Этикет моды в дворянской русской культуре 18в.

Введение
Глава 1. Из терема на ассамблею (первая половина XVIII века)
1.1. От ферязей и опашней к камзолам с золотым галуном
1.2. За отменную службу наградить бриллиантами!
1.3. Белоснежные парики и бумажные бигуди
Глава 2. Жеманницы и петиметры (вторая половина XVIII века)
2.1. Юбки «пучатся» и расширяются. Мода на фижмы
2.2. От кафтанов до фраков
2.3. Бриллиантовые подвески и блошиные ловушки
2.4. Прически на сале, с мукой или крахмалом
2.5. Румяна да белила пудами и фунтами
2.6. В плену ароматов
Заключение
Список источников и литературы

В то время модными считались ювелирные изделия с крупными камнями: алмазами, сапфирами, изумрудами и рубинами, обрамленными бриллиантами, стоимость которых нередко составляла годовой доход небогатого дворянина.
Одним из самых известных особ того времени был придворный «брильянтщик» И. Позье. В обеих столицах работало немало ювелирных мастеров, как немало было желающих заказать, переделать и купить новое украшение. В Петербурге славились работы Ж. Адора и И. Г. Шарфа.
Самыми популярными украшениями второй половины XVIII века, как мы уже упоминали раньше, считались изделия с крупными драгоценными камнями, обрамленными бриллиантами. Сияние бриллиантов, яркость синих и голубых сапфиров, нежность зеленых изумрудов и торжественность малиново-красных рубинов прекрасно дополняли тяжелую драгоценную ткань костюма придворной знати. Особенно нравились щеголихам броши или серьги в форме бантов. Для высоких причесок создавали серебряные или золотые заколки в виде цветков.
Испанский посланник де-Лирия из Петербурга писал: «Я был при многих дворах, но могу уверить, что здешний двор своею роскошью и великолепием превосходит все богатейшие дворы, потому что здесь все богаче, нежели в Париже».
Дополнением к костюму и всему образу дворянина стала палка или трость, ее носили как штатские, так и военные мужи. Если до 80-х годов модной считалась высокая трость с небольшим круглым набалдашником из стали, серебра или золота, то в 80-е годы модники отдали предпочтение набалдашнику из слоновой кости в виде яйца или шляпки гриба, в котором иногда помещался свисток. Столичные щеголи освистывали театральные постановки или игру актеров и производили такой неприличный шум, что это в скором времени вызвало строгий запрет. В те же годы популярность пришла к тонким тростям с загнутой ручкой и двумя кисточками на шнурке. До 90-х годов носили палки с золотой, серебряной или фарфоровой ручкой, украшенной камеей. Иногда в ручку вставляли лорнет или часы. Покупали толстые бамбуковые трости с черным шелковым шнурком и с двумя желудями. Делали для щеголей суковатые лакированные дубинки или короткие толстые трости, в костяную ручку которых вставляли зрительную трубку. Тростями и палками гордились, у иного важного вельможи трость стоила не одну тысячу.
Некоторые вельможи буквально усыпали свои платья драгоценностями. Кирилл Разумовский имел мундир, залитый бриллиантами. Потемкин заказал шляпу, украшенную бриллиантами, которая оказалась так тяжела, что ее невозможно было носить на голове. Князь Г. Г. Орлов преподнес Екатерине Алексеевне достойный подарок - алмаз величиной в 300 карат. В 1773 году он купил его в Амстердаме у армянского купца. Камень вставили в резную серебряную оправу и укрепили в верхней части Российского державного скипетра. Он сохранился до сегодняшних дней и известен под именем «Орлов».
Среди модных безделушек особое место в XVIII веке занимали табакерки. Обычай нюхать табак распространился как среди мужчин, так и женщин. Он пришел, конечно, из Франции. Изнеженные щеголи и жеманницы употребляли табак с ароматическими добавками. Табакерки делали из золота, серебра, слоновой кости, дерева и даже бумаги, многие из них, украшенные драгоценными камнями, были изготовлены весьма известными ювелирами.
Табакерки, разумеется, чаще использовали как простые шкатулочки, в которых хранили мелкие украшения.
