Женский придворный костюм эпохи Екатерины Великой

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Эстетический идеал красоты XVIII века, общая характеристика периода
ГЛАВА 2. Женский костюм XVIII века
2.1. Западноевропейский женский костюм второй половины XVIII века
2.2. Костюм эпохи Французской революции (1789 – 1794) и Директории (1789 – 1799)
2.3. Распространение моды
2.4. Русский костюм XVIII века
2.4.1. Женский костюм XVIII века
2.4.2. Распространение моды в России и французский диктат в области моды XVIII века
ГЛАВА 3. Женский придворный костюм XVIII века в России
3.1. Регламентация моды государственными указами Екатерины Великой
3.3. Головные уборы, прически, украшения, косметика XVIII века
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Какое-то время их носили даже вне дома с нарядными платьями, но эта манера не имела широкого распространения».
«Сам характер распространения модных новинок при Екатерине гораздо более демократичен, чем в предыдущее царствование: картинки из журналов попадали в самые отдаленные дворянские поместья. Свой собственный российский «Магазин Аглицских, Французских и Немецких новых мод, описанных ясно и подробно представленных гравированными на меди и иллюминированными рисунками; с присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и время провождения в знатнейших городах Европы; приятных анекдотов и пр.» появился, однако, лишь в 1791 году.
«С 1778 года приблизительно раз в год выходил журнал «Искусство причёски». Русские барыни, верно следуя европейским вкусам, не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в какой-нибудь Орловской губернии также модничали, носили парики и причёски в пудре, перьях, цветах и колосьях пшеницы, бриллиантах и жемчугах.
На картине А.П.Антропова «Портрет Екатерины II», хранящейся в Волгоградском музее изобразительных искусств, изображена царица в парадном костюме. На ней «французское» шёлковое платье на панье и корсете с глубоким декольте на лифе. Лицо – сильно набеленное и нарумяненное. Прическа – разновидность «малой пудреной». Холеное тело красиво выглядит в одеждах пастельных, серебристо-голубых оттенков. На плечи наброшена мантия, подбитая мехом горностая. В руках скипетр и держава (см.: Приложение, рис. 17).
«Знать, особенно столичная, носила огромное количество украшений. Князя Куракина, например, называли «бриллиантовым». Известно, что и в более «скромные» времена Петра I отдельные вельможи нескромно украшали себя драгоценностями. Среди них особенно выделялся А. Меньшиков.
В XVIII веке в России, наконец, стали производить стеклярус и бисер, секреты изготовления, которых были забыты во время монгольского ига. Золотые и серебряные шитье и галуны также служили богатым украшением одежды знати.
В 1776 году Париже вышло «Путешествие двух французов», автор которого утверждал: «Русские считают – что богато, то непременно должно блестеть, и что лучше одет тот, на ком больше бриллиантов и блесток... Ни в какой другой стране не увидишь такого изобилия бриллиантов, как здесь... Ни одно государство не выдержит сравнения с Россией по степени распространения этого вида роскоши. Нет ничего более обыкновенного, чем усыпанные бриллиантами ордена и эполеты, которые теперь, сравнительно с предшествующим временем, получают значительно чаще – благодаря многочисленным наградам. В парадные дни дамы буквально покрыты бриллиантами, но зачастую это заурядная выставка, без вкуса и выбора: это бриллианты – и этого вполне достаточно».
Особенно безудержной роскошью ювелирных украшений прославилось время правления Елизаветы Петровны. Она была любительницей балов, нарядов, шумных весёлых охот. Ко всем этим мероприятиям придворные готовились заранее, заказывая наряды, расшитые самоцветами. А самым талантливым и знаменитым ювелиром был Позье, швейцарец по происхождению. Роскошнейшие композиции в виде букетиков из бриллиантов, жемчуга и драгоценных камней украшали платья и прически царицы. Позье изготовил также царские регалии для Екатерины II (см.: Приложение, рис. 18). Они отличаются высоким художественным вкусом и тонкостью работы. В 1900 г. другой великий ювелир К.Фаберже для всемирной выставки в Париже выполнил с них копию, уменьшенную в 10 раз по сравнению с оригиналом».
