Термин «шмиз» - история, виды, названия

Работа по предмету "Специальная терминология" ...

Введение 3
Глава 1. Историческое развитие шмиза 5
Глава 2. Шмиз как покрой платья в XX веке 13
Заключение 18
Список литературы 19
Иллюстрации 20

История моды и костюма традиционно имеет свою устоявшуюся терминологию. Большая часть используемых определений имеет иностранное происхождение. Не стало исключением и слово «шмиз». В русскоязычной литературе наиболее распространено написание «шемиз», именно в таком виде данный термин можно найти, например, в словаре.
Иллюстрированный словарь «Мода от А до Я» дает следующее определение: «Шемиз (chemise) - 1. Шемиз, или камиза, - средневековая нижняя рубаха, которую носили и мужчины, и женщины. В XIX в. название «шемиз» перешло исключительно к женской нижней одежде. Как правило, камизу шили из льна, она свободно спускалась от плеч, могла быть разной длины, с длинными либо короткими рукавами. Основной ее функцией была защита верхней одежды от пота и других выделений. Камизу можно рассматриват ь как предшественницу рубашки. Другое название: сорочка или блуза. 2. Женское платье свободного покроя, основанное на одноименном средневековом фасоне. Несколько раз входило в моду в XX в., часто его носили подпоясанным на бедрах или выше. С конца 1950-х гг. чаще употребляется термин «сак» - по названию фасона, разработанного Кристобалем Баленсиагой. Другое название: «платье-шемиз» .
Так же важно уточнить, что от исходного термина «шемиз» произошло название «шемизетка» - это женская нижняя одежда без рукавов для верхней части тела, сделанная из муслина, батиста, кружевного полотна или подобных материалов, иногда украшенная вышивкой или оборками. Была распространена в XIX и XX вв., часто служила для заполнения открытого переда платьев с декольте. Название произошло от французского «маленькая шемиз».
Таким образом, в рамках данной темы необходимо исследовать несколько различных терминов, так или иначе связанных с понятием «шмиз». Временные рамки довольно широки: от периода готики, когда впервые появляется данный термин до современного периода, в котором к шемизу, шемизетке и саку обращаются модельеры при создании своих коллекций.
Цель данной работы – рассмотреть термин «шмиз» в контексте его исторического развития.
Задачи работы:
1. Проследить развитие шмиза от готики к ХХ веку.
2. Проанализировать термины производные и связанные с шмизом.
3. Дать оценку значению шмиза в современной моде.

Конец средневековья — это великолепные соборы и романтические замки, религиозный пыл, крестовые походы, рыцарство, изысканная любовь и люди в пышных одеждах с шлейфами, чья грациозность и устремленность вверх перекликались с архитектурным стилем XII—XV вв. — готикой. Этот романтический образ несколько заслоняет борьбу за власть между феодалами, церковное давление, зарождение буржуазии, растущую алчность рыцарей-крестоносцев и их последователей; неудобства жизни в холодных замках и домах с каминами в центральном зале, извергающими дым, освещенных факелами и сальными свечами. Тяжелой была жизнь крестьян и рабов, а чума угрожала всем слоям общества.
Но в этот же период наблюдалось возрождение искусства и архитектуры, религиозных устремлений, изобретение печати в 1455 г., расширение связей между народами Европы, развитие торговли и создание профессиональных гильдий.
Изменения, происходившие в жизни общества, не могли не отразиться на костюме того периода. Нижняя одежда состояла из прямого свободного одеяния с рукавами, первоначально названного «шемиз» и превратившегося в рубашку. Длина его почти достигала колен, часто имелись разрезы от середины подола спереди и на спине. Это одеяние надевали поверх предмета туалета, напоминавшего по форме подштанники, аналог которому трудно подобрать. Но на картине Пьеро делла Франческа «Крещение Христа» ясно изображена фигура человека, снимающего рубашку и остающегося в очень тесно прилегающих трусах (подштанниках)3.
Женская одежда первоначально была схожа с мужской. Женский шмиз, подобный мужскому, но достигавший земли, позже был назван сорочкой.
Поверх шмиза надевался котт: неширокий балахон, доходивший до середины икры или до лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроеные рукава, широкие в пройме и сужающиеся к запястью (форма, известная сейчас как «летучая мышь»), вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его носили с сюрко. Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) — прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившись в тунику без рукавов, достигавшую колен или лодыжек, с проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котта, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже к ней, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье.
Изображения этого периода позволяют предположить, что некоторые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, соединенного на бедрах с плиссированной или расклешенной юбкой, место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд, подобный этому, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда – то есть шмиз.
