Разработка одежды - мужская рубашка. Этнопедагогика. Экскурсия в историю мужских рубашек

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Конструкторско-технологический раздел
1 Общие сведения об одежде (о костюме)
1.1 Из истории одежды
1.2 Ассортимент и функции одежды
2 Конструирование и моделирование изделия
2.1 Требования стандарта к изделию
2.2 Разработка эскизов
2.3 Построение основы по меркам. Моделирование.
2.4 Выбор материала для изделия
2.5 Изготовление лекал
2.6 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой ткани
2.7 Подбор ниток, фурнитуры и сопутствующих материалов
3 Технологическая последовательность обработки изделия
3.1 Технология изготовления мужской рубашки
3.2 Применяемое оборудование, инструменты и специальные приспособления
3.3. Мероприятия по технике безопасности
4 Экономический расчет
5 Теоретические и прикладные идеи этнопедагогики народов России
5.1 Этнопедагогика и современная школа
5.2 Основные идеи этнопедагогики
5.3 Пути использования идей этнопедагогики в работе учителя технологии
5.4. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Экскурсия в историю мужских рубашек»
Заключение
Список литературы
Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Особенности времени, в котором мы живем, внесли в довольно неторопливый прежде процесс создания новой одежды большие изменения. Революцией в нем стало ее промышленное производство. Но быстрое удовлетворение основных потребностей человека в необходимой одежде, ее высокое качество и большое разнообразие, тем не менее, отняли у костюма одно из особо ценимых его свойств – уникальность, индивидуальность. Резко возросли требования к качеству исполнения одежды.

Значительное место на рынке современной мужской моды по-прежнему занимает одежда в грубовато-небрежном стиле "кэжуэл". Однако на смену этому направлению приходит холодная элегантность с мягкими линиями. Неброские повседневные модели уступают место продуманным элегантным. Возродились облегающие силуэты костюмов киногероев из голливудских фильмов (50-е годы). На смену многослойности и небрежности пришли заостренные формы воротников и лацканов, двубортные застежки, рубашки с манжетами, "красивые, четкие плечи", узкая талия. Игра контрастов – эксперименты с материалами и пропорциями – обновляет старые модели. Сегодня свободно манипулировать различными стилями в одежде. Позаимствуйте что-нибудь из пестрого мира хиппи 70-х годов или просто смешайте с элементами футуристической моды и старой элегантности. Только таким образом получится современный стиль.

Белая рубашка с открытым воротником (без галстука), надетая к двубортному приталенному костюму, вполне приемлема для появления в обществе, даже если допустить, что белая рубашка больше тяготеет к однобортному костюму и галстуку.

Классический костюм популярен, но не столь актуален. Классика выглядит менее строго и академично.

Цветная гамма: для новых элегантных костюмов характерны синий цвет и цвет серого асфальта. Черный используется в ретро-варианте в стиле "денди". Белый – для спорта и авангарда. Натуральная гамма – для суперпростых пиджаков (можно без воротника) из натуральных тканей. Блеск и яркие цвета, вносящие элемент свежести, применяемый ограниченно.

Однобортный пиджак, брюки и жилет из ткани в полоску, выполненный из льна для жаркого лета – костюм для молодого мужчины.

Сейчас модно носить деловой костюм без галстука. В более свободной обстановке можно снять пиджак. Цвет сорочки кроме белого может быть бежевым, но ни в коем случае не черным, контрастным или с рисунком. Прохладная шерсть: пиджак сакко, классические брюки и рубашка с отложным воротником в стиле 50-х – еще один вариант летнего пиджака наряда. Сочетание мягкого зеленого, фиолетово-серого тонов благородно и подойдет молодым блондинам. Костюм можно использовать для официальной встречи или вечернего выхода в свет.

Народная педагогика представляет собой совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и игрушках. Она предполагает исследования педагогической культуры народных масс, выработанной тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до наших дней.

Таким образом, актуальность темы настоящей дипломной работы заключается в следующие: недостаточность учета в педагогической теории и практике национальных особенностей, традиций, обычаев приводило к тому, что подрастающее поколение постепенно превращалось в "Иванов, не помнящих родства".

Цели и задачи дипломной работы:

- выявить особенности мужской одежды, технологию ее изготовления, на примере мужской рубашки;

- разработать и изготовить модель мужской рубашки;

- Изготовить лекала изделия;

- рассчитать себестоимость изделия;

- изучить основные цели этнопедагогики;

- определить возможность использования идей этнопедагогики во внеклассной работе;

- создать методическую разработку внеклассного мероприятия «Экскурсию в историю мужской рубашки».

1. Общие сведения об одежде (о костюме)

1.1. Из истории одежды

Одежда является одним из предметов первой необходимости в жизни человека и относится к предметам его личного пользования. Под одеждой понимается изделия или совокупность изделий, покрывающих тело человека. В широком смысле слова одежда включает не только белье, верхнюю и легкую одежду, но и головные уборы, обувь, перчатки, чулки и другое. К верхней одежде относятся предметы одежды, надеваемые поверх белья, к белью – предметы одежды, надеваемые непосредственно на тело человека.

Истоки создания одежды уходят глубоко в века. Много тысячелетий назад люди уже умели пользовать различным природным материалом для изготовления одежды и украшений. Они применяли кожу и мех, кору, лыка и другие растительные волокна, кости и зубы животных, перья птиц и красивые камешки. Выделывать кожу и обрабатывать межа, прясть пряжу из волокон шерсти и льна люди научились очень давно. [ ]

На протяжении всей истории человечества мода была в центре внимания людей и полностью соответствовала характеру, духу и нравственности известного народа. Каждая эпоха выдвигала свой идеал красоты, который формировался под влиянием экономических, социальных, природно-климатических и других факторов и имел четко выраженный сословный характер. Во все времена мода

подчинялась законам исторического развития общества и отражала особенности того или иного периода. Она была связана с эстетической концепцией определенной эпохи, социальной и духовной жизнью людей, обычаями, развитием культуры, науки, техники, промышленности. Коренные изменения моды наблюдались в связи с глубокими социальными и экономическими изменениями, происходящими в общественной жизни. Эволюция моды связана с закономерной сменой стилей, обусловленной изменениями исторических условий общества. Проявляясь в разных областях жизни как устойчивое, свойственное данной эпохе представлением о прекрасном, стиль обеспечивает единство предметной среды, окружающей человека. Будучи связанным с системой регулирования общественного поведения людей, стиль находит отражения в этикете, морали, обычаях и накладывает свой отпечаток на характер внешнего облика человека, способствует формированию моды.

"Мода" означает способ, правило, манеру держаться и определяет, какой костюм и в какой обстановке следует носить, как повязать галстук, шарф, как сочетать юбку с блузкой и так далее. Давая эти определения, мода как бы накладывает запрет на использование иных, не рекомендуемых ею форм.

В современном понимании слово "мода" означает непродолжительное господство сложившихся в определенной общественной среде эстетических требований к внешним формам быта, одежде, обуви и другим элементам предметной среды, окружающей человека.

В основе моды лежит образ (или несколько образов), который находит отражение в различных сочетаниях отдельных линий, цветов, материалов костюма.

Франция была и есть с незапамятных времен создательницей и законодательницей мод. Она сумела заставить и другие нации подчиниться вечной изменчивости моды, постоянной перемене не только покроя одежд, но и всей обстановке. Поэтому, знакомясь с историей французских мод, вы знакомитесь с историей мод всей Европы.

Установлено, что изменение формы костюма связано с определенной цикличностью. Цикл, в течение которого полностью обновляется его форма, составляет 21-24 года, а полуцикл – от 10,5 до 12,5 лет. Существуют также циклы с продолжительностью 3, 8, 13, 34, 35, 55 лет, в пределах которых развиваются какие-либо детали, формы узоры или структура ткани.

Национальный костюм создавался народом на протяжении многих веков.

Русский традиционный костюм стал складываться в XII-XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних руссов – словенского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев, белорусов. Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа - земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне.

Реформы императора Петра Первого в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца. Новая модная одежда была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространялась все шире, она вошла в быт провинциального дворянства, а затем и городских ремесленников. К н.XIX века она стала основной одеждой горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму, вплоть до к.XIX века, когда стали утрачивать черты патриархальности в результате крестьянской реформы 60-х годов XIX века. [ ]

Сословный характер одежды. Россия XIX века по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчика, финансисты, чей быт и обычай подвергались реформации еще во время Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

Сословный характер русского костюма XIX века прекрасно передан в известной картине Федотова "Сватовство майора". Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х годов, и отец-купец в долгополом сюртуке, и мать-купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью.

Начиная с середины XIX века, в России появляется критическое отношение определенной части общества к смешанному подражанию западным обычаям в моде. Она охватила широкие круги дворянства и интеллигенции.

Славянофилы, отрицавшее все европейское широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40-50-е годы надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправленные в брюки, в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на русский стиль в одежде. [ ]

Сорочки, или рубашки шились по общему русскому покрою длиной до колен и ниже, в разрезанным спереди воротом; при надевании выпускались поверх портов и подпоясывались поясом. Нарядные сорочки делались из шелковых материй, украшались ожерельем, иногда пристяжным. После нашествия татар, русские начали делать сорочки выше колен и ворот разрезать не посередине, а на левой стороне груди.

На груди и на спине мужских сорочек подшивалась подоплека, или подкладка, а у рукавов под мышками и внизу на боковых разрезах вшивались ластовки, или ластовицы; для застегивания ворота пришивалась пуговка – шелковая или металлическая, нередко со вставленным в нее жемчужным зерном или драгоценным камнем. Ворот женских сорочек делался с вздержкою, т.е. тесьмою или шнуром для затягивания. Ожерелье, или воротник, ворот и зарукавья, или края рукавов, узорно вышивались красными нитками, разноцветным шелком, серебром и золотом, а у людей знатных и богатых унизывались жемчугом и каменьями и дробницами. [3]

Рубаха (станина, станушка) – женская, мужская нательная повседневная и праздничная одежда из различных тканей.

1. Рубаха – нательная мужская одежда с длинными рукавами. Так же как женская, мужская рубаха шилась сначала преимущественно из домашней белой или клетчатой холщовой ткани и долго, до конца XIX века, сохраняла в некоторых губерниях России известный еще в IX-XIII веках архаичный туникообразный крой.

Перед и спинка ее делались из одного перегнутого пополам полотнища, в центре которого вырезалось округлое или четырехугольное отверстие для головы с прямым или боковым, преимущественно левосторонним нагрудным разрезом. К центральной части обоих боков пришивались более короткие, перегнутые по длине полотнища – прямые и слегка скошенные вверху. Длинные, прямые и спускающиеся до кончиков пальцев рукава рубахи пришивались к верхним кромкам центрального и боковых полотнищ. Под рукава вшивались ромбовидные вставки – ластовицы из кумача.

