Кристиан Диор

Введение
1. Биография
2. Творческая деятельность
3. Новаторство в мире моды
Заключение
Список литературы
Иллюстрации

Плиссированные кринолины декорировались лентами, создававшими эффект расходящихся лучей.
Осенью 1950 года была представлена коллекция «Пирамидальная». Общей особенностью всех платьев этой коллекции были сужавшийся верх и расширявшийся низ, стоячие воротники, своей формой напоминающие архитектурный фронтон. Впоследствии на основе этой коллекции Диор создал коллекцию «A». Этой же осенью кутюрье показал коллекцию «Ландыш», платья которой также расширялись книзу.
Осенью 1951 года Кристиан Диор объявил о показе коллекции «Удлинённая линия», которая по его словам, «завершает направление, в основе которого лежали предыдущие коллекции». Входившие в ансамбль жакеты были теперь без баски, что визуально удлиняло юбку. На создание этого стиля Диора вдохновили исторические периоды развития Франции, известные как периоды Директории и Империи. Конечно же, Диор не копировал классическую высокую талию (ампир). Вечерние диоровские платья фасона «Империя» не имели линии талии, однако юбки кутюрье сделал расклешёнными в стиле «Нового взгляда». Получается, что великий Кристиан Диор так органично соединил моду времён Империи и моду эпохи модерн.
Для сравнения необходимо кратко охарактеризовать моду эпохи Империи и Директории.
Буржуазную среду захватывает увлечение классицизмом и греческой античностью, появляется новый художественный стиль — классицизм, для которого характерны лаконичность линий, четкость пропорций, благородная простота. Тонкое муслиновое или батистовое светлое платье без отделки и украшений надевается на трико или на обнаженное тело. Высокая линия талии определяет соотношение пропорций короткого лифа и длинной прямой юбки как 1:6 в фас, 1:6,5 в профиль и 1:7 со стороны спины (благодаря небольшому шлейфу сзади). Силуэт женской фигуры как бы вписывается в вытянутый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный костюм. Роль гиматиев, палл и других верхних античных одежд выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. Известными французскими художниками Ж. Л. Давидом, Ф. Жераром в таких платьях были нарисованы такие знаменитые красавицы Франции, как мадам Рекамье, Тальен.
Что касается верхней одежды, то она не получила должного развития, поскольку французские красавицы пытались и в холодное время года обходиться без теплой верхней одежды, она заменялась шалями, маленькой короткой курточкой спенсер, которая пришла из Англии.
В женском костюме эпохи революции уже не было панье (фижм) – форма силуэту от талии и ниже придавалась лишь нижними юбками; те женщины, которые тяготели к консервативному стилю, не отказались от корсета, особой популярностью также пользовались полужесткие корсеты, благодаря которым женщины получали большую свободу движений.
Примерно в 1794 году появляется корсет нового типа – мягкий, без китового уса: его укрепляли обычно шнуром вдоль простежек. Такой корсет будет популярен в эпоху ампира, когда обычная линия талии не имела прежнего значения. Спереди по центру вдоль всей длины корсета вставляли деревянную или металлическую планшетку и делали сборку в области бюста.
В целом, мода на завышенную талию, утвердившись к концу революции, обрела свой расцвет в период Директории.
Весной 1952 года появилась коллекция «Волнистая линия».
Плечи потеряли форму, также исчез корсет; для этой коллекции характерны высокая линия талии или наоборот сильно заниженная (опускалась до линии бёдер). Таким образом, Кристиан Диор продемонстрировал миру превращение женщины-цветка в женщину-стебелёк. Осенью 1952 года появились вечерние платья фасона ночных сорочек, кроме того, вечерние платья стали более суживаться книзу. Диор ввёл новый удлинённый пояс, который придавал моделям более стройный силуэт.
Весной 1953 года появилась коллекция «Тюльпан», которую Диор назвал «полным забвением пропорций, расширением бюста и исчезновением бёдер». Широкий верх, по мнению кутюрье, облегчает дыхание. А зауженные бёдра затрудняют походку. Лишь у вечерних платьев остались широкие юбки. В остальной одежде юбки стали плотно облегающими и узкими, а носили их с жакетами свободного покроя.