Вернулась в то время мода на так называемые шателены, они стали неотъемлемым украшением корсажей дамских платьев и кафтанов кавалеров. Шателен - широкая цепочка с большим плоским крючком наверху. К нему прикреплялись часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Иногда цеплялись даже миниатюрные несессеры, в которых хранили несколько флакончиков для духов, ногтечистку, косметические кисточки или лопатки.
И то же время далеко не миниатюрные несессеры стояли на туалетных столиках наших модников. Их делали из оникса (черно-белого или слоистого коричнево-белого) и многоцветного агата, украшая надписями галантного содержания, такой, например: «Надежда на твою верность - это мое единственное счастье».
И еще была в моде вещь - блошиная ловушка. В конце века ее носили на груди на шелковой цупочке или золотой цепочке. Ловушку делали в форме трубочки из дерева, слоновой кости, серебра или золота. В трубочке проделывали дырочки, снизу ее накрывали, открывая верх, в него помещали ество, намазанное медом, сиропом или какой-либо другой липкой жидкостью.
2.4. Прически на сале, с мукой или крахмалом
Большое разнообразие ювелирных украшений, всякого рода отделки к пышному платью, будь то бантики, ленточки или шали, требовали соответственных причесок. Если в 30-е годы женщины носили пудреные волосы, которые надо лбом низко зачесывались, а сзади разделялись на множество локонов, спадавших на спину, то в 70-е годы прически выросли в высоту, являя собой целые сооружения из лент, цветов, перьев и волос. Они носили самые замысловатые названия: «шишак Минервин» или «по-драгунски», «Рог изобилия», убор «а-ля бель пуль» и т. п. С середины 80-х годов прически делали уже низкими, волосы завивали в мелкие локоны, на спину же ниспадал шиньон. В конце века волосы перестали пудрить, а вслед за этим исчез и шиньон.
Популярностью пользовались высокие прически. Волосы зачесывали к войлочному шлыку кверху, от него они укладывались по сторонам в косые крупные букли, а позади к затылку прикрепляли шиньон.
Муку с ароматическими добавками (или пудру), которой обсыпали волосы, делали цветной - розовой, палевой, серенькой. Речь идет о цвете ванили, апельсиновом цвете и о ярком, пестреньком цвете «тысячи цветов». Чтобы пудрой, разноцветной или белой, ровно обсыпать всю поверхность парика, устраивались просторные специальные шкафы. Туда вставала только что причесанная особа, дверцы шкафа закрывались, и сверху на нее мелким дождем сыпали пудру. Благовонная пыль равномерно опускалась на голову. Были и другие способы, например, «щеголиха держала длинную маску с зеркальцами из слюды против глаз, и парикмахер пудрил дульцем - маленькими мехами или шелковой кистью».
Потом убирали прическу гирляндами цветов, перьями, наколками, драгоценными камнями - в зависимости от достатка.
В то время укладка волос отнимала уйму времени. За туалетным столиком иные щеголихи проводили бесконечные часы. Опытных мастеров и мастериц особенно не хватало. Князь М. Щербатов рассказывал, что выдался случай, когда в Москве работала лишь одна «уборица» для волос женских, и случалось, что девицы и молодые женщины укладывали волосы за трое суток до торжества и, чтобы сохранить прическу, спали сидя.
И в «Петербургских», и «Московских ведомостях» ходили объявления об умелых крепостных парикмахерах, которые предлагали воспользоваться их услугами. Правда, никто не гарантировал, что слова на бумаге не разойдутся с делом. Знатные и богатые люди не рисковали, парикмахеры, что их обслуживали, были людьми известными и их кругу. А что касается придворного церемониала уборки волос, то он проходил так чинно, как во времена фараонов. Пока парикмахер мудрил над волосами императрицы, Екатерина Алексеевна общалась с придворными, имевшими доступ в ее апартаменты.
Невероятная высота взбитых волос и обилие всевозможных украшений, особенно у придворных дам, невольно притягивали взоры гостей, что в присутствии императрицы являлось верхом неприличия. В конце концов их размер решили регламентировать.