Ворот рубахи и ее нагрудный разрез обшивались красной тканью и застегивались сначала специальной металлической застежкой – схватцем, /схватец (гапель, запон) – округлая, металлическая (серебряная, медная) бляшка с петлицей, служившая для застегивания праздничных женских и мужских рубах. вдевалась в виде запонки в прорезные петли на вороте. Термин схватец был известен на Алтае и в Тобольской губернии, а также в Европейской России./, а позднее – бронзовой или медной пуговицей с воздушной петлей. Иногда ворот завязывался тесемками обшивки. В верхней части рубахи на груди и спине часто делалась холщовая четырехугольная или треугольная подкладка – подоплека.

В конце XIX века – начале XX века молодые мужчины начинают носить более модные рубахи из фабричных тканей – ситца, сатина, кашемира, имевшие уже иной фасон. Их украшали по плечам вертикальными защипами, шили с кокеткой и со стоячим воротником, планкой, закрывавшей левосторонний нагрудный разрез и застегивавшейся на несколько пуговиц. Мужские рубахи были длинными, до колен или ниже. При надевании их подпоясывали узким тканным или плетеным пояском и поддергивали над ними вверх до образования складки-пазухи. Рубахи молодых мужчин украшали обычно вышивкой. Декор располагался по вороту, на концах рукавов и по подолу рубах.

Исключение составляли рубахи, готовившиеся невестой в подарок жениху. На них вышивка иногда занимали значительную часть всей верхней половины рубахи. Особенной декоративностью отличались подобные рубахи в Семипалатинской губернии в начале XX века и в Коротоякском уезде Воронежской губернии.

Первые изображения мужских туникообразных рубах были известны по миниатюрам Цицевого летописного свода XVI века, церковным рукописям и иконам более раннего времени. За время своего бытования они не претерпели значительного изменения в крое, были почти одинаковыми на территории России и отличались только качеством и особенностями приемов вышивки, характерными для определенных регионов.

Рубаха хрящевая – мужская нательная туникообразного кроя рубаха с длинными прямыми рукавами, шившаяся из грубого холста.

Термин использовался русским населением Сибири с XVIII века.

Рубаха норвежская (рубашка теплая) – нагрудная, преимущественно мужская одежда, вязаная на спицах из красной, синей, желтой, белой овечьей шерсти. Она представляла собой длинный свитер длиной до середины бедра с длинными рукавами, круглым по шее воротом без воротника. Иногда рубашка норвежская имела впереди неглубокий разрез, обшитый тканью и застегивавшийся на пуговицы или крючки. Рубашку норвежскую носили, заправляя в штаны или навыпуск, всегда без пояса.

Она была заимствована русскими, жившими в селах, расположенных по Белому морю, у норвежцев, с которыми они вели на протяжении нескольких столетий торговлю. В XIX – начале XX века бытовала в основном в Архангельской губернии.

Станина – рубаха. Термин был распространен в Среднем Приобье.

Станка – мужская нательная туникообразная рубаха, сшитая их перегнутого пополам полотнища белого холста и расширенная по бокам длинными прямыми или скошенными вверху полосами ткани.

Ворот станки вырезался в центре перегнутого полотнища и имеет прямой или левосторонний нагрудный разрез. Ворот и разрез обшивались полосой кумача и застегивались на пуговицу. Рукава станки делались длинными, прямыми, с кумачовой ромбической ластовицей.

Станка шилась длиной до колен и носилась в плетеным или тканым поясом. [ ]

Термин известен в Псковской губернии.

1.2 Ассортимент и функции одежды

Одежда – изделие или совокупность изделий (кроме обуви), предназначенная для предохранения тела человека от внешних воздействий и несущая утилитарные и эстетические функции.

Вместе с тем, говоря об одежде, очень часто используется термин "костюм".

Понятие "костюм" более широкое и емкое. Костюм – это исторически сложившийся и постоянно развивающийся комплекс, определенным образом согласованных между собой предметов, непосредственно надеваемых на тело человека (одежда, обувь, головной убор, перчатки и др.), и сопутствующий им дополнений (сумка, зонт и др.), а также прически, грима, формирующих внешний облик человека и образующих единое утилитарное художественное целое.

Современный костюм человека многофункционален, но основными являются две обобщенные функции: утилитарная и информационно-эстетическая. Утилитарная функция подразделяется в свою очередь на защитные и физиолого-гигиенические функции. Защитные функции сводятся к защите организма человека от неблагоприятных воздействий климатической среды (холода, ветра, дождя, солнечной радиации), механических повреждений (травм) и неблагоприятных воздействий производственной среды (загрязнений, агрессивных сред, излишков тепла, холода). Физиолого-гигиенические функции определяют удобство одежды (степень приспособленности одежды к человеку) в покое (статике), при движениях (в динамике) и комфортные условия микроклимата пододежного воздуха, состояние нервной системы и т.д. Информационно-эстетические функции в свою очередь делятся на информационные и эстетические. Информационные функции дают представление о человеке (его профессии, вкусах, культуре и т.д.) и об одежде (назначении, современности, новизне). Собственно эстетические функции определяются соответствием одежды образу человека, совершенством композиции изделия, а также уровнем качества его изготовления и отделки (товарным видом).

Функции спортивной одежды значительно отличаются от функций бытовой одежды. Выявлены следующие функции спортивной одежды: утилитарная, защитная, обозначительная, уравнительная, традиционная и эстетическая. Эти функции в разных соотношениях представлены во всех видах спортивной одежды. [6]

Основные факторы, обусловливающие разнообразие конструкций современной одежды бытового назначения, - это климатические условия местности, размерная характеристика фигуры, пол и возраст, назначение, различные субъективные требования к одежде.

Одежда на ранних ступенях развития человеческого общества выполняла в основном защитную функцию и лишь значительно позже эстетическую, способствовавшую превращению одежды в объект прикладного искусства. К современной одежде предъявляется много требований, она выполняет много функций, основные из них – утилитарная (защитная и физиологическая) и физиолого-гигиеническая.

Защитная функция заключается в предохранении тела человека от неблагоприятных климатических и атмосферных воздействий, механических повреждений, физиологическая – в создании удобства и комфорта.

Информационная функция дает основную информацию о человеке-потребителе, его вкусах, культуре и т.д., эстетическая – о соответствии одежды внешнему образу человека, совершенстве композиции изделия, качестве его изготовления и отделки.

Набор различных по назначению изделий, призванных удовлетворять потребности населения в определенных условиях эксплуатации, называется ассортиментом. Под ассортиментом предприятия понимается состав и соотношение отдельных видов изделий в общем выпуске продукции предприятия, т.е. набор разновидностей продукции определенного вида и наименования, различающихся между собой по количеству или размерам, внешней отделке и другим признакам.

Так, ассортимент предприятия могут составлять изделия мужской верхней одежды – пальто различных сезонов, полупальто, плащи, костюмы, брюки мужские и детские и т.д., выпускаемые в определенном соотношении.

Ассортимент швейных изделий охватывает все виды одежды для женщин, мужчин и детей, а также швейные изделия, не относящиеся к одежде (предметы домашнего обихода, технические изделия, снаряжение). Ассортимент швейных изделий, выпускаемых промышленными предприятиями, зависит во многом от заказов торгующих организаций.

Основными путями расширения ассортимента швейных изделий является использование новых современных видов материалов улучшенного качества и внешнего оформления, новых модных решений конструкции изделий. Обеспечивается повышение эстетического и технического уровня выпускаемой продукции, разнообразие отделок.

Мужские сорочки – часть верхней одежды мужчин, юношей и мальчиков. Носят их заправленными в брюки или поверх брюк. Они могут быть застегивающимися спереди до низа или середины переда, с рукавами длинными или короткими, с манжетами одинарными или двойными, с воротниками притачными, с цельнокроеной стойкой, фигурными и т.д. Разновидности сорочек обусловлены характером покроя и художественным оформление.

Мужские сорочки в соответствии с ГОСТ 17037-77 делятся на верхние, нижние и ночные.

Нижние сорочки носят непосредственно на теле, под верхней сорочкой. Это нательное белье. Модели этих сорочек резко отличаются от моделей верхних сорочек. Вырез горловины может быть обработан планками, обтачками, узким воротником-стойкой. Рукава длинные, немного расширенные, втачные, с манжетами и без них. Спинки на кокетке или без них. Эти сорочки иногда украшают по вырезу горловины и по низу рукавов вышивкой или тесьмой.

Верхние сорочки по стилю делятся на три группы: классического, спортивного и романтического стиля.

Сорочки классического стиля шьются из тонких хлопчатобумажных, шелковых, хлопколавсановых и синтетических тканей неярких, спокойных тонов. Цвета приглушенные, пастельные.

Сорочки этого стиля никогда не выходят из моды и лишь незначительно видоизменяются.

Сорочки романтического стиля могут быть самыми разнообразными по форме и покрою. Они должны отличаться оригинальностью решений, декоративностью. Здесь уместны самые разнообразные декоративные отделки (рюшь, кружева и др.). Большое количество отделок подчеркивает индивидуальность облика человека.

Но сорочки этого стиля могут быть и простыми, лаконичными, вариантом классического стиля.

Сорочки романтического стиля можно носить с широкими красивыми галстуками, по цветовому решению сочетающимися с костюмом. Галстук можно закреплять на сорочке специальной булавкой.

По назначению мужские сорочки делятся на домашние, бытовые, повседневные, для торжественных случаев и спортивные.

Сорочки для торжественных случаев, как никакая другая одежда, предназначены украшать человека. Само название говорит об этом. Они способствуют созданию приподнятого, праздничного настроения. Выполняются сорочки из красивой эффектной ткани, в качестве отделки используются защипы, рюши, складочки, строчки и т.д. Модель сорочки в основном не зависит от сезона. В ней очень важны художественные качества.

Решений сорочек для торжественных случаев очень много. В зависимости от конкретного назначения они имеют свои особенности, которые проявляются в силуэте, форме, цвете, отделке и обусловливают деление на сорочки для домашних торжеств, посещения театров, для официальных торжеств (юбилейные даты, премьеры и т. д). [ ]

2 Конструирование и моделирование изделия

2.1 Требования стандарта к изделию

Требования к одежде – это требования стандартизации и унификации, технологичности конструкции, экономичности.

Под стандартизацией понимается рационализация производства путем сведения многочисленных видов изделий одинакового назначения к минимальному числу этих видов с наилучшими качествами или свойствами. В результате стандартизации устанавливаются определенные правила, требования, которым должна отвечать продукция, излагаемые в специальных документах - стандартах. Соблюдение требований этих стандартов обязательно для всех.

Исходя из общих требований к одежде, можно выделить отдельно требования к конструкции современной одежды массового производства.

