Влияние молодежных субкультур на развитие моды (формирование модных тенденций) второй половины 20 века

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Молодёжные субкультуры второй половины XX века
1.1. «Субкультура» как научное понятие
1.2. Значения понятия «молодёжная субкультура»
1.3. Типология молодежной субкультуры
1.4. Генезис молодежных субкультур во второй половине ХХ век
ГЛАВА II. Влияние молодежных субкультур на формирование модных тенденций во второй половине XX века
2.1. Влияние движения «хиппи» на моду второй половины XX века
2.2. Стиль «панк» и рокеры в массовой моде
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Другие культовые или групповые стили конца 1960-х гг. включали «скинхедов» в Англии с бритыми головами, подтяжками, обтягивающими джинсами и ботинками на толстой подошве; и «ангелов ада» в Америке, носивших военизированные кожаные мотоциклетные куртки с металлическими заклепками, высокие тяжелые сапоги и кепки с козырьком, увешанные цепями и значками с нацистской символикой. В то же время растущее разочарование в современности и материализме дало толчок к возникновению групп хиппи, пропагандирующих, как они считали, более естественный образ жизни, и возрождению интереса к культуре Индии и Афганистана».
2.1. Влияние движения «хиппи» на моду второй половины XX века
Хиппи, или, как их ещё называли, «дети-цветы», призывали следовать своим непосредственным инстинктам и чувственным влечениям, жить и одеваться «естественно», во всем быть ближе к природе. В их мировоззрении нашли свое выражение и юношеский максимализм, и идеализм, и романтический мистицизм. В соответствии с этим, в костюме ярко проявился их отказ от официальности и условности, от общепринятых норм и правил приличия в пользу естественности, непринужденности и поисков своеобразного эстетического самовыражения. Длинноволосые и босоногие, украшавшие себя гирляндами цветов, они декларативно одевались «как придется»: в рваный свитер и потертые джинсы, заплатанную куртку и просто в лохмотья; так же «запросто» могли надеть бархатные штаны или изысканную рубашку. Получили распространение кожаные куртки с бахромой, цыганские юбки и бесчисленные нитки бус, ковбойские шляпы и шитые бисером головные повязки индейцев, которые надевались поверх расчесанных на прямой пробор, распущенных по плечам волос. Причудливо и затейливо они соединяли в своем костюме несоединимое: морскую тельняшку и галстук-бабочку, солдатские штаны и кружевную блузку. «Всем своим видом молодые люди проповедовали сугубо индивидуальный стиль, настаивая на отказе от общепринятых типов одежды».
Если «мода улицы» 1950-х гг. означала уклонение значительной части потребителей от следования не отвечающей их реальным потребностям и слишком часто сменяемой «острой моды», но остававшихся при этом, как говорилось, «в русле» основного направления официальной моды, то мода хиппи явилась качественно новым явлением, «антимодой», выражением протеста, противопоставлением её образов и форм всем канонам официальной моды. Антимода самостоятельно и стихийно создавала свои новые образы, приёмы и конкретные формы их воплощения. Её появление вызвало к жизни широкое увлечение молодежи самостоятельным изготовлением костюма. В противовес стандартизированному костюму с фабричного конвейера, создаются уникальные, неожиданные, прихотливые формы, детали, украшения. Рукоделие и различные ручные поделки в костюме, чего не было уже несколько десятков лет, входят в моду. Молодые люди сами шьют и вяжут себе одежду, плетут дополнения, расписывают и красят ткани, вытравливают джинсы, расшивают узорами дубленки. В моду входят эффекты непрокраса, неровной, рукотворной поверхности материалов и прочие «дефекты» – с точки зрения машинного производства. Доморощенная эстетика имела и свои издержки. Так, например, наши модники сооружали себе бесформенные «шкиперские» штаны, украшенные велосипедными цепями.
Бывшие хиппи открывали свои маленькие магазинчики – «бутики», где продавали одежду для любителей экстравагантной моды, которая пользовалась все большим успехом. Там были и замысловатые, театрализованно-новаторские костюмы, и наряды «из бабушкиного сундука», также вошедшие в моду. В курортном местечке Сен-Тропез открывает собственный салон по производству и продаже предметов молодежной моды знаменитая Брижитт Бардо. В это же время начинает свою большую карьеру первый из плеяды талантливых японских модельеров, вошедший впоследствии в число лидеров международной моды, – Кензо Такада. В 1970 году он открыл свой бутик, где продавались изделия ручного трикотажа и домашнего ткачества, оригинальные отделки и вышивки. Его появление сразу же привлекло к себе общественное внимание.