Гордин М.А. писал, придворный ювелир швейцарец Иеремия Позье великодушно выручил приехавших в Петербург двух бедных голштинских принцесс – немки рисковали опозориться, явившись при дворе в таких бальных нарядах, которые в глазах петербургского света могли показаться едва ли не нищенскими. Чтобы спасти репутацию принцесс, пришлось пойти на хитрость: «Убедившись, что у них не слишком-то много вещей и что наши дамы непременно бы сказали: «Смотрите-ка, эти иностранки чуть не голые приехали к нам, а уедут богачками», я им наделал несколько уборов из фальшивых камней разных цветов, подобранных и перемешанных с бриллиантами так, что невозможно было догадаться, что камни ненастоящие. Это произвело огромный эффект, и приезжие несколько раз являлись все в разных уборах, и наши дамы надивиться не могли, как это у них так много вещей из таких отличных камней».
Ювелирные изделия изящной работы с бриллиантами и другими драгоценными камнями широко использовались в придворном костюме. Русские ювелирные изделия этого времени отличаются тонкостью исполнения и высоким художественным вкусом.
«Неотъемлемой частью женского нарядного туалета на протяжении длительного периода с конца XVIII до середины XIX века в России были шерстяные шарфы и шали. Их носили летом и зимой, не расставались с ними и на балах. Искусству носить шаль, драпироваться в нее и даже танцевать танец с шалью обучали в семьях аристократии девочек с раннего возраста. Первоначально в Россию привозили шали с Востока, а уже в первые годы XIX в. их начинают производить в Европе и в России. Особенно славились и отличались удивительным мастерством исполнения русские шали работы крепостных мастериц помещиков Мерлиной и Колокольцова. Их ткали нитью из пуха тибетских коз и сайгаков, пряденой тоньше волоса. Это была сложная техника двухстороннего ткачества, при которой лицевая и оборотная сторона абсолютно совпадали. Центральная часть могла быть гладкой – белой, голубой, красной, либо составлялась из ярких полос, разделенных узкими лентами растительного узора. Кайма – из пышного цветочного орнамента ткалась отдельно. Яркие и красочные, эти замечательные шарфы и шали поражали современников богатством орнаментальных форм и виртуозностью исполнения и придавали особую привлекательность костюмам той поры. Они получили большую известность и неоднократно отмечались медалями на художественно-промышленных выставках в России. Ценились эти шали очень дорого, иногда по несколько тысяч рублей и были доступны немногим».
«Умению красиво носить косынку или шаль придавали немалое значение, и женщины затрачивали массу усилий, упражняясь в этом искусстве перед зеркалом. Однако научиться ему было далеко не просто. По словам француза Белькура, посетившего Петербург, некоторые барышни в косынках: «Как ни стараются ... хорошо одеться, у них все выходит нескладно. Три, четыре косынки, одетые без вкуса, делают их похожими на кормилиц, нарядившихся в детские пеленки. А те, что открывают грудь, переступают пределы приличия, так что парижанин принял бы их за женщин на содержании...»
Разнообразием обуви придворные красавицы похвастаться не могли. Модель туфелек не менялась почти до конца XVIII века. Ходили в кожаных, шелковых, парчовых или глазетовых на более или менее высоких каблуках. Их украшали пряжками, бантами или розетками. Знатные дамы в парадных случаях надевали туфельки, расшитые жемчугом и драгоценными камнями, на красных каблучках. Красные каблучки означали знатное происхождение. Этот аристократический обычай существовал во Франции при последних трех королях.
Приметным и необходимым украшением костюма и всего облика милой жеманницы оставались веера. Во второй половине XVIII века их делали пергаментными и шёлковыми. Станки вееров мастерили из черепахового панциря или дерева, украшали перламутром и драгоценными металлами. Золотые веера Елизаветы Петровны с бриллиантами, изумрудами и рубинами были так тяжелы, что она жаловалась на это неудобство.
Красота веера заключалась не столько в отделке его станка, сколько в рисунке, который наносился на его пергаментную или шёлковую основу. Причем разрисовывали их не только художники, набившие руку в этом ремесле, но и известные живописцы, такие, как Ватто, Буше или Фрагонар. Изображались на веерах изящные воздушно-пасторальные, мифологические сюжеты, или картинки, «на злобу дня», с прогуливающимися дамами и кавалерами на фоне узнаваемых дворцов и садов.