Важно отметить, что средневековый обычай носить один предмет одежды поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентификацию видов одежды. Одному предмету могут давать различные названия, что также вызывает терминологическую путаницу.
Следующий этап развития шмиза – эпоха Возрождения. Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Ее кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произошел круглый гофрированный жесткий воротник. Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине XVI в., вышивались черным, красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которые шили из полотна; они были предназначены, вероятно, в большей степени для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических целей.
В конце XV — начале XVI в. появился обычай носить ложные рукава и корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съемными, а в распахнутый ворот дублета вставляли кусок материи, часто покрытой обильной вышивкой, имитирующий шмиз. Есть также сведения о существовании одежды с двумя парами рукавов, прикрепляемыми к одной пройме: верхние свисали свободно и гармонировали с нижним бельем, а те, которые покрывали руки, были сделаны из другой ткани, с другим узором или другого цвета — экономный и приемлемый способ разнообразить внешний вид одежды, редко встречавшийся в более поздние периоды4.
XVII век — это период интенсивного образования аб­солютистских национальных государств в Европе, пери­од яростного столкновения между собой отношений фео­дальных и капиталистических, период феодально-като­лической реакции, наступившей после подавления крес­тьянских движений XVI века и в ответ на Реформацию, а также период усиливающейся борьбы народных масс про­тив абсолютистского гнета и хищничества эпохи перво­начального накопления капитала.
Художественная культура XVII века, отражая всю слож­ность эпохи, становится сложнее в содержании и художе­ственных формах. Целостное поэтическое восприятие мира, характерное для Возрождения, разрушается, иде­ал гармонии и ясности становится недосягаемым. Но об­раз человека остается по-прежнему в центре внимания художника. Титаны, воспетые в произведениях искусства Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных зако­нов бытия. Его воплощение становится более конкрет­ным и психологически сложным, с богатым внутренним миром, с определенным местом в обществе и националь­ной принадлежностью.
Новым в развитии искусства в XVII веке является по­явление разнообразных художественных течений как от­вет на сложные общественные отношения и борьбу соци­альных сил. Если в предшествующие исторические эпохи искусство, как мы видели, развивалось в рамках одно­родных больших стилей — романский, готика, Ренес­санс, то в XVII веке вырабатываются два больших стиля — барокко и классицизм, элементы которых ярко выраже­ны в архитектуре и в новом понимании синтеза искусств.
Наряду с этими двумя стилями в изобразительном ис­кусстве, продолжая завоевания эпохи Возрождения, раз­вивается мощное реалистическое отражение жизни, сво­бодное от стилевых элементов. Причем проявления реа­лизма чрезвычайно разнообразны.
Все описанные тенденции находят свое отражение и в костюме.
Женщины продолжали носить сорочку-шемиз на теле, а состоятельные теперь имели также ночную сорочку для постели. (До середины XVI в. женщины спали обнаженными или в дневных сорочках.) Некоторую пу­таницу может внести использование термина «ночное платье» (или «ут­реннее платье») для обозначения просторного удобного платья, которое носили в любое время дня как в помещении, так и вне его, и даже в офи­циальных случаях.
Одним из наиболее заметных проявлений французского влияния на европейскую культуру в последней трети XVIII - первой четверти XIX в. было воздействие на стиль одежды. Французская мода служила эталоном для дворянства, а особенно для представителей высшего общества.
Все парижские новинки в области фасонов и декора платьев, аксессуаров, белья и причесок в то время быстро достигали каждого уголка Европы. Историк жизни парижского общества конца XVIII в. Луи-Себастьян Мерсье писал, что специальных кукол, которых называли «poupees de modes», одетых в миниатюрные платья, сшитые по последней моде, французские портные ежемесячно направляли в Лондон, а затем оттуда во все страны «от Петербурга до Константинополя»5. В 1760-х гг. во Франции начали публиковать первые иллюстрированные обозрения моды, что ускорило распространение французских фасонов.
Аристократия не могла не чувствовать грядущих перемен, предвосхищая эпоху неоклассицизма, записные придворные модницы обратились к простой, незамысловатой одежде.
«Королева Мария-Антуанетта, стараясь избежать жестко регламентированных строгостей придворной жизни, предпочитала надевать простое хлопчатобумажное платье и большую соломенную шляпу, играя роль пастушки в «Деревушке королевы» в Малом Трианоне в Версале. Неудивительно, что правительница также любила скромную сорочку-шемиз из белого муслина, и после 1775 года подобное одеяние обрело популярность, получив название chemise d la reine («сорочка королевы»)6.
Если говорить о материале и покрое, следует отметить, что chemise a la reine послужила переходной формой к платью с завышенной талией периода Директории.