Конструкция одежды, обеспечивая эстетическую ценность одежды, должна устанавливать такую точность деталей и одежды в целом, которая обеспечила бы соразмерность одежды фигуре потребителя, максимальные удобства пользования, гигиеничность, надежность и долговечность изделия. [ ]

Производственные требования, предъявляемые к одежде, можно разделить на конструкторско-технологические и экономические. Конструкторско-технологические требования определяют технологичность конструкции швейного изделия, затраты труда и сроки изготовления модели. Важным средством, стимулирующим процесс производства, является стандартизация и унификация деталей, отдельных конструкций, узлов. При помощи вариации элементов, сохраняя конструктивную основу, можно добиться образной новизны модели. Работа по унификации деталей одежды – это метод моделирования семейства моделей на одной конструктивной основе. Технологичность изготовления одежды определяется возможностью использования в процессе производства оптимальных и экономичных технологических процессов, наиболее удобных приемов и способов обработки изделия.

Экономические требования учитывают показатели производственной экономичности (затраты на изготовление модели одежды) и потребительские расходы на эксплуатацию изделия (расходы на химчистку, стирку и восстановления). Учитывая, что доля дешевых изделий легкой промышленности, поступающих в торговлю, постепенно сократилась, особое значение приобретает вопрос об изыскании внутренних резервов самого изделия, то есть вопрос о его надежности (долговечности и универсальности). [6]

Чтоб было возможно массовое производство одежды, необходимо стандартизирование фигуры человека по размерным признакам. До 1930 г. считалось, что все размерные признаки: рост, обхват шеи, длин руки и др. – можно получить от обхвата груди. В дальнейшем для классификации фигур и стандартизации изделий были приняты два признака: размер, равные половине обхвата груди, и рост, равные длине тела. По этим двум признакам создавали конструкцию одежды до 1960 г.

Однако люди отличаются друг от друга не только ростом и размером, но и особенностями телосложения, осанкой, что тоже необходимо учитывать при конструкции одежды. При создании моделей массового производства не снимают индивидуальной мерки с фигуры человека, а лишь учитывают размерные характеристики типовых фигур, пределы из изменчивости: во внимание принимаются соотношения между некоторыми измерениями человеческой фигуры.

Для получения правильных размерных характеристик типовых фигур нужно провести большую работу по изучению различных строений фигуры человека.

Для определения типовых фигур приняты размер, рост и полнота. Они не связаны между собой, но тесно связаны с подчиненными признаками. Ведущие признака соответствуют основным измерениям, по которым строят чертеж конструкции изделия. По трем ведущим признакам составлены: классификация типовых фигур и шкалы типоразмероростов для массового производства одежды.

Единая методика конструирования одежды разработана на основе графо-аналитического исследования зависимостей между измерениями фигур. Чертежи строят путем геометрических и графических разверток сглаженных контуров фигуры человека. Берутся во внимание припуски на свободное облегание и декоративное оформление.

Расчет и построение чертежей проводят по формулам, которые отражают закономерную связь между антропологическими измерениями. Создание мужских, женских и детских изделий осуществляется по одной методике, в которой заложен основной принцип – единство метода расчета и построения чертежей конструкции. Для этого сначала выполняют все расчеты по формулам, исходя из данных измерения фигуры и припусков, а затем – графические построения. Приводят все широтные и длиннотные контурные линии, не нанося на чертеж лишь декоративные линии. Эти линии можно наносить даже на готовые лекала. Такое построение чертежа делает конструкцию основы изделия более постоянной. На определенном отрезке времени, пока данная основа модна, она используется как базовая, что очень облегчает работу конструктора, так как на одной конструктивной основе могут быть разработаны серии моделей.

Положение каждой точки по единой методике определяется последовательного построения контура от одной конструктивной точки к другой, поэтому необходимо придерживаться точного порядка построения.

Очень важно создание конструкции изделия, которое будет изготовлено из ткани, плохо поддающейся влажно-тепловой обработке. Форму такому изделию придают только конструктивным путем. Например, на спинке для обеспечения выпуклости и на окате рукава делают вытачки. Конструкции изделий из таких материалов должны иметь минимальное количество строчек.

Чертежи мужской сорочки строятся путем геометрических и графических разверток с конструктивными припусками. Связь между отдельными участками фигуры отражают расчетные формулы.

Так как одежда прилегает к фигуре человека неплотно, для конструирования одежды не требуется точной развертки поверхности фигуры человека, достаточен сглаженный контур.

Ниже приведены характерные черты единой методики конструирования одежды, разработанной и положенной в основу методики конструирования мужских сорочек.

Единство методики конструирования женской и мужской одежды. Основная структура формул остается общей, разница выявляется лишь в зависимости от половозрастных особенностей фигуры.

Все элементы конструкции определяются расчетным путем, что позволяет давать любые припуски на свободное облегание и выкраивать более широкие или узкие детали в зависимости от модели.

При создании конструкции рукава и сопряжения его с проймой во внимание берется соотношение между шириной рукава, величиной посадки и шириной проймы.

Баланс изделия, т.е. равновесие полочки и спинки, которые определяет правильность расположения плечевого среза, является фактором, определяющим посадку изделия на фигуре, и выражается величиной, учитывающей особенности телосложения человека.

Расчетные формулы поострены с учетом антропологических данных или на основе многократных экспериментов. Эти формулы получены путем математического анализа для расчета ширины груди, ширины и глубины проймы, высоты оката, ширины рукава и др.

Все чертежи строятся без припусков на швы.

Обработку изделия определяют с учетом возможностей предприятия.  [ ]

2.2 Разработка эскизов

Описание внешнего вида

- Мужская нарядная рубашка для торжественного случая. Размер 50.

- Силуэт прямой.

- Перед рубашки с центральной застежкой на петли и пуговицы.

- Спинка с притачной кокеткой. По спинке от линии притачивания кокетки заложены складки.

- Рукава прямые, одношовные, длинные. Низ рукавов с притачными одинарными манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу.

- Воротник отложной с втачной стойкой.

- Отделкой случат небольшие бантовые складки по борту с двух сторон левой планки.

- Стиль классический.

- Ткань "Тафта".

Эскиз разрабатываемой модели (см. Приложение )

2.3. Построение основы по меркам. Моделирование

Прежде чем приступить к построению чертежа конструкции сорочки, производят предварительные расчеты. Для этого снимают необходимые мерки, определяют припуски на свободное облегание фигуры. Величина припусков зависит от назначения изделия, санитарно-гигиенических и эстетических требований к нему. Припуски обеспечивают удобство при ношении одежды и в зависимости от модели удовлетворяют декоративно-конструктивным требованиям. На свободное облегание припуски даются к ширине изделия по линии обхвата груди третьего, талии и бедер, к ширине горловины спинки и полочки, к глубине горловины и проймы, к обхвату талии. В зависимости от ткани, силуэта и покроя изделия припуски меняются.

Припуски обозначают буквой П. Участки изделия, на которых даются припуски, обозначаются буквами в индексе. Все припуски, кроме декоративно-конструктивных называются техническими. Декоративно-конструктивные припуски зависят от модели и прибавляются к техническим припускам. Технические и декоративно-конструктивные припуски называются суммарными. Из них к переду прибавляют не более 1,5 см, к спинке – остальное. Если суммарный припуск к спинке 2,5 см, то модель спинки рекомендуется выполнять на кокетке и припуск распределять в виде сборок под кокеткой над лопатками. Можно рекомендовать модель спинки со складками.

Для построения чертежа конструкции мужской сорочки полуприлегающего силуэта, размер 50, рост III, 2-я полнотная группа используются следующие мерки (см):

С_Ш – 20,5

С_Г III – 50,0

С_Т – 44,0

С_Б – 52,0

Ш_С – 20,4

Ш_Г – 19,2

О_П – 32,2

В_ПР – 21,4

Ш_ПР – 15,5

Д_Т.С – 45,5

В_П.К – 48,9

Д_Т.П – 55,8

Д_И – 75,0

Д_РУК – 62,0

О_ЗАП – 18,4

В_П.К.П – 45,4

Декоративно-конструктивные припуски, см:

П_Г – 7,5

П_Б – 5,5

П_С.ПР – 3,5-4,5

П_О.П. – 8-9

П_Ш.Г.С. – 1,3

П_В.Г.С. – 0,9

Распределение П_Г (7,5см) по участкам: спинка – 30% - 2,25; пройма – 40% - 3см; полочка – 30% - 2,25см.

Затем выполняют предварительный расчет, результаты которого заносит в таблицу (табл.3).

Полуобхват груди третьего распределяют на участки спинки, проймы и полочки: ширина спинки по линии груда равна мерке Ш_С, ширина полочки – мерке Ш_Г, ширина проймы – разности мерок полуобхвата груди третьего и ширины спинки и полочки. Полученные данные записываются в графу 3. Графу 4 заполняют в соответствии с распределение технических припусков по участкам. Графа 5 включает в себя сумму данных граф 3 и 4. Она определяет распределение С_Г III + П_Г.

Таблица 3

Участки	Обозначение на чертеже	Распределение по ширине СГ III	Распределение ПГ	Ширина по участкам	Уработка	Окончательная ширина по участкам
Спинка	ГГ1	20,4	2,25	22,65	0,25	22,9
Пройма	Г1Г2	10,4	3,00	13,40	-	13,4
Полочка	ГГ3	19,2	2,26	21,45	0,25	21,7
Итого…		50,0	7,5	57,5	0,5	58,0

Определив ширину проймы с техническим припуском, можно вычислить предварительную ширину рукава, соответствующую этой ширине проймы.

Ширину рукава можно рассчитать по формуле:

О_П+П_О.П = 32,2 + 8,8 = 41см.

Построение чертежей конструкции сорочки

Построение чертежа лифа

В правом углу форматки на расстоянии 10см от правого края и 10-15см от верха отмечают точку А (рис. ). От этой точки вниз проводят вертикаль, на которой откладывают 75,8см; получают точку Н;

АН=Д_И(по шкале) + 0,8 (уработка)=75,8см.

От точки А откладывают вниз по той же вертикали глубину проймы АГ;

АГ=В_ПР+П_С.ПР=21,4+3,5=24,9см.

От точки А вниз откладывают величину, равную Д_Т.С. Получают точку Т;

АТ= Д_Т.С=45,5см. От точки Т вниз откладывают отрезок, равный расстоянию от линии талии до линии бедер, и ставят точку Б;

ТБ=1/2 Д_Т.С.=45,5:2 ?22,7см.

Расчетные формулы для построения линий горловины спинки и горловины полочки выводят на основе мерки полуобхвата шеи С_Ш.

Построение линии горловины начинают с определения ширины горловины спинки АА₁; АА₁=1/3С_Ш+П_Ш=20,5:3+1,5?8,2 см.

Откладывают высоту горловины спинки плавной линией точки А и А₂.

От точки А откладывают вниз по вертикали отрезок А_а=2,5см.

От точки а влево по горизонтали откладывают ширину горловины полочки аа₁; аа₁= АА₁-1,7=6,5см. Влево от точки а₁ по горизонтали откладывают постоянную величину а₁а₂=2,5см.

