ТРАДИЦИОННО-БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (XIX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию особенностей традиционно-бытовой культуры украинцев, проживающих на территории Воронежской области.
Актуальность и новизна представленной работы вполне очевидна, учитывая крайне слабую степень этнографической изученности народной культуры украинского населения как Центрального Черноземья, так и других регионов России, и практически полное отсутствие на сегодняшний день обобщающих исследований по этой теме в отечественной науке.
Автор анализирует различные аспекты традиционно-бытовой культуры украинцев Воронежской области (язык, жилище, народный костюм, календарную и семейную обрядность, фольклор) и прослеживает их трансформацию на протяжении двух последних столетий.
В работе проработан солидный корпус специальной литературы, ...

СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………..3
Глава I. История формирования украинского населения Воронежского края (XVII – нач. XX века)…………………………………...…………………….12
Глава II. Традиционно-бытовая культура украинского населения Воронежской губернии XIX – начала XX века………..…………………….33
§ 1. Особенности языка…...……………………………………………...…....33
§ 2. Поселения и жилище……………………………………………………...36
§ 3. Народный костюм……………………………...………………….………50
§ 4. Семейная и календарная обрядность……………...…..…………………67
Глава III. Современное состояние традиционно-бытовой культуры и этнокультурные процессы у украинцев Воронежской области (конец XX – нач. XXI века)……………………………………………………………..…...81
Заключение………..……………………………………………………...…...103
Список использованных источников и литературы………….....………….108
Список сокращений…………………………………………………………..114

Традиционно-бытовая культура — важнейший компонент этноса, она многослойна и состоит из сложных напластований, возникших в разные исторические периоды развития данного общества. Как известно, историческая закономерность развития культуры заключается в органическом единстве унаследованного от прошлых поколений опыта, накапливающегося в виде традиций (т. е. системы определенных стереотипов поведения и деятельности человека или представлений о них), и неизменно возникающих новаций, отвечающих новым условиям жизни народа. Новации в свою очередь при условии длительного существования постепенно становятся традициями. Традиционные элементы, сложившиеся в далеком прошлом, в ходе исторического процесса либо исчезают совсем, либо получают дальнейшее развитие и распространение, нередко в трансформиро ванной или вариативной форме. Наиболее устойчивые традиционные компоненты культуры, передаваемые из поколения в поколение, несут, как правило, и основную этническую нагрузку. Среди выполняемых культурой многочисленных ролей, по мнению Ю.В. Бромлея, правомерно выделить ее этническую функцию: «Эту функцию... выполняет совокупность этнодифференцирующих и этноинтегрирующих свойств культуры».
Объект исследования – украинское население, его материальная и духовная культуры.
Цель работы – изучение украинского населения Воронежского края, его материальной и духовной культуры.
Задачи работы – проследить историю формирования украинского населения в Воронежском крае, описать традиционно бытовую культуру данного населения и проанализировать современное состояние традиционно-бытовой культуры и этнокультурных процессов у украинцев Воронежской области.
Хронологические и географические рамки. Предметом исследования настоящей дипломной работы является традиционно-бытовая культура украинского населения Воронежского края, территорий, составляющих современную Воронежскую область, а также территорий, которые находились в составе Воронежской губернии в XIX – начале XX века, но затем были выведены из её состава. Сейчас это в основном Белгородская область, её восточные районы, Алексеевский, Вейделевский, Валуйкский, Красногвардейский и Ровеньский. И хотя кроме этих районов в составе Воронежского уезда, Воронежской губернии, а затем и Воронежской области были и другие территории, затем выведенные из её состава (например районы современной Липецкой области), но они населены русским населением, поэтому в данной работе не затрагиваются.
Хронологически данная работа охватывает период с середины XVII века, когда началось заселение Воронежского региона украинцами, до настоящего времени.