На одном из вееров Елизаветы Петровны, украшенном бриллиантами, художник изобразил Диану и Актеона с группой обнаженных нимф. Веер был подписан художником Василием Никоновым, работавшим в Санкт-Петербурге в 1752 году. А на оборотной стороне веера был нарисован греческий поэт и певец Арион (ок. 600 до н. э.), плывущий на дельфине. Сквозь пергамент просвечивалась надпись: «Веерный мастер Андрей Морозов». К деятельности этого мастера относится документ из книги высочайших повелений в Придворной конторе за 10 декабря 1770 года. «Веерному и футральному мастеру Морозову за употребленные материалы к делу и за починку с 1752 по октябрь 1753 комнатных вееров и футралов уплатить 250 р.». Сумма эта в елизаветинские времена была значительной.
Веера не только дополняли наряд светской женщины, но, как писал журнал «Смесь» в 1769 году, «... они прекрасны и полезны, исправляют должность зефира, отвращают солнечные лучи, от которых загорают и княжеские лица, прикрывают не весьма хорошие зубы и непристойные усмешки».
Другая заметка по поводу веера добавляла: «Великих дарований красавицам свойственно иметь сведения о том, сколько раз махнуть веером так, чтобы косыночка, закрывающая их грудь, приняла то прекрасное положение, при котором вопреки булавок видима быть могла восхищающая непорядочность; так же известно им, сколько ударов веера потребно для того, чтобы сия косыночка пока закрылась, или сколько оных нужно для того, дабы приятным образом развевать свои волосы, придавая им восхищающее положение, которое, кроме опахала, никакая рука смертная доставить им не может».
Однако у веера было еще одно важное назначение. Веером делали знаки своим возлюбленным и кавалерам, существовал так называемый «язык вееров». Казалось бы, невзначай переложенный из одной руки в другую веер решал судьбу возлюбленного. Случайно оброненный, поднесенный к губам, открытый на четверть, резко сложенный, он передавал разнообразные состояния души, скрытые желания, мог предостеречь или назначить свидание с указанием точного часа и места.
Русские дамы широко пользовались парфюмерными и косметическими средствами: белили и румянили лица, наклеивали мушки, хотя и не в таком количестве, как француженки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, «русское» официальное платье XVIII веке – не более, чем «офранцуженный сарафан» (пользуясь формулировкой века девятнадцатого). Наряд этот был сочинен так же, как, по словам С.Н. Глинки, «Екатерина сочинила царствование своё».
Нововведения Екатерины II в области костюма, направленные, казалось бы, против петровских реформ, по духу были их естественным продолжением. Даже первоначальное намерение Екатерины облачить «медного всадника» Фальконе в древнерусское платье не было историческим парадоксом. В данном случае речь шла о выражении в костюме идеи государственного величия, преемственности власти и её незыблемости («Петру Первому Екатерина Вторая» – было написано на пьедестале статуи). Всячески подчеркивавший свою кровную связь с Петром («Прадеду правнук», – написал он на «своем» памятнике державному предку), Павел I отменил «русское» платье. Николай I, для которого петровский культ был не менее важен, чем для его отца, вновь сделал его обязательным дамским костюмом для придворных торжеств.
Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.
Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма – платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.
В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят лёгкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы».
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: «Паритет», 2001. – 120 с.: ил.
Блейз А. История в костюмах: от фараона до денди. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 159 с.
Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1989.
Валишевский К. Роман одной императрицы. М, 1989. С. 103.
Васильев А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. М.: СЛОВО-SLOVO, 2006. – 448 с.: ил.
Голъдони К. Мемуары, содержащие историю его жизни и его театра. М.-Л., 1933.
Горбачева Л. Костюм XX века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – М., 1996.
Гордин М.А. Екатерининский век: Панорама столичной жизни. Книга 1-ая (серия: Былой Петербург). – СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2004. – 312. с.: ил.
Дудникова Г.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 с.
Забозлаева Т.Б. Драгоценности в русской культуре XVIII – XX веков: Словарь (История. Терминология. Предметный мир). СПб: «Искусство-СПб», 2003. – 464 с.
Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил.
Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции). М.: Издательство «Сварог и К», 2002. – 374 с.
Каминская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. – 168 с.: ил.
Кассен-Скотт Д. Иллюстрированная энциклопедия костюма и моды. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с.: ил.
Каштанов Ю.Е. Русский костюм: с Древней Руси до наших дней. М.: Белый город, 2005. – 50 с.
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды – Прага: Артия, 1986. – 608 с.
Килошенко М.И. Психология моды. М.: Издательство Оникс, 2006. – 320 с.: ил.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 174 с.: ил.
Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Мн.: Современ. литератор, 2004. – 496 с.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – 280 с.