Широкое распространение хлопчатобумажных тканей, поставляемых Ост-Индской компанией, стало одним из важнейших стимулов для начала промышленной революции в текстильной промышленности. Появились новые технологии прядения и ткачества, благодаря чему изготавливались более легкие и белые хлопчатобумажные ткани. Новый материал завоевывал любовь новой эпохи.
В 1789 году Французская революция ознаменовала глубочайшие изменения в эстетике моды, и излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок. Революционные события стали неизбежны в силу множества причин: развал национальной экономики, увеличивающиеся противоречия между правящей верхушкой, дворянством, нарождающейся буржуазией и простым народом, затянувшаяся нехватка продовольствия. В целях идеологической пропаганды новой эпохи революционеры поощряли изменения в моде, а сами они, стремясь подчеркнуть мятежный дух времени, обратились к одежде низших классов.
В некоторых случаях хаотически изменяющийся социальный климат приводил к возникновению весьма эксцентричных тенденций. Женское платье стало представлять обычный расширенный шмиз - муслиновую или тонкую длинную полотняную рубашку с большим декольте, короткими рукавами и поясом, перемещенным под самую грудь. По форме и покрою шмиз того времени шился в подражание хитону и пеплосу античных героинь и богинь, которыми одинаково были очарованы как художники, так и портные. Шмиз долго будет господствовать в моде: преодолев кратковременные неудачные эксперименты, он переживет и Французскую революцию, и Конвент, и Директорию и исчезнет только в эпоху Наполеона, но еще долго останется в пользовании как неглиже.
За это долгое время шмиз подвергнется многим переменам и изменится, если так можно сказать, его «содержание». В период Революции дамы с помощью шмиза выражали свою героико-патетическую настроенность. Так, в это время скептически настроенные современники в сомнении качали головами, когда при свете горящих ламп они видели танцующих дам в античных туалетах, с прическами а ля Диана и а ля Психея, с обнаженными руками большими декольте и в античных сандалиях, которые тем самым как бы признавали греческую республиканскую систему. Дальнейшее развитие шмиза в какой-то мере соответствовало настроению скептиков. Сразу же вслед за этим новая мода сменилась более фривольной, т. н. «нагой» модой, называемой так же а ля соваж (a la sauvage). В Париже представительницей этой моды была всеми признанная мадам Тальен, которая была «красивее капитолийской Венеры», как написала в своих мемуарах графиня д'Абрант. У мадам Тальен были бархатистые черные волосы, коротко остриженные, завитые на концах, такая прическа тогда называлась а ля Тит (a la Titus). Говорят, она носила простое платье из индийского муслина, собранное в складки по античному образцу и застегнутое на плече камеей. Камеями был украшен и пояс, рукав над локтем заканчивался золотым браслетом. «Нагая» мода, хотя и экономила на материале, но зато увлекалась драгоценностями. Эта мода была предметом постоянного разговора в обществе, она возбуждала насмешки и была постоянной мишенью для нареканий.
Увлечение античностью в предшествующий период отразилось не только на женской моде, но и на всем образе жизни общества, повлияло на архитектуру, живопись, скульптуру. Казалось, это увлечение будет очень длительным и будет определять весь стиль жизни XIX века.
Действительно, в начале этого столетия шмиз еще сохраняет свое «господство». Его постоянно носят с глубоким вырезом и высоко поднятым поясом, юбка по прежнему ниспадает длинными мягкими складками, переходящими в шлейф. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году - этрусский и египетский. Однако в этом же году шлейф исчезает, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент. Декольте уменьшилось, особенно у дневных платьев; наконец, и пояс несколько снизился. В последующие годы длина шмиза сокращается настолько, что сначала стал виден туфель, а после 1810 года - и щиколотка.
Новым техническим изобретениям и размаху торгового предпринимательства того времени прежняя мода, обращенная в прошлое, уже не соответствовала. И уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. В это время умирает основательница и представительница моды последней четверти XVIII века Роз Бертэн. Её смерть была символична в том смысле, что совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Так, кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз - теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками эн дан де лю (en dent deloup).
Таким образом, в данном параграфе было прослежено развитие шмиза от нижней сорочки до платья.
Глава 2. Шмиз как покрой платья в XX веке
В первую очередь стоит обратить внимание на стиль Арт Деко в женском костюме, когда покрой «шемиз» трансформировался из нижней одежды в платье.
После Перовой мировой войны многие женщины не пожелали расстаться со свободами, которые она им принесла. Изменилась мораль, а вместе с ней и одежда. Костюм, воссоздающий этот новый идеал красоты, своим кубическим силуэтом наследует основные формы архитектуры и предметов быта: эллипс, прямоугольник7.