Особенно в женских костюмах столько отличительного, типического, столько пестроты и красоты, вкуса и безвкусицы в праздничных нарядах, головных уборах, столько смеси старинного с новым, своего и прошлого, что надо удивляться, откуда такая разнообразная смесь одежд, нарядов, фасонов и названий... Полное собрание костюмов всей губернии составило бы богатый материал для истории этого края, представило бы полную картину быта жителей».Одной из характерных черт традиционной одежды является его художественное оформление, в котором долго сохранялись этнические особенности и следы этнокультурных взаимодействий народов. На территории Воронежской губернии в конце XIX – начале XX века сложилось несколько комплексов традиционных костюмов, в каждом из которых эстетическая выразительность достигалась благодаря использованию различных в художественном отношении материалов, многообразию композиций нашивных и съемных украшений, технологических и художественных приемов, использованию цветовой гаммы. Стойко сохраняя древние элементы, декоративное убранство одежды вместе с тем отражало и новые веяния, связанные с изменениями в жизни крестьянства. Проникновение в быт деревни промышленных товаров (фабричных тканей, лент, позумента), применение анилиновых красителей не могли не отразиться на одежде. В Воронежской губернии замена домотканых тканей на фабричные происходила очень медленно, что обуславливалось аграрной направленностью экономики края и медленным развитием товарно-денежных отношений в деревне. Отход на сельскохозяйственные работы, который был характерен для крестьян губернии, способствовал сохранению старых форм, так как оплата труда отходников производилась в основном натурой, а не деньгами. Например, в селе Роговатое Нижнедевицкого уезда обычным был уход мужчин на заработки на Северный Кавказ, где они нанимались пастухами и приносили много шерсти, получаемой за работу, поэтому традиционная одежда из шерстяных домашних тканей здесь сохранилась до 20-х годов XX века. В некоторых селах, где проживали потомки однодворцев, домотканый костюм долго использовался благодаря большому запасу сырья. Домашние ткани нередко подвергали окраске растительными красителями (кора ольхи, черноклен – черный, вейда – синий, морена — красный) или глинистыми коричневыми и желтыми массами. Из фабричных тканей для пошива одежды использовались ситец, миткаль, кумач, кисея, парчовые ткани, позумент, различные ленты. Прочно вошли в быт крестьянок шелковые, ситцевые и шерстяные платки.Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя местные традиции в композиции и колорите костюма. Удачное применение фабричных материалов делало костюм еще более декоративным и живописным.Фактура ткани, ее цвет были как бы основой, фоном для различных вышивок и тканья. Народные умельцы органично совмещали однотонные и орнаментированные ткани. Приемы декорирования были различными: ткачество, вышивка, мережка, аппликация, строчевая вышивка. Тканым орнаментом в виде узорных полос украшали рубахи, передники, выполняя узор на полотне непосредственно в процессе тканья. Этот способ требовал высочайшего мастерства: необходимо было рассчитать узор и выполнить его таким образом, чтобы он не нарушил пропорции одежды и точно вписался в размер изделия.Не менее распространенным видом украшений была вышивка, в которой чаще всего традиционно сохранялись многие древние элементы и композиции, свойственные восточнославянскому орнаменту. Для костюма украинского населения были характерны растительные мотивы в вышивке. Для нашивных украшений использовались нитки, тесьма, кружево, шнуры, ленты, кожа, мех. Из шерстяных разноцветных нитей изготовляли пуговицы, кружки, кисти для украшения верхней одежды, платков, поясов. Красочную тесьму, ленты, полосы черного плиса (хлопчатобумажный бархат) широко использовали для отделки поясной и нагрудной одежды. Кружевом, плетенным на коклюшках или связанным крючком, отделывали рубахи и передники.Орнаментация позволяла создать неповторимый, гармоничный облик костюма той или иной местности. Весь колорит нашивок был яркий, контрастный, а наличие украшений из бисера и блесток придавало одежде праздничный вид.Женский крестьянский костюм. Одежда отражала семейные и возрастные различия. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых сёлах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребёнка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили понёву, девушки ходили в сарафанах или юбках. Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины различались головными уборами.