По указу от 1782 года «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору» надлежало «...на голове уборы носить не выше двух вершков, разумея от лба». И пришлось подчиниться, не отказывать же себе в привилегии и удовольствии выезда в свет.
Мужские прически выглядели значительно скромнее. С середины века вплоть до 90-х годов господствовала мода на букли - волосы парика укладывали горизонтальными завитыми локонами над ушами. По сравнению с женскими мужские прически не требовали столько времени, хотя мастеров они предполагали не менее опытных. Немало оказывалось мужчин, тяготившихся обязанностью следить за модными прическами и частенько наведываться к парикмахеру. Для таких модников-лентяев предприимчивый французский парикмахер Мюльет предлагал парики из тонких белых ниток, которые, по его словам, легки и покойны и, надевая их, не нужно помадиться толстым слоем сала или обсыпаться мукой.
Если светским франтам и заняться-то больше нечем, кроме как ухаживать за своей внешностью, то солдатам приходилось несладко. Перед военным парадом, который принимал сам государь, они должны были предстать перед взорами монарха во всей красе, и, кроме вычищенного парадного мундира, пола полагалось иметь прическу с буклями. Из-за недостатка парикмахеров, волосы им, как и девицам перед баней, укладывали заранее, и солдатам приходилось спать сидя или вообще не спать.
Но мода на букли задержалась надолго и провинциальные дворяне и помещики в домашних условиях налаживали производство необходимых им косметических средств.
2.5. Румяна да белила пудами и фунтами
Но второй половине XVIII века косметические средства не только не утратили своей прочной позиции в повседневной жизни щеголих и модников, но и обрели еще больший вес среди них. Например, мушки, стали обладателями «немого» интимного языка. В это время к ним пришла колоссальная популярность. Маленькие круглые мушки приклеивали на лицо, шею, грудь или плечи. Расположенная в том или ином месте, она имела свое значение и особый смысл. И пудра и румяна, постоянные спутники дам и некоторых кавалеров, теперь, как никогда раньше, обрели популярность у последних. Причем красились не только вертопрахи, но и вполне серьезные мужи.
Русские красавицы XVIII века, так же как и французские, пускали в ход все косметические средства, чтобы очаровать и соблазнить кавалеров.
Провинциальные модницы не отставали от столичных. Что же касается самой Екатерины Алексеевны, то, возможно, в юности она не употребляла румян, но если и употребляла, то ни в таких количествах, как принято было при русском дворе.
Вообще же какой-то излишней склонности императрицы к косметике и парфюмерии современники не отмечали, единственное, в чем Екатерина Алексеевна себе не отказывала, так это в ежедневном умывании льдом, который сохраняет упругость и свежесть кожи. Хотя румянами она пользовалась, как и все.
Закрепилось и обыкновение наносить румяна с разной интенсивностью, кто-то нравился себе разрумяненным более ярко, кто-то менее.
Покупали косметику, как всегда, в знаменитых Рядах, чьи популярность и посещаемость нисколько не снизились. Здесь, в центре города, торговали товаром на любой вкус и кошелек. Ряды - место встреч щеголей и щеголих. Ведь где, как ни там, не только узнаешь о новых товарах, но и увидишь, пощупаешь их, а заодно и себя покажешь, поддержишь репутацию знаменитого модника да других посмотришь. А если выезжать не хотелось, в ряды можно было послать прислугу или обратиться к знакомым с просьбой, чтобы те порекомендовали разносчиков этих товаров и направили их по вашему адресу.
Зазывали в Ряды и рекламные объявления в газете «Московские ведомости». Издание выходило с середины XVIII века, и если в 90-е годы объявлений о косметике было очень немного, в основном к продаже предлагалась недвижимость, крепостные люди, книги, кареты, лошади и «канарейки», то в последние годы уходящего века количество объявлений о косметических товарах возросло.
Продавали косметику и сами производители. «Ведомости» писали, что на заводе П. Сухраева и Беляева в 1751 году в числе других красок было изготовлено 2 тысячи горшочков румян «против французских», то есть лучше французских.
