сочувствующие революции носили подобие пиджака под названием carmagnole, фригийский колпак, трехцветную кокарду и деревянные башмаки-клоги. Эта мода, во многом перекликавшаяся с незатейливыми вкусами англичан, постепенно ввела в обиход пиджак и брюки, которые в XIX веке стали основной одеждой мужчин.
«Однако не все изменилось в 1789 году. В период революции новые стили мгновенно рождались и так же быстро умирали, отражая перемены в политической ситуации, но традиционный стиль одежды, подобный habit a la francaise, по-прежнему считался официальным придворным костюмом. «Весна народов» смешала новые веяния с традиционными нарядами, изготовленными по канонам старой моды»9.
«В некоторых случаях хаотически изменяющийся социальный климат приводил к возникновению весьма эксцентричных тенденций. Особенно французская молодежь радостно приветствовала необычные фривольные и радикальные стили. В период террора Muscadins (группа молодых контрреволюционеров, протестовавших против нового порядка) одевалась в вызывающие черные наряды с огромными лацканами и белыми шейными платками. Не менее экстравагантная тенденция распространилась в период Директории и среди щеголей-фатов (petits-maitres) и богемы, прозванных Incroyables («невероятные»). Они носили невероятно высокие воротники с широкими лацканами, которые откидывались назад, яркие жилеты, пышные шейные платки, бриджи, короткую прическу и шляпы, но не с тремя, а с двумя углами. Похожего стиля в женской моде придерживалась группа дам, называвших себя Merveilleuses («чудесные»), они наряжались в тонкие и полупрозрачные платья, не надевая под них ни корсет, ни панье. Традиционные для того времени наряды, платья с талией, расположенной непосредственно под грудью, корсажем и юбкой, изготовленных из одного куска ткани, часто можно увидеть на гравюрах и картинах того времени, например у Николаса фон Хейделоффа в Gallery of Fashion— «Галерее моды» (1794-1802, Лондон). Так называемое round gown позднее было преобразовано в платье-шемиз — самое популярное хлопчатобумажное платье начала XIX века»10.
В то время как изменения английской моды были вызваны расцветом промышленной революции, во французском обществе конец эпохи рококо во многом связан с политическими потрясениями. Так в европейской моде наступил совершенно новый этап.
Мадам де ла Катр позирует в год революции. На ней батистовое платье в белые мушки фасона «а ля америкен» — так назывались простые светлые летние платья с длинными рукавами, напоминавшие наряды жаркой Луизианы. Юбка платья отделана сзади драпировками из той же ткани наподобие «полонеза». На плечах фишю из муслина. Соломенная шляпа «бержер» и пояс платья отделаны темными шелковыми лентами, вероятно, в знак революционного траура.
Список литературы
1. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. М.: «РИПОЛ классик», 2006. – 239 с.
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М.: Искусство, 1983. – 580 с.
3. История моды с XVIII по XX век: коллекция Института костюма Киото: [альбом / пер. Л.А. Борис; авт. текстов: Акико Фукай и др.]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2003.
4. Кэссин-Скотт Д. История костюма и моды: Нагляд. Эволюция стилей одежды с 1066 г. до настоящего времени : Ил. энцикл. - М.: ЭКСМО-пресс, 2002. – 190 с.
5. Англия XVIII в. Женский костюм и образ – прически и шляпы
Илл. 5. Гейнсборо Томас. Портрет дамы в голубом. Около 1780. Холст, масло 76-64 см. Государственный Эрмитаж.
Вступление
Английское Просвещение имело свои особенности. Развиваясь в стране, где буржуазная революция уже совершилась и где в основу установившегося нового устройства общества был положен компромисс между дворянством и буржуазией, оно было лишено революционного пафоса. Не была присуща английскому Просвещению и та последовательная гражданская направленность, которая привела во Франции к требованию «свободы, равенства и братства».
Интерес англичан, как в литературе, так и в живописи, сконцентрировался, в основном, на быте и нравах, на практической деятельности человека. Героические поступки древних римлян, столь вдохновлявшие Францию, англичан совершенно не интересовали. Все это нашло отражение в развитии английского искусства в XVIII в.
Художественные течения в Англии сосуществовали, взаимопроникали, развивались в непривычной для европейских школ последовательности. Рационалистические тенденции, широко распространенные только в Англии, стали причиной длительного процветания в этой стране классицизма в различных его вариациях, тогда как стиль барокко не прижился, хотя в начале XVIII в. применялся в строительстве загородных замков знати. В 1750-х гг. Англия ненадолго была увлечена рококо, главным образом в декоративно-прикладном искусстве и отчасти в дизайне интерьеров.
В середине XVIII в. в Англии зародилось новое художественное течение — сентиментализм, явившееся реакцией на буржуазное устройство общества, впоследствии распространившееся в искусстве других стран в разнообразных формах и выражениях. Его развитие началось в литературе и было связано с творчеством Томаса Грея и Лоренса Стерна. Произведению Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768) сентиментализм обязан своим названием. Произведения сентименталистов нередко полны горечи и печали об утраченном мире спокойной и гармоничной деревенской жизни.
Изобразительное искусство во второй половине XVIII в. переживало высокий подъем.
В богатую Англию стремились попасть многие иностранные художники, но теперь предпочтение отдавалось английским мастерам. Интересно развивались многие жанры живописи, особенно портрет и пейзаж, а также акварельная живопись и гравюра на металле.
Подъем переживало и декоративно-прикладное искусство, особенно такие его отрасли, как изготовление мебели и производство фарфора. Изделия английского прикладного искусства были необычайно популярны в Европе.

Список литературы

Список литературы к первой аннотации
1. Брун В. История костюма: от древности до Нового времени. [Пер. с нем. Г. Cветличной]. – М.: Эксмо, 2005. – 280 с.
2. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. М.: «РИПОЛ классик», 2006. – 239 с.
3. История моды с XVIII по XX век: коллекция Института костюма Киото: [альбом / пер. Л.А. Борис; авт. текстов: Акико Фукай и др.]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2003. – 360 с.
4. Кэссин-Скотт Д. История костюма и моды: Нагляд. Эволюция стилей одежды с 1066 г. до настоящего времени : Ил. энцикл. - М.: ЭКСМО-пресс, 2002. – 190 с.
5. Макензи М. Мода. Путеводитель по стилям. – М.: Кладезь-букс, 2010. – 160 с.


Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00489
© Рефератбанк, 2002 - 2024