Основой женского костюма была рубаха (украинское – сорочка), которую использовали как нательную и выходную одежду. Рубаху обычно шили из двух частей: верхней – стан, станушка из тонкого холста или ткани фабричного производства, и нижней – подстава. У украинского населения нижняя часть рубахи называлась лiдтичка, верхняя – станок. Обе части соединялись поперечным швом. В конце XIX века подставу не пришивали к рубахе, и она представляла собой юбку, которую поддевали под поясную одежду (поневу, юбку, плахту). Цельные рубахи или додольные, скразные, как их называли в некоторых селах, шили из полотнищ холста, идущих от ворота до подола. В конце XIX – начале XX века они бытовали, в основном, в качестве смертной, свадебной или праздничной одежды.В Воронежском крае для пошива рубах чаще всего использовали конопляный холст. В зависимости от назначения конопляное полотно изготовляли из разных сортов пряжи. Для стана праздничных рубах из качественного конопляного волокна (русское – посконь, замашка; украинское – плоскiнь) вырабатывали тонкое посконное (замашное) полотно. Будничные рубахи шили из более грубого холста. Так как в Воронежском крае посевы льна для получения волокна были незначительными (чаще сеяли лен – кудряш для получения масла), то льняное полотно использовали реже, чем конопляное, и применяли его для изготовления стана праздничных рубах.Полотно для рубах ткали на ткацком стане в технике полотняного переплетения нитей, ширина холста была в украинских селах – 46 – 52 см. В конце XIX – начале XX века для выработки тканей все чаще стали применять хлопчатобумажное волокно.Определяющий устойчивый этнический признак рубахи – её покрой. Основным типом на территории Воронежского края была рубаха с плечевыми вставками – поликами (украинское – уставки, полики), которая известна всем славянским народам. Б.А. Куфтин называет этот тип рубахи восточно- и южнославянским, Г.С. Маслова считает, что рубаха с поликами отличает одежду восточных славян от финно-угорских и тюркоязычных народов. По форме поликов разделяют рубахи с прямыми и косыми (трапециевидными) вставками, а по способу соединения – рубахи с поликами, пришитыми по утку или по основе центрального полотнища.Рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, является самой распространенной на территории края. Она входила в комплекс с сарафаном в Бобровском, Новохоперском, Валуйском, Бирюченском уездах, с юбкой у однодворцев Землянского, Задонского, Воронежского, Нижнедевицкого, Бирюченского, Павловского уездов и с поневой в Бирюченском, Павловском, Богучарском, Коротоякском, Бобровском, Острогожском уездах. Такая рубаха широко бытовала в украинском костюме населения края, а также характерна для центральных и северных районов России, восточных и северных областей Украины и почти всей территории Белоруссии. Появление ее в Воронежской губернии ученые связывают с массовым переселением из центральных районов России и из Украины в XVI - XVIII веках.Рубаху кроили из четырех полотнищ ткани: по два спереди и сзади. Швы располагались по середине груди, спины и по бокам. В верхней части к полотнищам стана параллельно уточной нити пришивали прямоугольные куски ткани – полики. Края поликов и верхнюю часть полотнищ собирали в сборки. Расположение полотнищ в стане рубахи этнографы считают постоянным признаком, связанным с определенным типом кроя и имевшим свою территорию распространения.Крой и форма рукавов, формирующие облик и стиль костюма, были различными. Рубаху шили с длинными широкими прямыми рукавами, которые внизу собирали на манжет или тонкую обшивку Чаще всего край манжета украшали оборкой (брыжжи) из красного ситца или цветного фабричного материала. В селах Бирюченского, Коротоякского, Острогожского уездов с праздничными рубахами надевали съемные манжеты, украшенные блестками, тесьмой, позументом.В верхней части рукав расширяли за счет полика, который по линии горловины собирали в мелкую сборку. Рубаху шили с ластовицами – подмышечными прямоугольными вставками. Как правило, для ластовицы использовали ткань красного цвета.Для характеристики рубахи большое значение имеет оформление горловины. На территории Воронежского края исследователи отмечают бытование рубах с воротником в виде невысокой стойки, с отложными воротниками и обшивкой горловины узенькой полоской ткани. Наиболее распространенным способом отделки была невысокая стойка (ожерелок, вошивка) из белой холстины или красного ситца, которую застегивали на пуговицу или скрепляли ленточкой. Такой тип воротника был распространен на всей территории Воронежского края. Обшивка горловины узкой тесемкой была более характерна для рубах украинского населения.Рубахи с прямыми поликами, пришитыми по основе ткани, на территории Воронежского края были распространены как у русского, так и у украинского населения, но имели свои особенности в крое. У украинцев, проживавших в Богучарском уезде, стан сорочки выкраивали из трех несимметрично расположенных полотнищ. Полики пришивали по основе ткани, верхнюю часть рукава соединяли с поликом, а нижнюю – с краем полотнища по основе ткани.