Глубину горловины полочки аа₃ определяют по формуле:

аа₃= аа₁+0,5=7см.

Один из способов построения линии горловины следующий. Радиусом, равным аа₃, проводят навстречу друг другу две дуги: одну из точки а₁, другую из точки а₃. Затем из точки пересечения этих дуг тем же радиусом проводят линию горловины полочки.

Для построения лини Головины другим способом может быть использована вспомогательная точка а₄, находящаяся на вертикали на расстоянии 2 см от точки а₃. Точку а₄ соединяют прямой с точкой а₂, точку А₂ – с а₁, отрезок А₂а₁ делят пополам и получают точку а₅; А₂а₅=а₅а₁=6.8:2=3,4см.

Закончив построение линии горловины, приступают к построению линии проймы.

От точки Г влево проводят горизонталь, которая будет линией груди. На этой горизонтали от точки Г откладывают отрезок ГГ₁, равные ширине спинки;

ГГ₁=Ш_С+1/3П_г(из таб.3)=20,4+2,5?23 см.

Определяют ширину проймы спинки Г₁Г₂:

Г₁Г₂= 1/2Ш_ПР=13,4:2=6,7см. От точки Г влево по горизонтали откладывают отрезок ГГ₃, равный ширине полочки;

Г₁Г₃= Ш_ПР+1/3П_Г(из табл.3)=19,2+2,25?21,5см.

Определяют ширину проймы, пользуются вспомогательными отрезками, представляющими собой перпендикуляры, восстановленные из точек Г₂ и Г₄;

Г₂г= Г₁Г₂, Г₄г₁= Г₃Г₄= 6,7см.

Затем переходят к построению плечевого вреза спинки, а линия проймы будет закончена позже. Для построения плечевого среза находят положение точки П. Она располагается в точке пересечения двух дуг: одной, проведенной из точки Т радиусом, равным В_П.К+2,5=48,9+2,5=51,4см, влево, вверх, и другой – навстречу ей из точки А₂ радиусом, равным Ш_П+0,9=15,5+0,9=16,4см. Линия А₂П – плечевой срез спинки. Плечевой срез полочки проходит через точку пересечения следующих дуг: одной, проведенной из точки Т радиусом, равным В_П.К.П=45,4см, влево, вверх, и другой –из точки а₁ навстречу первой радиусом, равным Ш_П+0,9=16,4см. Точку пересечения этих дуг обозначают П₂.

Если конструируется сорочка с кокеткой на спинке, то ее чертеж строят так. От точки А вниз по вертикали откладывают отрезок КК₁=ГГ₁+1=24см. Это ширина кокетки. Из точки К₁ вниз опускают перпендикуляр К₁К₂=2,5см. Точки К и К₂ соединяют плавной линией.

Затем продолжают построение линий проймы. Из точек Г₁ и Г₃ восстанавливают перпендикуляры до пересечения с линией КК₁. Для построения линии проймы спинки и полочки из точек г и г₁ радиусами Гг и Г₄г₁ вправо проводят дуги до касания с вертикалями из точек Г₁ и Г₃. Точки П и П₂ соединяют прямой, на середине которой ставят точку П₁; ПП₁=1/2ПП₂. Точки П₁ и а₅ соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией горловины спинки. Ставят точку а₆.

Линию горловины сорочки с кокеткой получают, соединяя точки а₆, а₁, а₃ и касаясь вспомогательной линии а₂а₄.

Низ спинки и полочки строят следующим образом. От точки Н влево по горизонтали откладывают отрезок НН₁=ГГ₂=29,8см (ширина спинки) и отрезов НН₃=ГГ₄=28,2см (ширина полочки). Из точки Н₁ восстанавливают перпендикуляр Н₁Н₂=1,5см, из точки Н₃ – перпендикуляр Н₃Н₄=1см. Для построения линий боковых срезов точки Г₂ и Н₂, Г₄ и Н₄ соединяют прямыми линиями. От точки Т влево проводят горизонталь. Это линия талии. Места пересечения линии талии с прямыми Г₂Н₂ и Г₄Н₄ обозначают точками Т₁ и Т₂. Вправо по линии талии от точек Т₁ и Т₂ откладывают по 1,5см и получают точки Т₃ и Т₄. Точки Г₂, Т₃, Н₂ и Г₄, Т₄, Н₄ соединяют плавной кривой.

В сорочках для носки без пиджака для плотного прилегания по линии талии со стороны спинки и переда можно выполнить вытачки. Боковые врезы на уровне талии делают с прогибом. Растворы вытачек и прогибы боковых срезов – 1,5-2,5 см в зависимости от нужной степени прилегания. Вытачка располагается на участке ТТ₂.

Положение вытачки на спинке на уровне линии талии определяется отрезком Т₅Т₆; симметрично точке Т₅ вправо и влево откладывают раствор вытачки. Расстояние ТТ₅=0,4 ГГ₂.

Для построения раствора вытачки через точку Т₅ проводят осевую линию, перпендикулярную линии талии ТТ₁, и откладываю на ней отрезок, равный длине вытачки, так чтобы его верхний конец был ниже линии груди ГГ₂ не менее чем на 3см, а нижний – выше бедер не менее чем на 2см.

Вытачку спереди выполняют на участке ТТ₄. От точки Т₇ вправо и влево по горизонтали откладывают отрезки величиной 1,5-2,0см. Расстояние ТТ₇=0,4 ТТ₄. Осевая линия вытачки проходит через точку Т₇ по вертикали. Длину вытачки определяют по модели. Чем вытачка длиннее, тем плотнее изделие облегает фигуру.

Построение чертежа рукава. На расстоянии 5 см от верхнего и левого краев форматки ставят точку О (рис. ) и проводят через нее вертикальную линию. От этой точки вниз по вертикали откладывают отрезок, равный длине рукава (без манжеты), и получают точку Н; ОН=Д_РУК-6,5см=62-6,5=55,5см.

На той же вертикали вниз от точки О откладывают отрезок, равный высоте оката, и ставят точку О₁; ОО₁=0,15С_Г III + П_С.ПР+1,5=7,5+3,5+1,5=12,5СМ.

Определяют ширину рукава вверху в половинном размере;

О₁Р=(О_П+9,3):2=(32,2+9,3):2=20,75см. Отрезок О₁Р лежит на горизонтали, проведенной из точки О₁ вправо.

Ширину рукава вверху можно определить и другим способом. Из точки О₁ вправо проводят горизонталь, на которой делают засечку радиусом, равным половине длины проймы, и ставят точку Р. Длину проймы измеряют по чертежу (см. рис. ).

Для определения ширины рукава внизу определяют длину отрезка НМ, лежащего на горизонтали, проведенной из точки Н вправо; НМ=(О_ЗАП+10,5+2):2=(18,4+10,5+2):2?15,5СМ.

Точку О соединяют с точкой Р прямой ОР, которую делят на четыре равные части. Точки деления обозначают 1, 2, 3.

Сначала строят переднюю часть оката рукава. Для этого откладывают: вверх по вертикали отрезок 1-4, равный 1,8см, из точки 1, из точки 2 отрезок 2-5, равный 0,6см; вниз по вертикали из точки 3 отрезок 3-6, равный 1см. Точки 0,4, 5, 6, Р соединяют плавной линией. Затем строят заднюю часть оката рукава. Из точек 1, 2 и 3 восставляют перпендикуляры, равные соответственно 2,2; 2,0 и 0,5см, и получают точки 7, 8 и 9.

Точки О, 7, 8 , 9, Р соединяют плавной линией.

Потом определяют положение разреза рукава. Для этого влево от точки М на линии низа НМ откладывают отрезок ММ₁, равный 4см. Длина разреза определяется вертикалью М₁М₂, равной 10см. От точки М₁ влево по линии НМ откладывают отрезок М₁М₃=4см, а от точки М₃ – отрезок М₃М₄=2см. Отрезок М₃М₄ определяет глубину складки.

Точки Р и М соединяют прямой.

Для удобства соединения оката рукава с прямой на окате и пройме делают надсечки, которые при стачивании совмещают. Точку О на окате рукава совмещают с точкой плечевого среза, находящейся на пройме, а точку Р на окате, - с точкой бокового среза, находящейся на пройме.

Построение чертежа манжеты. Для выполнения чертежа манжеты строят четырехугольник (рис. ) со стороной, равной длине манжеты; ММ₁=0,25С_Г III +14см.

Ширина манжеты М₁М₂=ММ₃=13см.

Построение чертежа воротника. Построение чертежа воротника с отрезной стойкой. Воротник с отрезной стойкой состоит из двух частей: стойки и отлета. Эти детали состоят из верхней, нижней частей и прокладки.

Начинают с построения чертежа стойки (рис. ). Для этого строят прямой угол с вершиной в точке В. Вверх от этой точки откладывают отрезок ВВ₁, равный высоте стойки; ВВ₁=2,5-3,5см. Высота стойки может меняться на 0,5см.

От точки В по горизонтали откладывают отрезок ВА, равный длине стойки; ВА=С_Ш+2П_Ш.Г.С-0,3=20,5+2,6-0,3=22,8см.

Длина воротника рассчитывается по этой же формуле с учетом припуска на усадку ткани – 1,2см.

Из точки А восставляют перпендикуляр. Из точки В₁ вправо проводят горизонталь. Точку пересечения этих линий обозначают А₃. Горизонталь продолжают за точку А₃ вправо на 1,2-1,8см и получают точку А₅; А₃А₅=1,2-1,8см.

Из точек А₃ и А₅ восставляют перпендикуляры, на каждом из которых откладывают по 1см. На расстоянии 1см вверх от точки А₅ ставят точку А₇.

Горизонтальные отрезки ВА и В₁А₃ делят пополам: отрезок ВА в точке А₁, отрезок В₁А₃ в точке А₄. Точки А₄ и А₇ соединяют прямой, которую также делят пополам и получают точку 1. Из этой точки опускают перпендикуляр и ставят точку 2 на расстоянии 0,5см от точки 1. Отрезок А₄А₇ пересекается с вертикалью, выходящей из точки А, в точке А₆. Проводят плавную кривую через точки А₆, 2 и А₄, которая переходит в горизонталь В₁А₄.

Точки А₁ и А₅ соединяют прямой, которую делят пополам. Получают точку 3. Из нее восставляют перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 3-4, равный 0,5см. Точки А₅, 4 и А₁ соединяют плавной кривой, переходящей в горизонталь ВА₁. Эта кривая пересекается с вертикалью АА₆ в точке А₂.

Линия ВА₁, А₂ является линией втачивания стойки в горловину сорочки, а линия, соединяющая точки А₆, 2, А₄ и переходящая в горизонталь В₁А₄ – линией притачивания отлета воротника к стойке.