Можно подвести итог и сказать, что для Диора женщина всегда была прекрасным цветком, в этом его представления совпадают с представлениями великих художников эпохи модерн. Диор провозгласил: женщина тогда прекрасна, когда она естественна, и он сделал все, чтобы вернуть ей чувство естественности в одежде.
Его девиз — «Платье должно сделать женщину счастливой!» А какая женщина откажется стать счастливой? Диор сумел уловить еще неявные и не сформировавшиеся желания женщин и противопоставил функциональной и практичной моде Шанель роскошную женственность. Его одежда стала символом послевоенного Возрождения, возврата к нормальной жизни, жизни, в которой царит Ее Величество Женщина. Стиль Диора стал символом роскоши и изысканности, женственности и изящества.
Диора критиковали, к примеру, великая Шанель говорила: «Диор? А, это тот, который не одевает женщин, а набивает их…». Однако никто так не умел почувствовать, чего же хочет женщина, как она хочет выглядеть. Угадав эти желания, гениально воплотив их, Кристиан Диор подарил миру величайший ретроспективный стиль, ставший символом «золотого века» в моде, – «Новый взгляд».
3. Новаторство в мире моды
Подводя итог, можно отметить, что Диор, опираясь на стиль «Прекрасной эпохи», создал свой собственный величайший ретроспективный стиль, названный «Новый взгляд». В основе этого стиля, конечно же, линии и силуэты довоенной эпохи, однако Диор внёс много нового, качественно переосмыслив выбранный им стиль из прошлого. Во-первых, Диор изменил общий силуэт, превратив его из S-образного, в напоминающий цифру 8. Во-вторых, величайший кутюрье виртуозно работал с цветом и разными фактурами тканей, что позволило ему обогатить свои модели новыми яркими цветами (розовый, зелёный, красный), соединив их в своих коллекциях с классическими для стиля «Прекрасной эпохи» цветами – тёмно-серым, чёрным, оливковым.
Наконец, Кристиан Диор привнёс множество оригинальных деталей в свои модели – широкий пояс, подчёркивающий талию, яркий, лаковый, привлекающий к себе внимание. Благодаря этому поясу сменился акцент в костюме – на талию, а не на грудь (как в довоенной моде). Кроме того, Диор переосмыслил флореальные тенденции стиля модерн, украсив некоторые свои костюмы специальными атласными листочками.
Силуэты, созданные Диором, имели пышную форму, они кардинальным образом отличались от приземистых моделей времен Второй мировой войны. Диора, без сомнения, можно считать мастером в создании женственных форм и силуэтов, недаром достаточно часто Диор говорил о том, что ему удалось создать женщину-цветок.
При создании своих платьер Диор использовал перкаль, лифы «бюстье», набивочный материал в зоне бедер, корсетов, благодаря которым талия становилась осиной. Использовал Диор и нижние юбки, при помощи которых его платья расширялись от талии, придавая его моделям весьма соблазнительные формы. 
Как уже отмечалось ранее, сначала женщины восприняли наряды Диора не слишком восторженно, в первую очередь, потому, что наряды Диора прикрывали ноги.
Также отрицательная реакция связана с тем, что для создания своих шедевров Диор использовал большое количество ткани. Диор создал новый образ, благодаря которому произошла революция в образе женского платья.
Также можно считать феноменальным достижением Диора то, что он потрясающе органично сочетал стили времён Директории и Империи и стиль модерн: взяв за основу высокую талию (ампир), образ кутюрье дополнил юбками в стиле «Новый взгляд».
Более поздние коллекции Диора демонстрируют ещё более смелые эксперименты в области силуэта и формы. К примеру, Диор перемещал линию талии, занимался разработкой а-образного силуэта, полностью, как он сам отмечал, предавшись «забвению пропорций».
Новый стиль «Нью лук» («Новый взгляд») полностью изменил те тенденции, которые были присущи моде военного времени. Диор возвращает женскому образу романтизм, роскошь, утонченность, тем самым отмечая конец военной эпохи, начало нового этапа.
Кристиан Диор создал собственный идеал женщины, наполненные такими неподвластными времени чертами, как элегантность и женственность. Цветы Кристиан Диор считал воплощением абсолютной красоты. Особенно он почитал розы и ландыши. Именно и стали прообразами основных силуэтов его творений: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».
Также Кристиану Диору удалось показать неограниченные возможности использования в цветовой палитре серого и розового цветов. Серый цвет Диор использовал достаточно активно, поскольку считал его символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его любимому розовому. 