Индустрия большой моды, обеспокоенная ускользающим от неё первенством, стремится создать такое направление, которое возвратило бы ей широкий круг покупателей, настроенных на волну «хипповой» моды. Для этого профессионалам моды пришлось перебрать и привлечь в свой арсенал целый калейдоскоп экстравагантных форм костюмов всех времен и народов.
В 60-х годах журнал «Форчун» отмечал: «Большой бизнес стал вкладывать капитал в конфликт поколений, как в только что открытую нефтяную скважину». Появилась индустрия молодежной моды. На первых порах это касалось лишь одежды и украшений. Всё причудливое, во что облачались хиппи, вплоть до лохмотьев и сильно расклешенных джинсов с вышитыми на них цветами, довольно быстро было освоено промышленностью. Даже значки, которые хиппи начала 60-х годов делали сами (вырезали донышки из металлических банок, загибали края, прикрепляли к ним булавку, а на лицевой стороне писали и рисовали, что хотели), предприимчивые дельцы очень быстро научились штамповать в большом количестве на конвейере и продавать тем же самым хиппи.
Левикова С.И. писала: «Освоив вначале производство одежды и украшений в сфере молодежной моды, «отцы-предприниматели» двинулись дальше и принялись за те области, в которых (кроме внешнего вида), собственно, и имели возможность самовыразиться «субкультурные» молодые люди. В результате возникла также индустрия молодежной музыки. И если на первых порах любое проявление молодежного движения в рамках субкультуры в музыке использовалось рыночной экономикой для получения прибылей с помощью массового производства, то впоследствии уже рыночная экономика и стала создавать те или иные музыкальные направления и исполнителей и направлять в нужное ей русло, целенаправленно «раскручивая» их. А затем возник и ориентированный на молодых шоу-бизнес с концертами, фильмы, сериалы, появились «молодежные» средства массовой информации (газеты, журналы, теле- и радиоканалы и станции, передачи) и т.п. И в средствах массовой информации все это стало называться «молодежная культура».
В коллекциях конца 1960-х – начала 1970-х гг. появились испанские и цыганские пышные юбки, и мексиканские броско орнаментированные пончо, и индийские марлевые платья, и большие драпирующиеся шали. Заимствованные у хиппи идеи были освоены, окультурены мастерами высокой моды, превращены в добротный дизайнерский стиль и поставлены на производственный поток. Вчерашняя одежда протеста превратилась в очередное направление официальной моды, называемое «романтика», «экзотика» (см.: Приложение, рис. 4, рис. 5).
Лучшие, прогрессивные качества этой «антимоды» – её раскованность и свободомыслие, причудливое разнообразие стилей и форм, богатство источников, фольклорность – дали новые импульсы европейской моде, породили те идеи, которые она использовала в течение последующих десятилетий.
2.2. Стиль «панк» и рокеры в массовой моде
В молодежной моде 70-х годов возникает полный глубокого социального смысла, знаменательный и символичный стиль «панк». Этот стиль не имел аналогов в истории культуры. Он появился спустя десятилетие после хиппи и вытеснил остатки «детей-цветов» с их философией и бунтом против цивилизованного общества, выражавшемся в отказе от его ценностей и стремлении к «естественным» радостям жизни. Панки были новыми бунтарями, с иной, агрессивно-наступательной философией, противопоставленной официальным общественным ценностям в области культуры, морали и эстетики.
Английское слово «панк» имеет несколько значений: «отбросы», «дешевка», «подонок». Как и хиппи в 1960-е гг., явление панков в 1970-е имеет под собой глубокие социальные корни. «Панк» родился в Англии в 1971 г. в среде молодых безработных, сгруппировавшихся вокруг ансамбля «Sex Pistols», отличавшегося от других развязностью и вульгарностью репертуара и манерой исполнения, крайней экстравагантностью костюмов, явным желанием шокировать и оскорблять общественное мнение.