Точки А₆ и А₅ соединяют слегка выпуклой кривой. Обводят контур стойки по точкам В, В₁, А₄, 2, А₆, А₅, А₂, 4, А₁ и В. Точки А₁ и А₂ определяют места надсечек для притачивания отлета и втачивания стойки в горловину.

Для построения чертежа отлета воротника (рис. ) на вертикали откладывают отрезок В₁В₂, равный ширине отлета воротника, взятой по модели, плюс 0,5-1,0см.

От точек В₁ и В₂ вправо проводят горизонтали, на которых откладывают отрезки, равные длине воротника. Получают точки В₃ и А₃, соединяют их прямой, которую продолжают вниз на 1,5см и получают почку А₄. От точки А₃ влево откладывают 0,5-1,0 см и ставят точку А₂. Величина отрезка А₃А₂ может быть различной; она зависит от того, какая форма концов воротника предусмотрена моделью.

Точки А₄ и А₂ соединяют прямой и, продолжая ее вверх, откладывают на ней отрезок А₂А₁, равные длине конца воротника по модели. На середине отрезка В₂А₂ ставят точку А. Точки А₁ и А соединяют плавной линией, переходящей в горизонталь В₂А. Отрезок В₁В₃ делят пополам и получают точку 1. Точки 1 и А₄ соединяют прямой, которую также делят пополам и получают точку 2. Из точки 2 восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают 0,5 см, получая точку 3.

Через точки А₄, 3 и 1 проводят плавную линию – линию притачивания отлета воротника к стойке. Линия, соединяющая точки В₁, В₂, А, А₁, А₄, 3, 1, В₁, дает контур отлета воротника.

Моделирование мужских сорочек. Моделирование мужских сорочек, как и вообще любой одежды, - вид декоративно прикладного искусства, искусства художественного оформления предметов быта людей. Термин "моделирование" означает создание образца, по которому в дальнейшем будут изготовляться изделия на швейных предприятиях.

Моделирование мужских сорочек – искусство, требующее специальных знаний, мастерства, фантазии и вкуса.

Искусство моделирования одежды отличается от других видов декоративно-прикладного искусства тем, что оно непосредственно связано с человеком. Костюмом можно выявить, сделать более яркими определенные внешние данные человека, можно скрыть недостатки телосложения. Цветом сорочки можно зрительно изменить оттенок кожи, увеличить интенсивность цвета глаз, волос, лица.

Художник-модельер создает модели одежды, наиболее популярные из которых становятся модными. Известный французский художник-модельер Пьер Карден сказал: " Я беру моду с улицы и возвращаю ее обратно".

При моделировании одежды художник-модельер должен исходить из возможностей производства и учитывать наличие необходимого сырья.

Важное условие моделирования – знание художником фигуры человека, ее пластики и пропорций. Необходимо знать и правила гармоничного сочетания отдельных частей одежды и ее технологию.

Процесс моделирования основан на принципах: соответствия изделия назначению и соответствия материала форме и назначению изделия.

Для изготовления сорочки той или иной модели прежде всего выполняют классическую основу сорочки. Затем в соответствии с рисунком сорочки, предложенным художником-модельером, на основу наносят линии модели. Это могут быть линии швов и рельефов.

По линиям модели основу разрезают, детали разъединяют и дают необходимые припуски на швы. Если по линии шва или рельефа встречается вытачка, то ее закладывают по этой линии или вырезают. Так создаются детали кроя.

Моделирование одежды в нашей стране осуществляют в основном Дома моделей. Ведущая и направляющая роль в области моделирования принадлежит Дому моделей одежды.

Дома моделей одежды выполняют свою работу в двух направлениях: экспериментальная работа по созданию новых форм и видов одежды на базе новых материалов – перспективное моделирование; создание образцов моделей одежды для промышленного производства на безе выпускаемых промышленностью материалов – промышленное моделирование. [ ]

2.4 Выбор материала для изделия

С давних времен люди использовали ткани для украшения жилища. Но и тогда и сейчас основная масса тканей идет на изготовление одежды. Кроме того, к бытовым тканям относят и влаговпитывающие ткани – салфеточные и полотенечные. Все другие виды тканей относят к техническим, предназначенным для различных отраслей народного хозяйства.

Все многообразие тканей, вырабатываемых на фабриках, называется ассортиментом, а каждый вид ткани, отличающийся от другого хотя бы одним показателем, - артикулом.

Во всем ассортименте тканей есть постоянная группа, вырабатываемая на протяжении многих веков: среди хлопчатобумажных тканей – миткаль, бязи и сатины; среди шерстяных – сукна, трико и кашемиры. Другая группа тканей постоянно обновляется за счет использования новых видов волокон, пряжи и нитей, новых процессов отделки, в результате появления новых видов оборудования.

Некоторые ткани, вырабатывавшиеся еще сравнительно недавно, теперь можно увидеть только в музеях, о других напоминают нам только произведения классической литературы.

Технические ткани выпускаются всеми отраслями текстильной промышленности. В настоящее время на из производство в разных странах расходуется 20-25 процентов общего объема выпускаемых волокон [ ]

Основными структурными элементами всех текстильных материалов (тканей, трикотажа, нетканых материалов) являются текстильные волокна и нити. Текстильное волокно, или просто волокно, - это протяженное, гибкое и прочное тело с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодное для изготовления пряжи и текстильных изделий. Различают элементарное и комплексное (техническое) волокна. Элементарным волокном называется волокно, которое не делится в продольном направлении без разрушения. Комплексное (техническое) волокно состоит из продольно скрепленных элементарных волокон. Текстильная нить отличается от волокна значительной длиной, насчитывающей несколько десятков и сотен метров.

В настоящее время для изготовления текстильных материалов используется большое количество разнообразных видов волокон, отличающихся друг от друга по химическому составу, строению и свойствам. Вид текстильного волокна, его свойства – одни из важнейших факторов, определяющих основные физико-механические свойства, внешний вид, износостойкость текстильных материалов и влияющих на параметры технологического процесса изготовления швейных изделий из этих материалов, на качество готовых изделий.

В основу классификации текстильных волокон положено их происхождение (способ получения) и химический состав (схема). По происхождению все волокна делят на натуральные и химические.

К натуральным относятся волокна растительного, животного и минерального происхождения, которые образуются в природе без непосредственного участия человека. К химическим относятся волокна, воздаваемые в заводских условиях путем формования их из природных (искусственных) или синтетических высокомолекулярных соединений.

Натуральные растительные волокна состоят из целлюлозы. Их получают с поверхности семян растений (хлопок), из стеблей (лен, пенька, джут, рами, кенаф), из листьев (абака или манильская пенька, сизаль).

Натуральные волокна животного происхождения состоят из белков: кератина (шерсть различных животных) или фиброина (шелк тутового и дубового шелкопряда).

Искусственные волокна получают, встречающихся в природе в готовом виде (целлюлоза, белки). Синтетические волокна получают из высокомолекулярных соединений, синтезируемых из природных низкомолекулярных веществ. Синтетические волокна подразделяются на гетероцепные и карбоцепные. Гетероцепные волокна образуются из полимеров, в основной цепи макромолекул которых, кроме атомов углерода, содержатся другие элементы. Наиболее распространенными гетероцепными волокнами являются полиамидные, полиэфинные, полиуретановые.

Карбоцепными называются волокна, которые получают из полимеров, в основной цепи макромолекул которых только атомы углерода. Среди этих волокон широкое распространение получили полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, поливинилспиртовые, полиолефиновые.

Ткань – текстильное полотно, образованное двумя или большим числом взаимно перпендикулярных систем нитей, соединенных переплетением, и формируемое на ткацком станке в процессе ткачества.

Система нитей, расположенных вдоль ткани, называется основой, а поперек – утком.

В ткачестве перерабатываются самые разнообразные нити. Они поступают на ткацкую фабрику на разных паковках: наибольших по размеру прядильных початках, на бобинах крестовой намотки цилиндрической или конической формы и в мотках.

Пряжа или нити, предназначенный для основы или утка должны быть подготовлены соответствующим образом. Ткацкая фабрика состоит из трех цехов: приготовительного, ткацкого и разбраковочного. [ ]

Ассортимент тканей для мужских сорочек очень разнообразен. Вырабатывают из различных волокон: хлопка, льна, шелка, синтетических, а также смешанных. Переплетение нитей ткани может быть самым различным, однако наиболее распространены ткани полотняного переплетения.

Поверхность ткани бывает гладкой, ворсовой (с начесом), гофрированной, тисненной.

По цветовому решению ткани могут быть отбеленными, гладкокрашеными, с печатным рисунком, пестроткаными. Выпускают сорочечные ткани разных видов – для сорочек повседневных летних и зимних, торжественных, спортивных. Так, для торжественных предназначены ткани отбеленные, для повседневных и спортивных – ткани широкой гаммы цветов, пестротканые, с печатным рисунком.

Ткани для сорочек могут быть мягкими или жесткими, в зависимости от назначения изделия, но должны отвечать определенным требованиям: быть воздухопроницаемыми, гигроскопичными, износостойкими, малоусадочными, иметь прочную окраску.

Для мужских сорочек хороши тонкие жаккардовые ткани с орнаментами различных мотивов: геометрических, цветочных, народных. Фон может быть гладким, открытым, а также в полоску, в клетку. Эти ткани могут быть представлены в духе восточной росписи. Орнаменты любого мотива могут быть сложными и простыми.

С точки зрения композиции рисунки на тканях бывают легкими и трудными. Первые – это рисунки средних размеров, не имеющие определенного направления: если это рисунок мелкий, то он сливается с фоном и при раскрое тканей не создает трудностей в определении линии середины. Трудные – это рисунки, имеющие определенное направление, имеющие верх и низ. Трудными могут быть рисунки больших размеров, ясно выделяющиеся на основном фоне. Эти ткани трудны в раскрое, так как рисунок требует определенного подбора модели изделия с минимальным количеством швов и рельефов. [ ]

В данной дипломной работе мною была выбрана ткань «Тафта» - зеленого цвета в сочетании с блестящей нитью. Ткань с эффектом мятости в состав которой входит 100% полиэстер, переплетение ткани – полотняное. (см. Приложение )

2.5. Изготовление лекал

Получение лекал деталей изделия – конечная цель конструирования. По лекалам в дальнейшем процессе массового производства одежды на предприятии выполняют обмеловки, вырезают и проверяют крой, уточняют контуры деталей при обработке их в потоке. Лекала получают по техническим чертежам конструкции.

В соответствии с ГОСТ 2.107-68 «Основные требования к рабочим чертежам» рабочие чертежи лекал деталей изделия представляют собой технический документ, определяющий конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их изготовление и раскрой. Исходными данными для разработки является технический чертеж конструкции (с учетом внесенных уточнений и изменений базовой основы), технологические (пошивочные) свойства материалов и выбранные методы технологической обработки. Разработка рабочих чертежей лекал деталей изделия выполняется в указанной последовательности:

• проверка чертежа конструкции;

• внесение уточнений, учитывающих усадку ткани;

• копирование чертежей деталей;

• разработка контуров лекал с учетом технологической обработки;

• оформление рабочих чертежей лекал деталей одежды;

• построение рабочих чертежей лекал производных деталей и вспомогательных лекал;

• разработка шаблонов лекал деталей изделия для промышленного использования.