Во второй половине XVIII века к началу царствования Екатерины Великой (императрица с 1762 г.) и России имелось четыре крахмальных и пудреных заводов и пять румянных. Спустя тридцать с лишним лет число их увеличилось, работало уже пятнадцать крахмальных и пудреных заводов, пять румяных и, кроме того, четыре помадных завода. В 1792 году и книге Ф. Туманского «Российский магазин» в статье о ремеслах Петербурга указывалось, что в городе существовал помадный Российских цех с Управой и помадных мастеров числилось 41 человек.
Большую конкуренцию им составляли иностранные производители.
Дороговизна косметики, и небывалый интерес к ней вызвали потребность публикации в 1791 году перевода французской книги «Дамской туалет содержащий в себе разные воды, умывания и притиранья дли красоты лица и рук, порошки для чищения зубов, паты для белизны рук, помады для губ, средства для отращивания и краски волос, ароматические ванны для всего тела и секрет для хороших румян и белил».
Вообще, французский составитель постарался не пропустить ни одного известного тогда косметического средства, которое способствовало и созданию красоты и ее сохранению.
2.6. В плену ароматов
После того как щеголиха или франт «облачали» гнои лица положенными модой «косметиками», оставался последний штрих, завершающий весь туалет, - духи.
Модников того времени и представить невозможно без обилия ароматов. Франция диктовала моды на всевозможные ароматические продукты, и в XVIII веке страсть к ним была невероятно большой. В состав «воды» входили апельсин, лимон, бергамот и роза. «Масло» благоухало ирисом, сандалом и тоже розой. Ароматические воды могли состоять лишь из одного компонента и носить простые, все объясняющие названия: «Розовая», «Лавандовая», «Померанцевая», «Фиалковая».
У ароматических вод и туалетных уксусов появился конкурент - одеколон, который имел широчайшее употребление: его добавляли в воду во время принятия ванн, в вино, капали на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций и т.д.
Русские щеголи не заставили себя ждать, содержимое их кошельков перекочевало в кошельки торговцев благовонными товарами. В русский язык прочно пошло слово духи - обозначающее парфюмерное изделие, ароматическую жидкость, настой душистых веществ на спирту. До этого времени пахучие жидкие вещества, употреблявшиеся для ароматизации, назывались ароматными водами.
Знатные вельможи выписывали этот товар из Франции, остальные имели возможность покупать привозной европейский товар на улицах своего города. Стоили духи не дешево.
Рекламные отделы «Московских ведомостей» пестрели объявлениями о продаже парфюмерных изделий. В 1799 году они сообщали, что «у Серра и Рибы», прибывших сюда из Санкт-Петербурга, можно купить и оливки, и масло, и вина, и настоящий «О де Колон». Подделки уже тогда нашим модникам были известны.
Пожалуй, не найти было модницу или модника, который бы остался в стороне от захватившего весь свет увлечения благовонными товарами. А сколько потребовалось времени, чтобы перепробовать все то, что предлагал европейский рынок, обсудить достоинства новинок и покритиковать уже надоевшие легкоузнаваемые запахи. Находились такие предприимчивые дамы, что собственноручно пробовали изготовить модные духи или «саше».
Благоуханные воды часто составляли из очень большого количества растительного сырья. Использовали: ароматные лепешки, курительные свечи и другие ароматизаторы для помещений, благовонные воды.
В аромат курительниц, и аромат духов, пропитавший платье и всю ее до кончиков волос, - все это прекрасно, но, увы, неосязаемо. Аромат хотелось «держать в руках». На помощь щеголихам пришла фантазия парфюмеров, они придумали тестообразные смеси благовоний, которые лепили в виде шариков и носили с собой, их называли «Благовонные яблоки». И еще изобрели миниатюрный флакончик в форме улитки со зрительной трубочкой посредине. Флаконы делали как стеклянными, так и из золота и серебра, их украшали всевозможной отделкой, самые красивые были европейские, они рекой текли на российский рынок. Простенькие и обычные, что заказывали у местных стеклодувов, украшали именами владельца, так, на одном из таких выгравировано: «Графини Варвары Алексеевны Шереметевой».