Панки, эти загнанные во тьму современные морлоки, подобные персонажам Г. Уэллса из его «Машины времени», ощущали себя отбросами индустриального общества, возросшими в сумерках исполинских конструкций большого города и лишенные целительного влияния живой природы. Не нашедшие себя или не востребованные этим обществом, они компенсировали бремя собственной ненужности и отщепенства наркотиками и аргессивно-жестким, злобным отношением к обществу, выраженным в их лозунгах: «Разрушай! – Будущего нет! – Ненависть и война!» (в противоположность призывам к миру и любви предшествующих бунтарей – хиппи).
В программу панков входила также осознанная бравада эксцентричной отвратительностью своего внешнего облика: грязной, рваной, корявой одеждой (рубашка, джинсы, куртка); подчеркнутой мрачностью и трагичностью образа – черными или флюросцентно-ядовитыми цветами одежды, зловещим гримом, создающим мертвенно-бледные лица с черными, точно провалившимися глазницами и кроваво-красными губами. Символичны были и их украшения: грубые цепи, бритвенные лезвия, английские булавки, оружейные патроны. Довершала облик гротескная, вызывающая и отпугивающая прическа из раскрашенных в неестественные цвета и торчащих гребешком на выбритой голове волос (наподобие оперения на головном уборе ирокезского вождя). В свои кумиры панки возвели зловещий образ вампира, этого «активного мертвеца», который придал их культуре еще более кошмарное впечатление (см.: Приложение, рис. 6, рис. 7, рис. 8, рис. 9, рис. 10, рис. 11, рис. 12).
Как и в случае с хиппи, мода не преминула использовать остроту и выразительность внешнего облика панков. Способность привлекать повышенное внимание, даже эпатировать – качества, которые необходимы моде как одно из условий ее функционирования. Экзотика «панк-стиля» была принята на вооружение большой модой как нечто провоцирующее, придающее ей остроту и пикантность. Вместе с модой панк появилась и отразилась в крупнейших западных журналах мод волна увлечения «экзотикой» жестокости, садизма и мазохизма. Мода привлекает в круг модных образов различных представителей «нечистой силы», например, русалок, колдуний, ведьм и даже вампира с его гримом, а также образы палачей и жертв насилия (см.: Приложение, рис. 13, рис. 14, рис. 15, рис. 16, рис. 17, рис. 18). В журналах мод появились зловещие, «с оттенком тлена» изображения моделей в грубо разорванной одежде на фоне искореженных металлических конструкций или заброшенных городов. Высокая мода вносит в свои модели острый привкус преступности. Появляются костюмы, как символ насилия, состоящие из металла и кожи, грубо врезающиеся в обнаженное, нежное женское тело.
Мироощущение людей в Европе в какой-то степени было подготовлено к восприятию подобных образов и настроений под воздействием всевозможных негативных ситуаций и предчувствий. Поэтому стиль панк нашел отклик в массовой культуре, в частности в костюме. В массовой моде он приобрел несколько смягченные образы и разнообразные формы, однако прозвучали и образы вампиров, сирен, палачей. Чёрный бархат нашел свое употребление в их вечерних костюмах, как материал «таинственный и зловещий». В моде улицы стиль панк выразился в увлечении черной кожей во всех ассортиментах одежды, в причудливых и как бы устрашающих металлических конструкциях украшений, в броских (хотя и недорогих) фактурах материалов, в ярких кричащих расцветках и в парадоксальных сочетаниях цвета, наконец, в подчеркнуто-молодежном характере костюма. Остался зловещий грим (например, красные веки и синюшные губы), и вообще, произвольная раскраска лица и гротескная «лихая» прическа. Как это не печально констатировать, стиль панк оказался гораздо устойчивее и стабильнее тоже «протестного», но более гуманного стиля хиппи, вновь и вновь проявляясь в жизни какой-то части каждого нового поколения.
Однако и образы хиппи, этих «детей-цветов», изначально более светлые в своем мировосприятии, не исчезают из памяти моды, а продолжают время от времени возникать в новых современных интерпретациях (см.: Приложение, рис. 19, рис. 20). В 1970-е гг. появился еще один вид бунтарей против общества – рокеры, или городские мотоциклисты. Группы этих молодых людей проносились с оглушительным шумом по ночных городам и поселкам, намеренно нарушая покой жителей. Их образы и общий характер костюма также были использованы модой 1980-1990-х гг. (см.: Приложение, рис. 21, рис. 22, рис. 23, рис. 24).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Никогда еще мода не была столь многоликой и изменчивой, как в период с начала 1960-х гг. В это время молодежь выдумывает смелый, доселе невиданный стиль невиданный стиль. Появляется одежда из абсолютно новых материалов – прозрачного пластика, металла, даже бумаги, а женские наряды становятся короче, чем когда бы то ни было. С другой стороны, родившееся в конце 60-х гг. движение хиппи предлагает прямо противоположное – длинную просторную одежду из натуральных материалов. Мода последующих лет сочетала в себе эти два подхода – вплоть до сенсационного появления стиля «панк» в середине 1970-х гг.
