Развитие костюма в период готики, зарождение феномена "мода".

Введение
Глава 1. Мужской костюм готического стиля
Глава 2. Женский костюм готического стиля
Глава 3. Бургундская мода. Зарождение феномена «мода»
Заключение
Список используемой литературы
Приложение

Верхнее платье женщин – роба (см. Прил. 5) – напоминало мужской упленд. Роба имела узкий рукав с воронкообразным манжетом, шлейф; лиф ее был укорочен, так что пояс находился почти под грудью. Неширокая юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, который ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. «Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей, герцогини, принцессы – в 8 локтей и т.д., до одного локтя. Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам. Церковь все время боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма значительным – отлучение от церкви. В Италии был установлен мерный камень, стражник отсекал мечом излишки шлейфа».
Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела.
Плащи постепенно теряют свое значение. Однако их еще надевают при выходе на улицу, застегивая спереди на пуговицы.
Обувь напоминала мужскую, но никогда не имела таких утрированных носков: они были бы несовместимы с длинной юбкой.
В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. «Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модными были лицо бледное, почти без косметики, морщины – признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чахлым растением».
Любимый головной убор знати – эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса».
Заключение
«Вытянутые готические пропорции становятся характерной чертой силуэта одежды XIII и XIV веков. Особенно же заметным стало влияние готики на костюмы в XV столетии».
«Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешника. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т.е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.
Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет – верность, зелёный – влюбленность), поэтому надевали их не все.
Повседневные платья шили обычно из ткани серого, чёрного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шёлк использовался также и для изготовления нарядной одежды. В мемуарах XV века упоминается придворная дама в фиолетовом шёлковом котт на коне, покрытом синим шёлком, со свитой, одетой в красные одежды и зелёные капюшоны.
В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять ещё не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узоры, различные орнаменты, например, очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зелёного гентского сукна считалась признаком хорошего тона».
В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, – узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата.
Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода». Основные черты, присущие моде этого периода:
увлечение новой идеей – новинкой;
ажиотажное стремление к подражанию;
частая смена форм костюма.
Список используемой литературы
Андреева А.Ю., Богомолов Г.И., История косюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: «Паритет», 2001. – 120 с.: ил.
Бердник Т.О., Неклюдова Т.П., Дизайн костюма. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 448 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с.
Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 174 с.: ил.
Коммиссаржевский Ф.Ф., История костюма. Мн.: Современ. литератор, 2004. – 496 с.
Нанн Дж., История костюма, 1200 – 2000. М.: Астрель:АСТ, 2005. – 343 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с.: ил.
Роуланд-Уорн Л., Костюм. М.: «СЛОВО/SLOVO», 1999. – 64 с.: ил.
Приложение

Рисунок 1. Нарамник, XIV век Рисунок 2. Табар, XIV век
Рисунок 3. Кожаные башмаки, XIV век
Рисунок 4. Прическа и костюм знатной дамы середины XIV в.
Рисунок 5. Женский костюм: котт, сверху сюрко с V-образным декольте и завышенной линией талии, головной убор с вуалью
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 54 – 55 с.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 35 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 104 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 59 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 105 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 109 с.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 41 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 114 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 55 с.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 36 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 55 с.
3