Туалетцами называли коробочки для хранения флаконов и косметических принадлежностей, таких, как щеточки и зубочистки. Их делали из драгоценных металлов, слоновой кости и цветного камня.
Заключение
Художники-«мирискусники» воспринимали XVIII столетие как отражение в старинном зеркале с серебряной, а потому почерневшей, амальгамой. Тусклое серебро отражало лишь некоторые черты, без внеэстетических подробностей. На портретах не видно было всегда спускающихся чулок в отсутствие эластичных подвязок; растрескавшихся от жеманных улыбок белил на лице и плечах и многого другого. В свете своего культурного опыта художник «населял» XVIII век фортепьянной четкостью звука, в то время как жизнь той эпохи сопровождалась расщепленным звучанием клавикордов. Контрдансы и менуэты были бесконечной сменой поз, а не грациозным полетом по вощеному узорчатому паркету.
В заключение хотелось бы привести высказывание, сделанное еще в 1910-х годах: «Читая эти регламенты, инструкции и указы, вы не можете отделаться от впечатления глубоких изменений в строе русской жизни, осуществляемых благожелательными заботами попечительной власти. Как будто вся русская жизнь сдвигается на ваших глазах с своих оснований и из-за обломков разрушенной старины вырастает новая европеизированная Россия. Под впечатлением этой внушительной картины вы обращаетесь затем к изучению этой европеизированной России, но по таким документам, в которых записывались не преобразовательные мечты, а обыденные факты текущей жизни. И скоро от вашего миража не остается и следа. С полувыцветших страниц этих документов, из-за внешней оболочки нового канцелярского жаргона на вас глядит старая Московская Русь, благополучно переступившая за порог XVII столетия и удобно разместившаяся в новых рамках петербургской империи».
Истинное окончание XVIII века наступило вместе с павловским запретом на «русское платье», возродившееся в придворном быту как обязательный наряд лишь с воцарением Николая I.
Список источников и литературы
Афанасьев А. Черты нравов XVIII столетия // Русский вестник. Т.1. № 9-10. М., 1857.
Богословский М. М. Быт и нравы русского дворянства в п.п. 18 в. Пг, 1918.- 116 с.
Богословский М. М. Русское общество и наука при Петре Великом. Л., 1962.- 354 с.
Вдовина Л. Н. Повседневность городской жизни русской провинции // Русская провинция. М., 1993.
Головина В. Н. Мемуары. История жизни благородной женщины. М., 1996.- 190 с.
Записки императрицы Екатерины II. М., 1980.- 240 с.
Каменский А. Б. Российская империя в 18 в.: традиции и модернизация. М., 1999.- 293 с.
Кезеветтер А. А. Старина и новизна в России XVIII столетия. Исторические очерки. М., 1912.- 360 с.
Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – п.п. XX века. Опыт энциклопедии. М., 1995.- 478 с.
Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Слово/Slovo, 2002.- 224 с.
Колесникова А. В. Бал в России: 18 - нач. 20 в. СПб: Азбука-классика, 2005.- 304 с.
Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (18 – начало 19 века).- СПб., 1994.- 420 с.
Очерки русской культуры 18 в. Ч.1. М., 1985.- 520 с.
Пыляев М. И. Старое житье. Замечательные чудаки и оригиналы / Вступ. статья А. А. Алексеева.- СПб.: Паритет, 2004.- 656 с.
Русский костюм 1750-1830 гг. Вып. 1. / Под ред. В. Рындина. М., 1960.- 238 с.
Суслина Е. Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц.- М.: Молодая гвардия, 2003.- 381 с.
Тарабукин Н. М. Очерки истории костюма.- М., 1994.- 216 с.
Шепелев Л. С. Титулы, мундиры, ордена. М., 1991.- 160 с.
Афанасьев А. Черты нравов XVIII столетия // Русский вестник. Т.1. № 9-10. М., 1857.
Богословский М. М. Быт и нравы русского дворянства в п.п. 18 в. Пг, 1918.- 116 с., Русское общество и наука при Петре Великом. Л., 1962.- 354 с.