Новые течения в искусстве, музыке (поп, бит, рок), моде (молодежная мода), бурно заявившие о себе в середине 60-х годов, кардинальным образом изменили концепцию показа новых коллекций модной одежды. Так как творчеством кутюрье начало интересоваться несравненно большее количество людей и основным потребителем модной одежды стала молодежь, акцент в демонстрации коллекции сместился в сторону стилизованной театральности. Чтобы разместить всех желающих, маленькие салоны перестраивались в Дома моды с просторными залами, устанавливали подиум, который «отдалял» и «приподнимал» манекенщицу. Отныне её движение строилось по законам сцены. Манекенщиц подбирали в соответствии с этими новыми требованиями, на звездном небосклоне мира высокой моды 1960-х взошли эксцентричные лондонские модели: Продукция моды прет-а-порте создается с учетом главного принципа – она должна Продаваться и Покупаться. Другой главной особенностью прет-а-порте является абсолютно необходимое свойство создавать перспективную моду и одновременно следовать за той, что престижна, популярна, выгодна и... доступна.
Панки, так же как хиппи и моды, породили свой стиль не только в одежде, но и в музыке. Вместо идеологии «мира и любви» хиппи панки создали намеренно агрессивный и протестный образ, используя внешние атрибуты садомазохизма. Их лозунгами стали «Анархия», «Никакой надежды» и «Мы все проститутки». Как и их предшественники, панки выступали против истеблишмента и буржуазных ценностей, а также, по понятным причинам, и против «уцелевших» хиппи. Если «принять во внимание близость молодежной контркультуры к обществу буржуазного мейнстрима», - считает социолог Фред Дэвис, - «неудивительно <...>, что это самое общество частично освоило экипировку хиппи <...>,- джинсы, прежде всего, которые в начале 1970-х стали носить как мужчины так и женщины из среднего класса». Панки все это ненавидели и зло посмеивались над стареющими рокерами и ветеранами Вьетнамской войны.
Стиль панк был сознательно бунтарским. Рваная, проколотая английскими булавками одежда панков украшалась свастиками, порнографическими изображениями, цепочками от унитазов и тампонами. Даже тела панков были проколоты и выбриты. Как писал Дик Хебдидж в исследовании «Субкультура: значение стиля»:
«Английские булавки <...> использовались в качестве украшений – ими прокалывали щеки, уши и губы. Панки взяли на вооружение «дешевые» ненатуральные материалы (пластик, люрекс и др.) «грязных» цветов, с вульгарными рисунками вроде пятен леопарда, давно отвергнутые модной индустрией, как в высшей степени китчевые. Это стало отражением их взглядов и стилистических предпочтений <...> Запретная иконография сексуального фетишизма была <...> извлечена ими из будуаров, клозетов, порнографических фильмов и вынесена на улицу».
Поначалу панк-стиль восприняли с ужасом. Но вскоре он стал оказывать самое существенное влияние на международную моду. Как в своё время увлечение хиппи экзотикой и ретро, страсть панков к табуированным темам, объединявшим секс и насилие, служили источником вдохновения для модных дизайнеров. В частности, Вивьен Вествуд, c большим энтузиазмом принявшая панк, в очередной раз доказала наивность любых попыток четкого разграничения между модой и антимодой. В 1971 г., когда мода мейнстрима одновременно тяготела к стилю неохиппи и зарождавшемуся неоконсерватизму, Вествуд открыла в Лондоне магазин в духе 1950-х гг., отдавая дань бунтарям предшествующей эпохи. К середине 1970-х он был преобразован в панк/фетишистский магазин под названием «Секс», где бывала самая разная публика от не совсем «настоящих» сексуальных фетишистов и не совсем молодых людей, которые хотели выглядеть «плохими». Она создавала и сама носила резиновые и кожанные обтягивающие наряды, туфли в «жестоком» стиле и другие предметы экстремального гардероба. Черная кожа, бандажи, латекс, бикини из норки, молнии и цепи оказались на подиуме впервые. Эпатаж – вот основной принцип Вивьен Вествуд.