Классификация лекал по назначению. В условиях промышленного производства одежды по рабочим чертежам конструкции изготавливают три вида лекал: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.

Лекала-оригиналы полностью соответствуют эталонному образцу модели изделия базисного размера и являются исходными для разработки основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал всех размеров и ростов.

Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста, рекомендованные в разрабатываемой полнотно-возрастной группе. Лекала-эталоны используют для изготовления образцов-эталонов швейных изделий, а так же для проверки точности и качества рабочих лекал. Лекала-эталоны хранятся в экспериментальном цехе и проверяются по рабочему чертежу или табелю мер не реже одного раза в квартал.

Рабочие лекала используют непосредственно в производственном процессе и разрабатывают по лекалам-эталонам. При помощи рабочих лекал выполняют раскладки (по которым устанавливают нормы расхода материалов), осуществляют раскрой материалов, изготавливают трафарет для раскроя материалов и проверяют качество кроя. Изготавливают лекала данного вида из плотного макулатурного картона прессшпан толщиной 0,87-1,62 мм и проверяют по лекалам-эталонам или рабочим чертежам лекал деталей не реже одного раза в месяц. [ ]

Таким образом, эти детали являются необходимыми для изделия, должны согласовываться по форме и размерам с основными, поэтому рабочие чертежи всех производных деталей тесно увязывают с формой и размерами основных деталей. Рабочие чертежи производных лекал для унифицированных деталей разрабатывают в соответствии с рекомендациями на унифицированные детали одежды.

При изготовлении лекал производных деталей учитывается разность усадки (испытания показывают, что усадка от декатировки подкладочной ткани саржи в среднем равна 2%, средняя усадка сатина-дубль составляет 1,8%), тканей верха, подкладки и приклада в производственных условиях и растяжимостью тканей в процессе носки изделия. При изготовлении лекал подкладки по лекалам верха делаются дополнительные прибавки в верхней части плечевых изделий на свободу движения, так как растяжимость этих тканей меньше, чем растяжимость тканей верха. [ ]

Последовательность разработки лекал деталей одежды. первоначально проверяют чертеж конструкции и при необходимости вносят корректировки, учитывающие усадку ткани, длину монтируемых одноименных срезов и т.д.

Для этого копируют чертежи деталей и из плотной бумаги изготавливают шаблоны лекал основных деталей (спинки, переда, рукава и нижнего воротника). На шаблоны наносят основные конструктивные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, ширины спинки, проймы и переда, глубины проймы, а также выточки и места расположения карманов. При помощи полученных шаблонов проверяют сопряженность линий по сопрягаемым срезам:

• при совмещении деталей спинки и переда по плечевым срезам проверяют сопряжение линий горловины и проймы;

• при совмещении деталей спинки, бочка и переда по линиям их соединения: на расстоянии 4-6 см от низа проверяют сопряженность линий боковых срезов и линии низа, на расстоянии 2-4 см от линии проймы изделия.

Далее проверяют соответствие линий соединения деталей, длину монтируемых участков, величину технологической обработки и места расположения контрольных знаков (монтажных надсечек) наложением деталей друг на друга и проверкой одноименных срезов:

• боковых срезов спинки и бочка, бочка переда;

• передних или локтевых срезов двухшовного рукава;

• боковых или шаговых срезов брюк;

• боковых срезов полотнищ юбок и т.д.

Аналогично проверяют сопряжения всех частей деталей (спинки, переда, рукава и т.д.) в случае их рассечения на более мелкие детали.

Копирование и вырезание лекал деталей. В зависимости от назначения лекал внешние и внутренние контуры деталей с рабочего чертежа переносят копировальным резцом на лист бумаги или картона. Первоначально копируют все внешние контуры и контрольные знаки по срезам, затем – внутренние контуры (вытачки, карманы, линию полузаноса, линию номинальных направлений и допускаемых отклонений нити основы). При копировании вытачек и карманов отмечают их длину поперечными линиями, направленными по нормали к осевой линии.

Перекопированные линии обводят карандашом по лекальным линейкам (толщина обводки не должна превышать 0,1 см). Первоначально лекала вырезают, оставляя по срезам незначительные припуски, после чего – точно по внутреннему краю обводки, обращая внимание на плавность линий.

В рабочих лекалах основных деталей, используемых при массовом и серийном способах производства, нерезаные вытачки не вырезают, а отмечают только те линии, по которым должны быть вырезают, оставляя в раскрое изделия. Разрезные вытачки вырезают, оставляя припуск на шов стачивания. При этом разрез не доходит до конца вытачки на 1,0-1,5 см.

По всем срезам лекал отмечают места контрольных знаков (монтажных надсечек) различной формы (прямоугольный треугольник, в виде буквы «Т», прямоугольники и т.д.). Ширина надсечки – 0,2-0,3 см, длина – 0,5-0,7 см.

Технологические припуски на швы и подгибку мужской рубашки.

Спинка: на плечевые швы – 1,0-1,4 см;

на боковые швы – 0,6-1,0 см;

в пройме на втачивание рукава – 0,6-1,0 см.

Полочка: на плечевые швы – 0,6-0,8 см;

на боковые швы – 0,6-1,0 см;

в пройме на втачивание рукава – 0,6-1,0 см;

в горловине – 0,7 см;

на обтачку бортов – 0,7 см.

Рукав: по линии оката – 0,6-1,0 см;

на швы стачивания – 0,6-1,0 см.

Воротник, манжеты: ко всем краям – 0,7 см;

планки – 0,7 см.

Кокетка: ко всем краям – 0,7 см.

Подгибка по низу рубашки:

а) без боковых разрезов – 2,25 см;

б) с боковыми разрезами – 1,5 см.

Подгибка по рукаву рубашки:

а) с притачными манжетами – 0,7 см;

б) без манжет короткий рукав – 4,5 см;

в) без манжет длинный рукав – 2,25 см.

Спецификация лекал для мужской рубашки оормлена на детали спинки (см. Приложение )

2.6. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой ткани

Настилание ткани. Рассчитанную для раскроя ткань подают на раскройный участок. Подача рулонов на раскройный участок в зону настилания производится тележками, кронштейнами и др. Для настилания ткани применяют столы длиной 8-10 м, а шириной для узких тканей – 1,2-1,2 м, для широких – 1,65-1,7 м. Настилочные столы в массовом производстве оборудуют следующими специальными приспособлениями:

• линейками для обрезки и зажима одного конца настила;

• ограничительной линейкой для зажима второго конца настила, которая устанавливается по длине настила;

• вращающимся валиком на первом конце стола для протягивания ткани вдоль стола;

• кронштейнами для укладывания металлического стержня, на который намотан кусок ткани;

• линейками с сантиметровыми делениями вдоль стола для отметки длины настила.

Легкие ткани настилают на механизированных настилочных столах из рулонов.

При новой организации работы по настиланию ткани предварительно отрезают полотна заданной длины и настилают их машиной. Использование машин и механизмов дает возможность настилать ткань без растяжения.

Для экономного расходования ткани, улучшения качества изделия при настилании должны соблюдаться следующие правила:

• раскройный стол должен быть размечен в соответствии с длиной настила, в концах устанавливают линейки;

• необходимо соблюдать определенную высоту настила, которая неодинакова для различных тканей и определяется числом полотен;

• кромки ткани во всех полотнах с одной стороны настила должны совпадать;

• ткани с ворсом должны иметь одинаковое направление ворса во всех полотнах настила;

• ткани с направленным рисунком должны быть положены в настиле так, чтобы рисунок одного полотна совпадал с рисунком другого полотна;

• при необходимости помещать в один настил ткани разных цветов сначала следует настилать ткани одного цвета, а затем другого;

• настилаемые ткани должны лежать ровно, без перекосов и натяжения, свободно, но без морщин и складок;

• линия обреза полотен должна быть ровной и перпендикулярной кромке;

• участки ткани, имеющие текстильные пороки, вырезают и раскраивают отдельно. Также при необходимости ткань декатируют.

Существует три способа расположения полотен в настиле: всгиб, вразворот «лицом вниз», вразворот «лицом к лицу».

Настилание всгиб применяют при раскрое изделий по индивидуальным заказам и в массовом производстве при раскрое полотен с текстильными пороками. В этом случае при раскладке лекал на ткани раскладывается половинное число деталей. Полный комплект деталей на одно изделие получают из двух слоев сдвоенной ткани. Преимуществом этого способа является уменьшение количества разноцветов и перекосов в настиле. Кроме того, на ткани в клетку легче совмещать полосы, образующие клетку, легче совместить полосы, образующие клетку, по ширине материала.

Недостатком этого способа является то, что усложняется обнаружение пороков и увеличивается расход ткани на единицу изделия на 1,25-1,5% по сравнению со способом вразворот «лицом к лицу».

Настилание вразворот «лицом вниз» применяется для раскроя различных изделий, имеющих непарные или несимметричные детали (например, в платье). Такой способ применяется для всех видов изделий. В этом случае из каждого полотна настила вырезается полный комплект деталей одного изделия, поэтому при выполнении обмеловки на ткани раскладывают все лекала на одно изделие.

Настилание вразворот «лицом к лицу» применяется при раскрое изделий, имеющих симметричные детали. Парные детали изделия комплектуются из двух смежных полотен. Этот способ является наиболее экономичным по расходу ткани. При таком способе очень легко определить текстильные пороки, но возможны случаи разноцвета, разнооттеночности в деталях одного изделия.

Раскрой ткани. Настил сначала рассекают на части и вырезают наиболее крупные детали передвижной машиной с вертикальным ножом. Для точного вырезания деталей применяют стационарные ленточные раскройные машины. Раскрой тонких тканей производят машиной с дисковым ножом.

При раскрое изделий по индивидуальным заказам применяют электрораскройные ножницы.

Для уменьшения смещения полотен применяют зажимы, жесткие лекала и лекала, окантованные жестью. После вырезания деталей проверяют качество кроя путем накладывания деталей с верхнего, нижнего и среднего полотен настила на соответствующее контрольное лекало. Одновременно с проверкой качества кроя в некоторых случаях на деталях намечают линии вытачек, места расположения карманов и делают подгонку рисунка в клапанах, листочках и накладных карманах.