Розовый цвет Диор называл цветом радости и женственности. Как и в сером, в розовом для Диора существовало множество оттенков: цвет фарфора, цвет розы, любимого цветка его матери, и даже цвет инея. Ему казалось, что розовый позволяет поверить в безмятежно-прекрасное будущее и идеально соответствует воплощению идее женщины-цветка. 
Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра от Christian Dior была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после того, как кусок материи превратится в дамский туалет, органично соединялись с созданной моделью, подчеркивали её силуэт. 
Также любимой деталью Кристиана Диора являлись банты. Бантами он украшал платья. Банты выступали в качестве акцентов на самых важных частях костюма. Сам Диор называл их бантами Фонтанж, по имени фаворитки короля Людовика XIV. 
Также в своих коллекциях Диор использовал леопардовой расцветки, сам кутюрье называл этот рисунок «джунглями». Такие вещи особенно любила муза и модель Диора Митца Брикар, которая также работала в его модном доме главным стилистом и дизайнером шляп. Он признавался, что ее вкус оказывает на него самого большое влияние.
Стиль Диора давал женщинам возможность почувствовать себя женственными и элегантными, хрупкими. Классический, безупречно выстроенный женский образ, в стиле «Нью лук» от Диора, сильно отличался от так называемой уличной моды.
Предложенный Диором стиль оказал значительное влияние на моду.
В период господствования стиля «Нью лук», многие дизайнеры, имена которых вошли в историю моды в связи с иными модными воззрениями, так или иначе, обращались к главной теме послевоенного десятилетия. И среди созданных ими моделей женской одежды в конце 40-х и в 50-е годы появлялись вещи в стиле «Новый взгляд». Всевозможные журналы и рекламные издания, обращенные к массовому потребителю, подхватившие идею нового, а точнее, на время забытого образа женской красоты – элегантного, с идеальной фигурой, «осиной» талией и пышным бюстом, тщательным макияжем и продуманностью каждой детали туалета, стали пропагандировать данный стиль. Журналы мод демонстрировали одежду в стиле «нью лук», женские журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, советовали, как сшить модную одежду, как составить правильный ансамбль. 
Менее именитые дизайнеры также обращались к предложенному Диором стилю. Эта одежды пользовалась огромной популярностью. В магазинах покупателям предлагались модели в стиле нью-лук, однако они носили адаптированный характер, более упрощенный.
Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщинам пришелся по вкусу предложенный Диором стиль.
Во многом популярности этого стиля способствовал кинематограф. На экранах появлялись актрисы в платьях в стиле Новый взгляд, соответственно, советские модницы заказывали себе в ателье подобные платья.
Впервые коллекция Christian Dior Haute Couture была показана в Москве в 1959 году.
Несомненно то, что традиции, заложенные Диором, продолжают жить и развиваться. Последователи легендарного кутюрье и сейчас бережно сохраняют традиции мастера, его взгляд на моду, тягу к модным экспериментам. После Ив Сен-Лорана дом Диора был возглавлен Марком Боаном, который очень органично развивал традиции Диора.
В 1989 году Бернар Арно, ставший хозяином предприятия, поручил художественное руководство Джанфранко Ферре. Итальянский кутюрье также стремился к элегантности и совершенству.
Ставший самым престижным домом моды в мире, дом Dior имел возможность нанимать самых талантливых ассистентов. Одним из них являлся Пьер Карден – портной, работавший с Диором в конце 40-х, до того, как начать собственное дело. Также ассистентом был Ив Сен-Лоран, молодой талантливый дизайнер, который пришёл в империю Dior в 1955 году. Он также продолжал традиции Диора, создавал наряды, безупречные по крою и идеальные по пропорциям.


Заключение
Таким образом, К. Диор был предложен ретроспективный стиль под названием «Новый взгляд». Он был воспринят как подлинно революционный и сначала не был принят женщинами. К. Диор изменил послевоенную моду, показав, что женщина может и должна выглядеть элегантно, изящно, шикарно. Можно утверждать, что Диор позволил женщинам почувствовать себя поистине красивыми.