Рубаха с цельнокроёными рукавами была широко распространена у украинского населения. В Землянском уезде стан рубахи шили из трёх несимметричных полотнищ, рукав верхней части выкраивали с уступом в форме полика и пришивали по основе полотнища. Рукава украшали геометрическим узором, выполненным красными хлопчатобумажными нитями. Этот вариант рубахи был распространён и на территории центральных и западных районов Украины, её появление в Воронежском крае связано с переселенцами из этих мест.В украинских селах Острогожского, Новохоперского, Богучарского уездов рукав рубахи выкраивали из прямоугольного полотнища ткани, присбаривали по всей ширине вместе с горловиной и поликами стана и пришивали по основе. Рукав украшали красно-черной геометрической вышивкой в технике набор. В начале XX века в расшивке рубах все чаще используется растительный орнамент в технике крест, выполненный красными и черными хлопчатобумажными нитями. В зависимости от назначения рубахи (праздничная, будничная) вышивали весь рукав изделия или только его верхнюю часть. Стан домотканой рубахи шили из трех полотнищ, в сорочках из фабричной ткани – из двух.В конце XIX – начале XX века в женской (как впрочем и в мужской) одежде все чаще используется рубаха на кокетке. Шили ее из двух полотнищ фабричной ткани или из четырех домотканой. В верхней части полотнища присбаривали и пришивали к прямой кокетке. Горловину отделывали небольшой стойкой или узкой обшивкой. Рубахи из холста чаще всего были с укороченными прямыми рукавами. Их украшали по низу кокетки и рукавам вышивкой красно-черными нитями растительным орнаментом. Исследователи народного костюма связывают появление в селах рубах этого типа с влиянием городской культуры.Юбки из домотканого холста, нередко украшенные набойкой, характерны для костюма украинского населения Воронежских земель. Н.И. Второв в 60-е годы XIX века зафиксировал «холстинковую клетчатую юбку» у малороссов Богучарского уезда. Полотняные юбки традиционны для костюма населения северных и западных районов Украины, и появление их в крае связано с миграцией населения из этих мест. Полосатые юбки встречались в костюме украинок Острогожского уезда.В украинских селах Воронежской губернии бытовали древние формы поясной одежды – дерга, запаска, плахта.Дергу шили из одного поперечного или двух-трех продольных полотнищ шерстяной ткани серого, черного или коричневого цветов и фиксировали на талии поясом. В селах Ольховатского района Воронежской области (бывший Острогожский уезд) пожилые женщины носили дергу как будничную одежду вплоть до 40-х годов XX века. Этот вид поясной одежды характерен для женского костюма Восточной и Центральной Украины, и ее появление связано с периодом освоения края украинскими переселенцами.В костюме украинского населения широко использовались запаски, которые представляли собой прямоугольное полотнище шерстяной ткани с завязками в верхней части и укреплялись на поясе. Их изготовляли из домотканого или фабричного сукна, отделывали с трех сторон нашивками из лент, позумента, тесьмы. Носили запаски разных цветов, например, в селе Нагольное Острогожского уезда – черные или серые, в селе Латное – синие, в селе Благодатное Бирюченского уезда – разноцветные (рябые) и красные. При надевании двух запасок одну закрепляли впереди, вторую сзади. В конце XIX - начале XX века женщины носили шерстяную запаску как передник, а со временем сменили ее на фартук из легкой фабричной ткани. В районах со смешанным этническим населением название запаска распространилось у русских в значении передник (например, в селе Прилепы Коротоякского уезда). К концу XIX веке этот вид одежды практически вышел из употребления.Поясная одежда украинок – плахта – была одним из элементов женского костюма Среднего Поднепровья. Как считает Т.А. Николаева, плахта была вначале локальным типом женской поясной одежды и «...лишь со временем распространилась на всей территории Среднего Поднепровья». В Воронежской губернии бытование плахт было зафиксировано исследователями на территории расселения украинцев в Бирюченском, Богучарском, Острогожском, Землянском, Валуйском, Коротоякском уездах. Плахту шили из двух полотнищ домотканой шерстяной ткани, которые наполовину сшивали и перегибали вдвое. Ее надевали таким образом, чтобы сшитая часть охватывала фигуру сзади, а два несшитых полотнища (крила) свисали по бокам. С плахтой обязательно носили запаску, которая прикрывала щель между полотнищами. Ткань плахты изготавливалась из высококачественной шерсти, чаще всего была с клетчатым рисунком и дополнительно расшивалась шерстью и шелковыми нитями. Интересные зарисовки костюмов жителей сел Латное и Ендовище Землянского уезда сделала в 1919 году воронежская художница Н. Юргенсон. В расцветке плахт, изображенных ею, можно увидеть сочетание ярких зеленых и красных клеток с вкраплениями синих ромбов, различные комбинации синего и красного цветов. В конце XIX – начале XX века традиционные типы украинской поясной одежды постепенно вытесняются юбками из фабричной ткани.