Некоторые другие модельеры также пытались использовать наиболее агрессивные и оскорбительные элементы панк-стиля, но только у Вествуд хватило духа печатать на майках эмблемы со свастикой и порнографическими картинками. «Рваная» одежда, украшенная английскими булавками, вскоре появилась в коллекции модельера Зандры Роудс, после чего перекочевала в массовую моду. Панк можно считай самым ранним примером нового брутализма, характерного для моды второй половины 1970-х гг. Между тем важно подчеркнуть, что насилие и сексуальная «извращенность», свойственные мрачному панк-стилю, не ограничивались рамками субкультурного пространства.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: «Паритет», 2001. – 120 с.: ил.
Баталов З.Я. Философия бунта. М.: Политиздат, 1973. – 84 с.
Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. – 352 с.
Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 448 с.
Блейз А, История в костюмах: от фараона до денди. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 159 с.
Бобахо В.А., Левикова С.И. Современные тенденции молодежной субкультуры: конфликт или преемственность поколений? // Общественные науки и современность. 1996. № 3.
Бодалев А. Формирование понятия о другом человеке как личности. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1970. – 135 с.
Васильев А. Красота в изгнании. Творчество русских эмигрантов первой волны. Искусство и мод. – М.: СЛОВО-SLOVO, 2006. – 480 с.
Горбачева Л. Костюм XX века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – М., 1996.
Горина Г. Народные традиции в моделировании одежды. – М.: Просвещение, 1974.
Гофман А. Мода и люди. – М., 1994.
Гуревич П. С. Субкультура // Культурология. XX век: Энциклопедия. СПб., 1998. Т. 2.
Давыдов Ю. Н. Эстетика нигилизма (Искусство и «новые левые»). М., 1975. С. 125.
Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века. – М., 1977.
Дудникова Г.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 с.
Зайцев В. Такая изменчивая мода. – М., 1980.
Зайцев В. Этот многоликий мир моды. – М., 1982.
Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. – М.: Наука, 2002. – 456 с.
Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900-1999. – Koln, 2000.
Ив Сен-Лоран глазами Ив Сен-Лорана. – Париж, 1986.
История красоты / Под. ред. У. Эко. – М., 2005.
Каминская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986 с.: ил.
Кассен-Скотт Д. Иллюстрированная энциклопедия костюма и моды. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с., ил.
Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага, 1987.
Килошенко М.И. Психология моды. М.: Издательство Оникс, 2006. – 320 с.: ил.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 174 с.: ил.
Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. – 160 с.
Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Мн.: Современ. литератор, 2004. – 496 с.
Кон И. Социология личности. – М., 1967.
Короткова М.В. Культура повседневности: история костюма. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 304 с.: ил.
Косарева Е.А. Мода. XX век. Развитие модных форм костюма. СПб.: Издательство «Петербургский институт печати», 2006. – 468 с.: ил.
Которн Н. История моды в XX веке. – Лондон, 1998.
Краткий словарь по социологии. М., 1989.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 608 с.
Мерцалова М. Глупец, кто в моде видит только моду // Декоративное искусство СССР. – 1968. – № 5. – С. 9-17.
Мерцалова М.Н., История костюма. М.: Искусство, 1972. – 114 с.
Мода: за и против: Сб. статей. – М., 1973.
Монахова Л. Логика формы в современном костюме // Декоративное искусство СССР. – 1969. – № 9. – С. 29-35.
Нанн Дж. История костюма, 1200 – 2000. М.: Астрель: АСТ, 2005. – 343 с.
Немов Р.С. Психология. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 687 с.
Нерсесов Я.Н., Путешествие в мир: Мода. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. – 240 с.: ил.
Общественные науки и современность. 1996. № 3.
Оганов А.В., Хангельдиева И.Г. Теория культуры. М., 2001.
Основы теории проектирования костюма / Под ред. Т. В. Козловой. – М., 1988.
Пармон Ф. Европейский костюм: стили и мода. – М., 1982.
Петров Л. Мода как общественное явление. – Л., 1974.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с.: ил.
Поколение в социокультурном контексте XX века / (отв. Ред. Н.А. Хренов); Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ; Науч. Совет «История мировой культуры» РАН. – М.: Наука, 2005. – 631 с.
Поликанов А. А., Янаев Г. И. Возмужание. M., 1973, с. 20.