Важно особо отметить ретроспективность стиля, предложенного К. Диором. Известно, что мода, как значимое явление в культуре и как вид искусства, также развивается согласно циклическим ритмам. Цикл подразумевает начало, а затем и расцвет, наконец, упадок как завершающую стадию, поскольку модному циклу, как и любому другому, свойственно волнообразное движение, которое приводит к «затуханию» той или иной модной тенденции. Каждый модный цикл подразумевает осмысление прошлого с позиций современности, соответственно, цикл моды и возможно рассматривать только как динамическую структуру. Модный цикл не может напоминать промежуточную форму замкнутого движения по кругу, то есть по спирали, которое не предполагает какой-либо отчётливой динамики в плане внутренней наполненности. Вне всякого сомнения, стиль «нью-лук» представляет собой величайший ретроспективный стиль в истории мировой моды.
В эпоху Диора предложенный им стиль являлся источником вдохновения для многих менее именитых дизайнеров. В магазинах наряды в стиле нью-лук пользовались особенной популярностью. Предложенный Диором стиль проник в кинематограф, тем самым он стремительно завоевал не только Европу, но и Америку, а затем и Советский Союз (правда, произошло это значительно позже).
Предложенные Диором силуэты, формы, фасоны, цветовые решения на сегодняшний день являются классическими и продолжают развиваться в творчестве современных дизайнеров. К стилю «новый взгляд» обращаются: дизайнеры дома Louis Vuitton, Prada, Oscar de la Renta, Marc Jacobs, Luisa Beccaria, Nina Ricci. Практически каждый сезон мы можем наблюдать модели, выполненные в стиле «новый взгляд», просто на сегодняшний день они облегчены и более адаптированы для повседневной жизни (в частности, речь идет об отсутствии корсетов).
Стиль «нью лук» был и остается ретроспективным. Современные дизайнеры переосмысливают модные направления прошлого, в том числе и стиль «новый взгляд» с учётом социальных и культурных требований эпохи, а не слепо копируют модные тенденции прошлого. Важно отметить, что современная мода крайне демократична, что и приводит к тому, что невозможно выделить какой-либо господствующий стиль. В переосмыслении предыдущего опыта заключается предчувствие больших перемен в моде самого ближайшего будущего. Можно сказать, что современная мода находится в состоянии кризиса, именно оттого она и в столь большой мере ретроспективна: кутюрье заново вспоминают всё лучшее, что было в стилях 50-х, 60-х и 80-х годов прошлого столетия. В ретроспективизме дизайнеры ищут не только вдохновение, но и пути развития моды будущего. Именно в этом и заключается особое значение ретроспективизма как явления моды. Можно смело утверждать, что стиль «новый взгляд» всегда будет востребован в мировой моде, поскольку он утверждает те лучшие качества, которые присущи Женщине – красоту, изящество, элегантность и хрупкость.
Список литературы
Диор К. Автобиография. – М., 2010.
Зельдин Т. Парижские модельеры.//http://delarina.info/encyclopaedia/bomonde/designers/
Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009.
Иллюстрации
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
См.: Диор К. Автобиография. – М., 2010.
Диор К. Автобиография. – М., 2010. С. 39.
См.: Диор К. Автобиография. – М., 2010.
Там же.
Диор К. Автобиография. – М., 2010. С. 146.
См.: Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009.
Там же.
Там же. С. 108-109
Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009. С. 110.
Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009. С. 110.
Там же. С. 109
Зельдин Т. Парижские модельеры.//http://delarina.info/encyclopaedia/bomonde/designers/
См.: Диор К. Автобиография. – М., 2010.
См.: Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009.
Там же.
Там же.
Зельдин Т. Парижские модельеры.//http://delarina.info/encyclopaedia/bomonde/designers/
Там же.
Там же.
См.: Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009.
Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009. С. 145
Там же.
Там же.
Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009. С. 147
См.: Зельдин Т. Парижские модельеры.//http://delarina.info/encyclopaedia/bomonde/designers/ Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009.
Диор К. Автобиография. – М., 2010. С. 98.
Зельдин Т. Парижские модельеры.//http://delarina.info/encyclopaedia/bomonde/designers/
Там же.
Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009. С. 150
См.: Зельдин Т. Парижские модельеры.//http://delarina.info/encyclopaedia/bomonde/designers/ Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009.
Диор К. Автобиография. – М., 2010. С. 106.
См.: Диор К. Автобиография. – М., 2010.
См.: Там же.
См.: Латур А. Волшебники парижской моды. – М., 2009.
2