Качество кроя зависит от правильности заточки режущего инструмента (угла заточки). При неправильной заточке режущего инструмента крой деталей может иметь лохматые края. [13]

Детали мужской рубашки должны быть выкроены в соответствии техническим условиям на раскрой. В спинке и полочках нить основы должна проходить параллельно линиям, проведенным посередине вдоль деталей, а в сорочках с застежкой до низа - параллельно срезу борта переда. Допускаемые отклонения от нити основы при раскрое из тканей без рисунка – 2%, при раскрое ткани с рисунком в полоску отклонений не допускается. Допускаемые отклонения от нити основы по срезам деталей:

горловины – 0,1 см;

плечевым – 0,1-0,15 см;

пройм – 0,15 см;

боковым – 0,15-0,2 см;

низа – 0,25-0,3 см.

В кокетке нить основы должна проходить параллельно нижнему срезу. Отклонения при раскрое не допускаются. Допускаемые отклонения от нормального направления нитей основы по срезам деталей:

горловины – 0,1 см;

плечевым и пройм – 0,2 см;

боковым – 0,15-0,2 см;

низа – 0,25-0,3 см.

Нить основы рукава должна проходить параллельно линии, проведенной посередине детали вдоль нее. Допускаемые отклонения нити основы при раскрое – 2%. Допускаемые отклонения от нормального направления нитей основы по срезам деталей:

оката – 0,1-0,15 см;

боковых – 0,15-0,2 см;

низа – 0,25-0,3 см.

Нить основы воротника должна проходить параллельно прямой линии, соединяющей концы детали. Отклонения не допускаются.

Нить основы планки должна проходить параллельно боковым срезам. Отклонения от направления нити основы на тканях в полоску, в клетку не допускаются, на тканях без рисунка – 1%. отклонения по срезам деталей не допускаются.

В манжетах нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине детали вдоль нее. Допустимые отклонения от нити основы для тканей без рисунка – 1%, а для тканей в полоску, в клетку отклонения не допускаются. Отклонения нити основы по срезам деталей не допускаются. [ ]

2.7 Подбор ниток, фурнитуры и сопутствующих материалов

Для данной мужской рубашки автором был подобран материал: для прокладки и скрепление – нитки, а также фурнитура – пуговицы.

Прокладка. Клеевые материалы на основе синтетических полимеров широко применяются в отечественной и зарубежной практике изготовления одежды при выполнении многих основных и вспомогательных операций: при соединении деталей пальто, костюмов, платьев; при фронтальном дублении основных деталей (полочек, пиджаков, жилетов, пальто) в качестве прокладки; при подгибе и закреплении срезов низа рукавов, брюк; при обработке шлиц, листочек, карманов, а также в качестве прокладок в воротники, манжеты сорочек и т.д. Разрабатываются клеевые материалы новых видов с улучшенными свойствами, что способствует непрерывному расширению их применения в швейном производстве. Для их производства применяется самое разнообразное сырье: короткие волокна (например, мент, получаемый с поверхности семян хлопчатника после волокноотделения, непрядомые отходы прядильного производства, отходы других производств текстильных предприятий), восстановленные волокна (полученные путем разработки отходов швейного производства, старых ношеных изделий), химические волокна и др.

Нитки. Ассортимент ниток, используемых в швейной промышленности, разнообразен. Применяемые швейные нитки различаются по волокнистому составу и структуре. Швейные нитки вырабатывают из натуральных (хлопчатобумажных, льняных, шелковых) волокон и химических (вискозных, полиамидных, полиэфирных и др.) нитей.

Пуговицы. Они служат для застегивания изделия с помощью петель. По назначению пластмассовые пуговицы подразделяют на следующие типы: для женской одежды; для мужской одежды; для детской одежды; для сорочек; для белья; для прочих швейных изделий. По конструкции пуговицы бывают: с двумя отверстиями; с четырьмя отверстиями; с ушком; с полупотайным ушком. В зависимости от способа отделки различают пуговицы рядовые (пуговицы разных моделей, без рисунка и отделки) и отделочные (пуговицы с металлическим покрытием, с инкрустацией, с рисунком, с перламутровым эффектом и т.п.).

Промышленность вырабатывает пуговицы различных размеров. Толщина пуговиц определяется их назначением, но не должна быть менее 1,6мм. Для мужской одежды пуговицы подбирают, главным образом, в цвет основной ткани изделия, и они служат, как правило, для застегивания. Пиджачные пуговицы (для мужских пиджаков, курток, жилетов и т.п.) выпускаются размером 20-25мм; они обычно круглые, плоские, с небольшим углублением или выпуклостью на лицевой стороне, для их изготовления используют в основном полимерные материалы (см. Приложение ).

3 Технологическая последовательность обработки изделия.

3.1 Технология изготовления мужской рубашки.

Основой для технологической последовательности обработки является выбор методов обработки изделия по отдельным узлам. Методы обработки выбираются с учетом передовой технологии, оборудования и средств малой механизации.

Прежде чем приступить к монтажу изделия, т.е. соединению между собой всех выкроенных деталей, детали нужно заготовить соответствующим образом.

- Заготовка деталей:

а) Заготовить все мелкие и отделочные детали: воротник, манжеты, планку и другие мелкие детали. Заготовленные детали отутюжить и сохранять в таком виде до самой сборки (монтажа);

б) Заготовить спинку, т.е. обработать складки, притачать кокетку к верхнему срезу спинки;

в) Заготовить полочку: обработать застежку правой и левой полочки;

г) Заготовить рукава: обработать разрез по низу рукава.

- Монтаж изделия:

Последовательность монтажа изделия.

а) Стачивание плечевых срезов

б) Соединение воротника с горловиной

в) Втачивание рукавов в пройму

г) Стачивание боковых срезов и срезов рукавов

д) Соединение манжет с рукавами

е) Застрачивание низа рубашки

ж) Обметать петли на манжете, детали переда, стойки воротника

з) Пришивание пуговиц

и) Чистка изделия

к) Окончательная ВТО

л) Складывание комплектование и упаковка.

В процессе обработки производится межоперационная ВТО.

Технологическая последовательность обработки приведена ниже (см. Приложение ).

- ВТО изделия:

Готовую рубашку подвергают ВТО в следующие последовательности: сначала расправляют и приутюживают манжеты с лицевой стороны и с изнанки; расправляют и приутюживают с двух сторон; воротник приутюжить с лицевой стороны и с изнанки. Затем приутюживают весь перед, плечевые и боковые швы, а потом приутюживают спинку.

3.2. Применяемое оборудование, инструменты и спецприспособления при изготовлении изделия

Швейная машина  основной рабочий предмет и от ее качества зависит многое.

Машина 1022 кл., изготовляемая Оршанским ордена Трудового Красного Знамени заводом легкого машиностроения, предназначена для стачивания деталей швейных изделий из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, а также сукна однолинейной строчкой двухниточного челночного стежка. Частота вращения главного вала достигает 4000 мин^-1, длина стежка регулируется от 0 до 5 мм. Толщина стачиваемых тканей в сжатом состоянии под лапкой не более 5 мм. Вылет рукава машины 260 мм. Электродвигатель мощностью не более 0,4 кВт, частота вращения его вала 2900 мин^-1. Иглы 0277 №-90-130 (ГОСТ 22249-76).

Машина 10022 кл. выпускается взамен 22-А кл. и 22-АМ кл. и отличается от них большей производительностью, наличием централизованной системы смазка и подшипников качения. Кроме того, в машине 1022 кл. применяется более совершенная конструкция механизма перемещения материалов; машина снабжена полуавтоматическим устройством для наматывания ниток на шпульку.

Машина 51 кл. Машина Подольского механического завода им. М. И. Калинина предназначена для обметывания деталей легких трикотажных, швейных изделий двух- или трехниточной цепной обметочной строчкой. Частота вращения главного вала до 3500 мин^-1, максимальная тощина обметываемых материалов в сжатом состоянии под лапкой 5 мм. Применяется электродвигатель мощностью 0,27 кВт, частота вращения его вала 1400 мин^-1. Иглы 0029 №65-90, 100 (ГОСТ 22249-76).

Машина имеет пространственно-рычажный механизм иглы, колеблющиеся петлители, дифференциальный механизм перемещения материалов реечного типа. Последний имеет две рейки (переднюю и заднюю), причем горизонтальные перемещения рейки больше, чем задней, благодаря чему устраняется посадка и растяжение трикотажа в процессе его обметывания. Механизм ножей работает по принципу ножниц. Машина имеет централизованную фитильную смазку механизмов, расположенных под платформой машины. Для этой цели снизу под главным валом машины изготовлен картер, периодически заполняемый маслом. Смазка других сопряжений механизмов производится с помощью ручной масленки.

Подольский механический завод им. М. И. Калинина выпускает на этой же базе машину 51-А кл., предназанченную для обметывания срезов деталей швейных изделий. Машина 51-А кл. отличается от базовой тем, что в ней применяется одна основная рейка.

Полуавтомат 811 кл. фирмы "Минерва". Предназначен для изготовления прямых петель с двумя закрепками на белье, мужских сорочках, брюках, женских платьях однониточных цепных стяжках, брюках, женских платьях однониточных цепным стежком. Частота вращения главного вала 1500^-1, или 3000 проколов иглы в минуту, длина петли регулируется от 6 до 36 мм, ширина петли до 4,5 мм, ширина кромки до 1,5-2 мм, число проколов в закрепки 5-6. Мощность электродвигателя 0,25 кВт, частота вращения его вала 1280 мин^-1. Иглы чехословацкого производства 16231 № 70-100 или отечественные 0277 № 75-100 (ГОСТ 22249-76).

Полуавтомат имеет кривошипно-коромысловый механизм иглы, колеблющиеся петлители. Материал может перемещаться вдоль и поперек платформы машины, нож прорубает вход в петлю в конце цикла ее изготовления. Имеется механизм обрезки нитки. Полуавтомат устанавливается на специальном столе. Включение осуществляется нажатием на педаль, аварийный останов  нажатием на коленный рычаг. В зависимости от натяжения нитки петля может изготавливаться гладьевой или бисерной строчкой.

Приспособление к петельной машине для разметки мест расположения петель на левой полочке мужских сорочек.

Приспособление к пуговичной машине для разметки мест расположения пуговиц на правой полочке мужских сорочек.

Линейка-ограничитель для оттачивания и обтачивания деталей при заготовке манжет, воротников, полочек, подбортов, поясов и т. д.

Лапка к стачивающей швейной машине для прокладывания отделочной строчки.

Влажно-тепловую обработку мужских сорочек и женских блузок типа мужских сорочек производят посредством утюгов и прессов. Утюги чаще всего применяют при межоперационной обработке деталей изделия. Масса утюга от 1 до 4 килограмм.

По мере автоматизации производства для облегчения труда работников, повышения производительности труда и улучшения качества влажно-тепловой обработки на производстве все большее применение находят прессы разных конструкций, отличающихся друг от друга формой подушек и усилием прессования. Прессы снабжены различными приспособлениями для выветривания мелких деталей. Управление прессами в основном кнопочное.  

Прессы: ГП-2,5; С_s-313 "Паннония".

Отпарочный агрегат: ОАГ-2.

Утюги электрические: УЭП-6; УЭП-8.