Мерцалова М.Н., История костюма. М.: Искусство, 1972. – 114 с.
Нанн Дж. История костюма, 1200 – 2000. М.: Астрель: АСТ, 2005. – 343 с.
Нерсесов Я.Н., Путешествие в мир: Мода. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. – 240 с.: ил.
Пирас К. Леди: Путеводитель по моде и стилю / Пирас К., Ротцель Б.; Пер. с англ. С. Величко. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 285 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с.: ил.
Политковская Е.В. Как одевались в Москве и ее окрестностях в XVI – XVIII веках. М.: Флинта: Наука, 2004. – 176 с., ил.
Пыляев М. И. Старый Петербург. М., 1990. С. 193.
Роуланд-Уорн Л. Костюм. М.: СЛОВО-SLOVO, 1999. 64 с.: ил.
Русская старина: Путеводитель по XVIII веку, авт. сост. Кургатников А.В. М.: РИК «Культура», СПб: Информационно-издательское «Лик», 1996. – 380 с.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999.
Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 480 с.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – 480 с.: ил.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – 381 с.
Такер Э. История моды / Э. Такер, Т. Кингсвелл; Пер. с англ. И. Бельченко. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 144 с., ил.
Тарабукин Н. М. Очерки истории костюма. М., 1994. С. 105.
Теория моды. Одежда, тело, культура. М.: Новое Литературное Обозрение, 2006. – 352 с.
Терешкович Т.А. Словарь моды. – Мн.: Хэлтон, 2000. – 464 с.
Труайя А. Екатерина Великая. М.: Издательство Эксмо, 2005. – 480 с.
Чайковская О.Г. Императрица. Царствование Екатерина II. М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. – 512 с.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Готье да Готти. Мария Антуанетта. Около 1780 г. Версаль. За необыкновенные туалеты её прозвали «мадам дефицит». Её наряды – квинтэссенция стиля эпохи.
2. Женское парадное платье с фижмами и мужской парадный жюстокор
3. Изящно изогнутые каблуки «голубиная лапа». Франция. 1760 г.
4. Обувь, Франция. 1785 г.
5. Модная прическа – кауфюра
6. Гравюра из журнала. Причёска «фрегат» и платье «полонез»
7. Карикатура на парики
8. Женское платье профильного силуэта
9. Галерея мод и костюмов. 1785 г. Библиотека Музея декоративных искусств. Париж. Верхний жакетик карано.
10. Гравюра из журнала мод. 1786 г. Женский редингот. Дамы заимствовали крой и лаконичность мужской одежд Предвестие английского стиля женских костюмов XIX–XX вв.
11. Регалии императорские. Коронационный портрет Екатерины II. Художник С. Торелли. 1763г.
12. Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Конного полка:
Верхнее платье «кафтан» из синего шелка с красными обшлагами и воротником. Распашное, на фижмы, с длинным узким рукавом и двойным воротником-пелериной (тип редингота).
Отделка – золотой форменный галун и золоченые пуговицы.
Юбка алого шелка с мягкими складками, на поясе.
Цвет платья соответствует цветовому решению формы Лейб-гвардии Конного полка, также как и использованный в декоре галун и пуговицы, в то же время по покрою платье является типом модного в те годы в мужском и женском костюме верхнего платья «редингот».
Петербург, 1789 г.
13. Платье мундирное императрицы Екатерины II по форме лейб-гвардии Преображенского полка:
Костюм состоит из двух платьев зеленого шелка.
Платье верхнее-кафтан – свободного покроя, распашное, на фижмах, с группой мягких складок на боках и по спинке, с отложным воротником, с длинными откидными рукавами и частично открытой проймой.
Платье нижнее-камзол – широкое, с круглым декольте, длинными рукавами с обшлагом «углом».
Юбка спереди прямая, на боках и спинке с мягкими складками.
Отделка – форменный золотой галун с мелким геометрическим рисунком, пуговицы медные золоченые.
В соответствии с французской модой платье носили на фижмах, однако длинные откидные рукава верхнего платья и расположение декора на нижнем свидетельствую о возрождении традиций русского национального костюма допетровских времен.
Цвет костюма соответствует цветовому решению формы офицеров лейб-гвардии Преображенского полка, так же как и использованный в декоре форменный галун и пуговицы.
Петербург, последняя четверть XVIII в.
14, 15, 16. Модели высоких причесок и карикатуры на них. XVIII век.