Поляков В. Мода и время // Творчество. – 1987. – № 3.
Роуланд-Уорн Л. Костюм. М.: СЛОВО-SLOVO, 1999. 64 с.: ил.
Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913.
Сартр Ж.-П. Я сжёг бы «Мону Лизу» // Литературная газета, 1973, 14 ноября.
Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в республике // Социологические исследования. 1998. № 11.
Серов Н.В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб.: Речь, 2004. – 672 с.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – 480 с.: ил.
Социология молодежи / Под ред. В. Т. Лисовского. СПб., 1996.
Стриженова Т. Из истории советского костюма. – М., 1972.
Тарасов А. Кому союзник товарищ Че. Молодежь в провинции – новый тип оппозиции // Век. 2000. № 42. 20-27 окт.
Тейлор Д. Одежда, которую носят мужчины // Англия. – 1975. – № 3. – с. 72.
Теория моды. Одежда, тело, культура. М.: Новое Литературное Обозрение, 2006. – 352 с.
Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения. М., 1988.
Фрадкин Н. Введение в педагогическую специальность. М, 1996. С. 44.
Фролов С.С. Основы социологии. М., 1997.
Чаплин С. День сардины. М.: Молодая гвардия, 1964.
Шелухина Э., Дондурей Д. Ностальгия по стилю или маскарад // Декоративное искусство СССР. – 1979. – № 9. – С. 24-29.
Шендрик А.И. Социология культуры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 495 с.
Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. Опыт этнографического исследования системы 1986 – 1989 гг. СПб.: «Наука», 1993. – 154 с.
Эдрих М. Загадочная Коко Шанель. – М., 1994. – 310 с.
1. Соколов М. Как писать этнографию молодежной субкультуры (http://subculture.narod.ru/texts/unpublished/sokolov/htm).
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Хиппи 1960-х. Мужской костюм хиппи.
Юная девушка-хиппи. 1970 г.
Мужчина хиппи. 1960 г.
Зандра Родес. Костюм «Пагода». 1970 г.
Костюмы в стиле хиппи, включающие парчу, кожу, декоративные кисти. 1967-1968 гг.
Стиль панк в конце1970-х – 2000-х. Внешний облик и костюм демонстрирующих себя во всем великолепии «натуральных» панков. Лондон. Начало1980-х.
Панк в Лондоне. Начало1980-х.
Панк на улицах Петербурга. 2000.
Молодая девушка-панк («панкетта»)
Стили «хиппи» и «панк», адаптированные в моде конца XX в. Сандра Родес. Рафинированный панк-стиль, представленный модным гримом и прической, а также свадебным туалетом. 1978/79.
11 -12. Внешний облик и костюм демонстрирующих себя во всем великолепии «натуральных» панков. Лондон. Начало 1980-х.
13 – 14. Костюмы в стиле «палач». Середина 1970-х.
15. Модный грим в стиле панк. 1970 г.
16 – 17. Стиль панк в профессиональной моде. Тьери Мюглер. «Вечер сирен»: белый комбинезон с фактурой чешуи и черный бархатный смокинг. 1979.
18. Эмануэль Унгаро. Романтизированный, возрожденный в изысканной цветовой гамме образ и костюм «детей-цветов» 1960-х. 1990-е.
19. Стили «хиппи», адаптированный в моде конца XX в. Гуччи. Нарядное платье, возвращающее в массовую моду конца XX в. эстетику стиля хиппи 1960-х. 1999.
20. Стили «панк», адаптированный в моде конца XX в. Причёска и макияж рафинированного панк-стиля 1990-х.
21. Стиль «рокер». Звезда Голливуда Марлон Брандо, один из «молодых бунтарей» и законодателей моды в 1960-е.
22. Стиль «рокер». Клод Монтана. Платье из кожи «агрессивного» вида. Конец 1970-х.
23 – 24. Стиль «рокер». Популярная одежда из черной кожи, стабильно остающаяся в моде с 1970-х.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Мужской костюм хиппи 1960-х.
Юная девушка-хиппи. 1970г.
3. Мужчина хиппи. 1960 г.
Зандра Родес. Костюм «Пагода». 1970.
Костюмы в стиле хиппи, включающие парчу, кожу, декоративные кисти. 1967-1968.
Внешний облик и костюм демонстрирующих себя во всем великолепии «натуральных» панков. Лондон. Начало1980-х.