Распространенным видом нагрудной одежды украинского населения губернии была корсетка (кiрсетка). Она состояла из лифа и широкой нижней части. Шили ее, как правило, из фабричной ткани и украшали аппликацией из плиса, машинной строчкой, тесьмой, лентами. Локальную специфику корсетке придавали крой, длина, отделка. В украинских селах Острогожского уезда носили корсетки, длиной почти до колен, с чуть расширяющейся книзу полочкой, нижней части изделия придавали объем за счет мелких складок (вусов), которые закладывали по центру и по боковым частям спинки. Складки (по 8 складок в каждой группе) в верхней части застрачивали. На территории Богучарского уезда было несколько видов корсеток. Сложного кроя корсетка бытовала в селах Медово, Красногоровка, Дьяченково и других. Ее шили из сатина красного или черного цветов, длиной до середины бедра с отрезной линией талии, от которой закладывали складки. Полочку корсетки с укороченной средней частью отделывали плиссированной оборкой. Низ, проймы и рельефы украшали черным плисом. В селах Вервекова, Твердохлебовка корсетку шили с прямой полочкой, на спинке застрачивали девять рельефных швов, которые заканчивались бантовыми складками. Полочку по линии застежки отделывали фигурными нашивками из черного плиса. В начале XX века корсетки почти вышли из употребления.В конце XIX – начале XX века в украинских, а затем и в русских селах большую популярность получили кофты из фабричного материала разнообразного кроя. У украинцев замена традиционных форм костюма началась уже в середине XIX века: Так, один из корреспондентов Русского Географического общества, описывая одежду украинок г. Бирюча и его окрестностей, сообщал: «Женский пол летом в будни носит юпку и кофту ситцевые, на голове ситцевый платок... Нарядное платье – на голове парчовый кокошник..., на шее – красное доброе намисто (ожерелье), у щеголих – десять и более «изразков», кофты и юпки ситцовые новые». Постепенно кофты и юбки вытеснили традиционные украинские плахты и запаски.В середине XIX века у украинского населения Н.И. Второвым зафиксировано бытование длинной распашной кофты с большим круглым отложным воротником, украшенным оборкой, под названием шушун. На рисунках С.П. Павлова в таких шушунах изображены молодые женщины из слободы Лосевой Павловского уезда. У одной из них шушун сшит из синей китайки, у другой из черного плиса. Одежда подобного покроя под тем же названием была распространена у населения Киевской губернии, в некоторых районах Полтавской и Херсонской губерний. Возможно, название шушун появилось под влиянием русского населения, но не исключено, что шушун был древней одеждой некоторых групп украинцев. На это указывает и его использование в свадебном и похоронном обрядах украинцев.Во многих уездах Воронежской губернии женщины в праздники надевали несколько нитей различных по форме бус из стекла, янтаря, смальты, граната. Украинки любили украшать себя коралловыми бусами, число низок говорило о достатке в семье. В украинских сёлах Богучарского уезда невеста в первый день свадьбы выходила в коралловым намисте, которое на второй день меняла на украшение из золотистых стеклянных бус. Для изготовления нагрудных украшений использовали и монеты. У украинок получили распространение дукаты (дукачi, дукати) из крупной монеты, прикреплённой на ленту или тесьму.Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной. Она состояла из рубахи, штанов, пояса, головного убора, украшений. На территории Воронежской губернии можно выделить три типа мужских рубах: туникообразная рубаха, рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на кокетке. Туникообразные рубахи имели несколько вариантов кроя.Рубаху с прямыми бочками шили из одного полотнища ткани, которое перегибали по утку, на месте сгиба делали вырез для головы. К центральному полотнищу пришивали рукава и прямые куски ткани, которые образовывали бочка рубахи. Между бочками и рукавом вшивали прямоугольные ластовицы, как правило, из ткани другого цвета (чаще всего красные). Рубаху шили с подоплекой – подкладкой из грубого холста, которую подшивали в верхней части изделия. В конце XIX – первой трети XX века подоплеку чаще всего делали прямоугольной, но в некоторых селах она кроилась старым способом в виде треугольника.Туникообразная рубаха с косыми бочками отличалась тем, что к центральному полотнищу пришивали клинья, расширяющиеся книзу. Туникообразную рубаху без бочков из одного перегнутого полотнища изготовляли из фабричного материала, который имел большую ширину, чем домотканый холст, что и позволяло шить рубахи с таким кроем. Рубахи различались положением разреза горловины, оформлением ворота, украшением.Рубахи туникообразного покроя шили длиной до колен, с прямыми или сужающимися к кисти рукавами. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подвязывая узким пояском, нередко с напуском – пазухой. В конце XIX – начале XX века стали шить более короткие рубахи и подпоясывали их по талии.