17. Антропов А. Екатерина II. 1762 г.
18. Регалии российских императоров: корона (мастер И. Позье, 1762), держава (мастер Г.-Ф. Жарт, 1762), скипетр (мастер Л. Пфистерер ?,
начало 1770-х гг.)
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Готье да Готти. Мария Антуанетта. Около 1780 г. Версаль.
2. Женское парадное платье с фижмами и мужской парадный жюстокор
3. Изящно изогнутые каблуки «голубиная лапа». Франция. 1760 г.
4. Обувь, Франция. 1785 г.
5. Модная прическа – кауфюра
6. Гравюра из журнала. Причёска «фрегат» и платье «полонез»
7. Карикатура на парики
8. Женское платье профильного силуэта
9. Галерея мод и костюмов. 1785 г. Верхний жакетик карано.
10. Гравюра из журнала мод. 1786 г. Женский редингот.
11. Регалии императорские. Коронационный портрет Екатерины II. Художник С. Торелли. 1763г.
12. Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Конного полка
13. Платье мундирное императрицы Екатерины II по форме лейб-гвардии Преображенского полка

14, 15, 16. Модели высоких причесок и карикатуры на них. XVIII век.
17. Антропов А. Екатерина II. 1762 г.
18. Регалии российских императоров: корона (мастер И. Позье, 1762), держава (мастер Г.-Ф. Жарт, 1762), скипетр (мастер Л. Пфистерер ?,
начало 1770-х гг.)
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 120.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 121.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 125.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 122.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 128.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – С. 165.
Там же. – С. 171.
Блейз А. История в костюмах: от фараона до денди. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 131.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 123 – 124.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – С. 171.
Там же. – С. 171.
Нанн Дж. История костюма, 1200 – 2000. М.: Астрель: АСТ, 2005. – С. 120 – 121.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – С. 131.
Каминская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. – С. 81.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 123 – 124.
Там же. – С. 124 – 125
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – С. 173.
Там же. – С. 173.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: Просвещение, 1976. – С. 123 – 125.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – С. 180.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – С. 180.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 125 – 126.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 126 – 127.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 125 – 126.
Там же. – С. 128 – 129.
Каминская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. – С. 83.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 130 – 131.
Там же. – С. 134.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – С. 171.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 71.
Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1989. С. 81.
Голъдони К. Мемуары, содержащие историю его жизни и его театра. М.-Л., 1933.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 72.
Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1989. С. 81.
Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1991. С. 238.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 73 – 74.
Там же. – С. 74.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 74
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 75
Там же. – С. 75.
Тарабукин Н. М. Очерки истории костюма. М., 1994. С. 105.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 76 – 77.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 78.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 29.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 28 – 29.
Забозлаева Т.Б. Драгоценности в русской культуре XVIII – XX веков: Словарь (История. Терминология. Предметный мир). СПб: «Искусство-СПб», 2003. – С.304.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 78.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 29.
Пыляев М. И. Старый Петербург. М., 1990. С. 193.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 29.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 78.
Валишевский К. Роман одной императрицы. М, 1989. С. 103.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 29.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 79.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 29 – 30.
Там же. – С. 54 – 57.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 30.
Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – С. 135.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. – С. 30 – 31.
Там же. – С. 31.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 80.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 80.
Там же. – С. 80 – 81.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 160.
Там же. – С. 216.
Русская старина: Путеводитель по XVIII веку, авт. сост. Кургатников А.В. М.: РИК «Культура», СПб: Информационно-издательское «Лик», 1996. – С. 231.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 186.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 231.
Там же. – С. 185.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 185.
Там же. – С. 186.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 186.
Там же. – С. 186 – 187.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 185.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 182.
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века, сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. – С. 81.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. – М.: Аванта+; 2002. – С. 173.
Чайковская О.Г. Императрица. Царствование Екатерина II. М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. – С. 257.
Гордин М.А. Екатерининский век: Панорама столичной жизни. Книга 1-ая (серия: Былой Петербург). – СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2004. – С. 94.
Забозлаева Т.Б. Драгоценности в русской культуре XVIII – XX веков: Словарь (История. Терминология. Предметный мир). СПб: «Искусство-СПб», 2003. – С. 306.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 186.
Гордин М.А. Екатерининский век: Панорама столичной жизни. Книга 1-ая (серия: Былой Петербург). – СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2004. – С. 94.
Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999. С.31.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 182.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 183 – 184.
Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. – С. 184 – 185.
52