Панк в Лондоне. Начало1980-х.
Панк на улицах Петербурга. 2000.
9. Молодая девушка-панк («панкетта»)
10. Сандра Родес. Рафинированный панк-стиль, представленный модным гримом и прической, а также свадебным туалетом. 1978/79.
11 -12. Внешний облик и костюм демонстрирующих себя во всем великолепии «натуральных» панков. Лондон. Начало 1980-х.
13 – 14. Костюмы в стиле «палач». Середина 1970-х.
15. Модный грим в стиле панк. 1970 г.
16 – 17. Стиль панк в профессиональной моде. Тьери Мюглер. «Вечер сирен»: белый комбинезон с фактурой чешуи и черный бархатный смокинг. 1979.
18. Эмануэль Унгаро. Романтизированный, возрожденный в изысканной цветовой гамме образ и костюм «детей-цветов» 1960-х. 1990-е.
19. Стили «хиппи», адаптированный в моде конца XX в. Гуччи. Нарядное платье, возвращающее в массовую моду конца XX в. эстетику стиля хиппи 1960-х. 1999.
20. Стили «панк», адаптированный в моде конца XX в. Причёска и макияж рафинированного панк-стиля 1990-х.
21. Стиль «рокер». Звезда Голливуда Марлон Брандо, один из «молодых бунтарей» и законодателей моды в 1960-е.
22. Стиль «рокер». Клод Монтана. Платье из кожи «агрессивного» вида. Конец 1970-х.
23 – 24. Стиль «рокер». Популярная одежда из черной кожи, стабильно остающаяся в моде с 1970-х.
Сартр Ж.-П. Я сжёг бы «Мону Лизу» // Литературная газета, 1973, 14 ноября.
Баталов З.Я. Философия бунта. М.: Политиздат, 1973, с. 5 – 8.
Чаплин С. День сардины. М.: Молодая гвардия, 1964, с. 6.
Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005, с. 227.
Давыдов Ю. Н. Эстетика нигилизма (Искусство и «новые левые»). М., 1975, с. 125.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, с. 10.
Краткий словарь по социологии. М., 1989, с. 401 – 402.
Гуревич П. С. Субкультура // Культурология. XX век: Энциклопедия. СПб., 1998. Т. 2., с. 236.
Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913, с. 198.
Там же, с. 198.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, с. 15.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, с. 16.
Там же, с. 17.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, с. 18.
Поведение, отклоняющееся от общепринятого.
Онтогенез – индивидуальное развитие, охватывающее все изменения, претерпеваемые индивидом от момента рождения до окончания жизни.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, с. 19.
Там же, с. 20.
Поликанов А. А., Янаев Г. И. Возмужание. M., 1973, с. 20.
Социология молодежи / Под ред. В. Т. Лисовского. СПб., 1996, с. 32.
Там же.
В смысле «не для всех», поскольку через молодежную субкультуру проходят не все молодые люди.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, с. 276
Фролов С.С. Основы социологии. М., 1997.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004, с. 277
Там же, с. 278
Фрадкин Н. Введение в педагогическую специальность. М, 1996. С. 44.
Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения. М., 1988.
Здесь имеется в виду буддизм не как традиционная религия, а именно увлечение нетрадиционными формами буддизма.
Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в республике // Социологические исследования. 1998. № 11.
Бобахо В.А., Левикова С.И. Современные тенденции молодежной субкультуры: конфликт или преемственность поколений? // Общественные науки и современность. 1996. № 3.
Соколов М. Как писать этнографию молодежной субкультуры (http://subculture.narod.ru/texts/unpublished/sokolov/htm).
Там же.
Шендрик А.И. Социология культуры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, с. 323 – 324.
Оганов А.В., Хангельдиева И.Г. Теория культуры. М., 2001. – с. 245- 254
Шендрик А.И., Социология культуры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 325 с.
Шендрик А.И., Социология культуры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 333 с.
Тейлор Д. Одежда, которую носят мужчины // Англия. – 1975. – № 3. – с. 72.
Нанн Дж. История костюма, 1200 – 2000. М.: Астрель: АСТ, 2005, с. 268 – 269.
Шелухина Э., Дондурей Д. Ностальгия по стилю или маскарад // Декоративное искусство СССР. – 1979. – № 9. – с. 24
Общественные науки и современность. 1996. № 3.
Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – с. 107 - 108
2