Вдовина Л. Н. Повседневность городской жизни русской провинции // Русская провинция. М., 1993.
Каменский А. Б. Российская империя в 18 в.: традиции и модернизация. М., 1999.- 293 с.
Кезеветтер А. А. Старина и новизна в России XVIII столетия. Исторические очерки. М., 1912.- 360 с.
Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – п.п. XX века. Опыт энциклопедии. М., 1995.- 478 с., Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Слово/Slovo, 2002.- 224 с.
Колесникова А. В. Бал в России: 18 – нач. 20 в. СПб: Азбука-классика, 2005.- 304 с.
Пыляев М. И. Старое житье. Замечательные чудаки и оригиналы / Вступ. статья А. А. Алексеева.- СПб.: Паритет, 2004.- 656 с.
Суслина Е. Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц.- М.: Молодая гвардия, 2003.- 381 с.
Суслина Е. Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц.- М.: Молодая гвардия, 2003.- 7 с.
Там же.- С. 8-9.
Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Слово/Slovo, 2002.- 224 с.
Богословский М. М. Быт и нравы русского дворянства в п.п. 18 в. Пг, 1918.- 21 с.
Там же.- 24 с.
Там же.- 25 с.
Суслина Е. Н. Указ. соч.- 11 с.
Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (18 – начало 19 века).- СПб., 1994.- 42 с.
Там же.- 43 с.
Колесникова А. В. Бал в России: 18 – нач. 20 в. СПб: Азбука-классика, 2005.- 70 с.
Там же.- С. 71-75.
Там же.- 77 с.
Там же.- 82 с.
Тарабукин Н. М. Очерки истории костюма.- М., 1994.- 39 с.
Там же.- 40 с.
Богословский М. М. Указ. соч.- 33 с.
Тарабукин Н. М. Указ. соч.- 46 с.
Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – п.п. XX века. Опыт энциклопедии. М., 1995.- 23 с.
Там же.- С. 24-37.
Богословский М. М. Русское общество и наука при Петре Великом. Л., 1962.- 58 с.
Там же.- 59 с.
Русский костюм 1750-1830 гг. Вып. 1. / Под ред. В. Рындина. М., 1960.- 112 с.
Богословский М. М. Указ. соч.- 65 с.
Там же.- С. 69-71.
Очерки русской культуры 18 в. Ч.1. М., 1985.- 134 с.
Головина В. Н. Мемуары. История жизни благородной женщины. М., 1996.- 46 с.
Каменский А. Б. Российская империя в 18 в.: традиции и модернизация. М., 1999.- 53 с.
Афанасьев А. Черты нравов XVIII столетия // Русский вестник. Т.1. № 9-10. М., 1857.- 18 с.
Там же.- 20 с.
Там же.- С. 21-40.
Очерки русской культуры 18 в. Ч.1. М., 1985.- С. 105-108.
Богословский М. М. Указ. соч.- 80 с.
Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Слово/Slovo, 2002.- 119 с.
Там же.- С.121-128.
Там же.- 130 с.
Записки императрицы Екатерины II. М., 1980.- 62 с.
Вдовина Л. Н. Повседневность городской жизни русской провинции // Русская провинция. М., 1993.- 15 с.
Суслина Е. Н. Указ. соч.- 214 с.
Шепелев Л. С. Титулы, мундиры, ордена. М., 1991.- 9 с.
Суслина Е. Н. Указ. соч.- 217 с.
Там же.- 220 с.
Там же.- 221 с.
Богословский М. М. Указ. соч.- 94 с.
Суслина Е. Н. Указ. соч.- 226 с.
Пыляев М. И. Указ. соч.- 180 с.
Записки императрицы Екатерины II. М., 1980.- 78 с.
Там же.- 81 с.
Лотман Ю. Указ. соч.- 138 с.
Каменский А. Б. Российская империя в 18 в.: традиции и модернизация. М., 1999.- 209 с.
Лотман Ю. Указ. соч.- 140 с.
Суслина Е. Н. Указ. соч.- С. 234-240.
Кезеветтер А. А. Старина и новизна в России XVIII столетия. Исторические очерки. М., 1912.- 348 с.
22