Утюги паровые: С_s-395/1 "Паннония"; С_s-395/2 (в комплекте с утюжильными столами марки С_s-394) 11.

Шпульки, их должно быть 6-15 штук на каждую машину.

Иглы для ручных работ.

Булавки для скалывания изделий.

Ножницы для раскроя крупные портновские с удобными ручками и длинными лезвиями.

Ножницы для мелких работ легкие средней величины.

Сантиметровая лента.

Мел.

Линейка.

Колышек.

4 Экономический расчет

Составление калькуляции себестоимости мужской рубашки.

Норма расхода материала: основная ткань при ширине 150 см – 1,80 метра; клеевая ткань при ширине 110 см – 0,50 метра; пуговицы 13 штук; нитки 2 катушки.

Цена основной ткани – 115 рублей 00 копеек за 1 метр; цена клеевой ткани 15 рублей 00 копеек за 1 метр; цена пуговиц 20 копеек за 1 штуку; цена ниток 6 рублей 00 копеек за 1 катушку. Норма отхода основного материала – 5 см. Цена отхода за 1 см – 1 рубль 15 копеек.

Транспортно-заготовительные расходы 10% от стоимости материала.

Основная заработная плата (за одну единицу изделия) 70 рублей 00 копеек.

Дополнительная заработная плата (премия) 10% от основной.

Отчисление на социальное страхование от заработной платы основной и дополнительной – 4%

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования от основной заработной платы - 5%.

Внепроизводственные расходы - 2%.

Прибыль 10-15% от полной себестоимости.

Смат = Hрасх = Ц мат – Hотх •Цотх

= 1,80 • 115 + 0,50 • 15 + 13• 0,2 + 2 • 6 – 5 • 1,15 = 223

Транс. Загот.

З.доп. = РСО =

Соц.стр. = Ц.р. =

С цех = 223 + 23,3 + 70 +7 + 3 + 3,5 + 3,5 = 332

Общ. Произ =

С пр = 332 + 3,5 = 335,5р.

Внепр =

С пол = 335,5 + 6,7 = 342 рубля 00 копеек

Ц опт = 342 + 34,2 = 376 рублей 20 копеек

Таким образом полная себестоимость разработанной мною рубашки составляет 342 рубля 00 копеек.

5 Мероприятия по технике безопасности

Техника безопасности занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасной и ритмичной работы предприятия.

В обязанности работников производства входит знание и постоянное изучение техники безопасности  ее общих правил и правил работы непосредственно на своем рабочем месте. Эти знания способствуют предупреждению травматизма на производстве, дают возможность своевременно устранить назревающую опасность в процессе работы, а также предотвращают ошибки при организации работ, создании новых технологических потоков и процессов, конструировании, оборудовании и т. д.

Правила техники безопасности для работающих на ручных операциях.

Работающие на ручных операциях должны соблюдать следующие условия:

быть внимательными на работе, так как при неправильном пользовании оборудованием, инструментами можно подвергнуть себя и других опасности травмирования;

• следить за исправностью инструмента. Пользование неисправным инструментом и незнание безопасных способов труда приводят к несчастному случаю;

• выполнят все правила техники безопасности;

• в случае ранения, ожога обратиться за медицинской помощью;

• все замечания, нарушения правил техники безопасности нужно доводить до сведения администрации и требовать устранения причин, которые могут вызвать несчастный случай. При переносе тяжести одним человеком установлен предел: для женщин  не более 20 кг, для мужчин  не более 50 кг;

• каждый работающий обязан знать и выполнять элементарные правила электробезопасности: не прикасаться к оголенным электропроводам;

• запрещается перелезать через ограждения, лазить под машинами или ходовыми частями во время работы машин или станков;

• запрещается самовольно снимать установленные ограждения или устанавливать их в непредусмотренных местах;

• запрещается загромождать проходы между рабочими местами;

• запрещается передавать предметы через работающие машины;

• запрещается цеплять на провода нитки, тряпки, ремешки, проволоку, так как можно вызвать короткое замыкание тока, пожар и т. п.;

• запрещается без разрешения администрации производить какие-либо эксперименты, устанавливать приспособления, так как неправильная конструкция, незнание техники могут привести к аварии или несчастному случаю.

Правила техники безопасности для работающих на специальных и стачивающих машинах:

• быть внимательными при выполнении работ. При неумелом и неправильном обращении со швейной машиной можно подвергнуть себя опасности прокола пальцев машинной иглой, попадания руки в движущиеся части машины;

• следить за исправностью машины, инструментов и приспособлений;

• проверять до начала работы свое рабочее место, следить, чтобы на машине было ограждение;

• при работе на пуговичной машине необходимо пользоваться предохранительным экраном и без него не работать;

• не следует класть ножницы около вращающихся частей машины;

• запрещается производить чистку и смазку машины на ходу, запрещается надевать ремень на шкив машины на ходу;

• следить за чистотой своего рабочего места и не разбрасывать свой инструмент, а класть его на определенное место.

Правила безопасности для работающих с электрическими утюгами:

• быть внимательными при включении электрического утюга, держаться только за деревянную ручку рубильника, следить, чтобы рубильник был закрыт предохранительным кожухом и не снимать его;

• не дотрагиваться до токопроводящих частей электрического утюга, рубильника, штепсельной розетки, вилки;

• проверить до начала работы на электрическом утюге изоляции шнура. При неисправном шнуре можно получить ожоги рук, поражение всего тела электрическим током;

• до начала работы проверить и подготовить рабочее место;

• не стучать утюгом о стол: металлическая часть утюга может расшататься и электрический элемент соединится с корпусом утюга;

• следить за электрическим утюгом: замыкание на корпус можно по легкому покалыванию рук во время работы;

• следить во время работы, чтобы шнур не касался утюга, так как на шнуре может обгореть изоляция;

• следить за нормальным нагревом утюга и не допускать его перегрева;

• не опускать перегретый утюг в ведро с водой можно получить ожог рук и глаз;

• в случае перегрева выключить утюг и охладить, проводя им по влажной тряпке;

• выключить утюг во время перерыва на обед и по окончании работы: из-за невыключенного утюга часто бывают пожары;

• при неисправности электрического утюга, рубильника, штепсельной розетки, вилки прекратить работу и вызвать электромонтера;

• в случае получения ожога следует обратиться в медпункт.

Методическая разработка внеклассного мероприятия по разделам

5. Теоретические и прикладные идеи этнопедагогики народов в России

5.1. Этнопедагогика и современная школа

Духовное формирование личности учащегося происходит путем присвоения и общественно-исторического опыта человечества в процессе предметно-практической деятельности усвоения норм социально-этических отношений и общечеловеческих гуманистических взаимоотношений в целом. Эти нормы четко зафиксированы в народных традициях, нравственных проповедях религиозной культуры и выступают как образцы, где в концентрированном виде сосредоточены лучшие черты, качества личности, нравственные эталоны, принятые в социуме. В традициях фиксируются исторически сложившиеся нормы и принципы отношений, взаимоотношения, идеалы, утвердившиеся в социуме, обеспечившие из выживание и активное функционирование. Выступая как коллективная память, традиции являются неотъемлемым элементом этического сознания. Такой памятью выступают прежде всего духовные, материальные ценности этноса, устные, письменные произведения народного творчества, художественно-прикладное искусство.

До недавнего времени в педагогической теории и практике недостаточно учитывались национальные особенности, традиции, обычаи, опыт народной педагогики. Вмести с тем, еще К.Д.Ушинский отмечал: "Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным, должно быть пронизано народностью" (Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. Т.2, с.162).

Дав глубокий анализ системам воспитания ведущих стран мира всей эпохи, он пришел к выводу, что общей для всех народов не существует не только на практике, но и в теории. "У каждого народа, - писал К.Д.Ушинский, - своя система воспитания. Опыт других народов в деле воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыт всемирной истории принадлежит всем народам. Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив не был этот образец, точно так же нельзя воспитать по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройной и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отношении должен питать собственные силы" (Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. Т.2, с.163).

Народная педагогика представляет собой совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и игрушках. Он предполагает исследование педагогической культуры народных масс, выработанной тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до наших дней. Этнопедагогика предполагает изучение педагогики, традиционной культуры воспитания, этнической общности. Вполне естественно, народная педагогика является основным объектом науки этнопедагогики, в ней превалирует эмпирика, где много ценных факторов и оригинальных идей, но нет целостной системы взглядов, обобщающей теории (Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974, с.7-8). Это лишь материал для этнопедагогики.

Этнопедагогика, как часть педагогической науки, исследует закономерности и особенности народного, этнического воспитания. Она пользуется методами и источниками педагогики, но вместе с тем для нее чрезвычайно актуально применение этнографических, этнолингвистических, археологических, этнопсихологических и социологических методов. В ней формируются и собственные методы.

Этнопедагогика представляет собой научный взгляд на явление воспитания, в ней анализируются социальные и педагогические процессы, взаимосвязи, взаимодействия, взаимоявления педагогики с образовательно-воспитательными традициями того или другого этноса.

Этнопедагогика, по определению Г.Н.Волкова, полнее, точнее передает содержание и сущность науки, предметом которой является педагогическая культура рода, этносоциума, и нации, и народности, сказывающиеся, в конечном счете, и в "общности психического склада той или другой этнической группы".

Духовное богатство народа очень тесно связано с народной педагогикой, нравственными проповедями, духовными заповедями религии. Поэтому народная педагогика рассматривается как духовный феном, присущий сознанию народных масс, эмпирические знания, сведения, идеалы, взгляды, представления, установки воспитательных действий, которые выступают как единство педагогической мудрости и педагогической деятельности мудрости и педагогической деятельности народа.

Таким образом, проблема заключается в том, чтобы выявить и реализовать в теории и на практике возможности этнопедагогики, традиционной культуры народов в системе средств становления, развитии и образования личности для духовного, социально-этнического адекватного самоопределения, своевременной адаптации и как результат – комфортно жизнепристекания.

Данные обстоятельства позволяют предположить, что в решении задач национальных учреждений значительно увеличивается роль традиционной культуры народов и этнопедагогики.

Традиционная, этнопедагогическая культура должна стать одной из основ, на которой раскрывается и строится содержание образования в национальных учреждениях. Подлинное возрождение национальной традиционной культуры может быть достигнуто лишь на основе возрождения и развития родного языка. Современная образовательная система, если она стремится к цивилизации, должна реализовать принцип от воспитания культуры собственного народа через родной язык к культуре соседних народов, затем к пониманию мировой культуры.

Совершаемый в настоящее время переход российской цивилизации от экстенсивной к интенсивной культуре влечет изменение в оценке межпоколенной трансмиссии информации, что вызывает изменения в содержании и технологии образования в школе. Вносятся специальные курсы по самопознанию школьника (я; природа, которая меня окружает; мир, в котором я живу), по правилам межличностного и междэтнического общения; сведениям о правовых нормах; экономическим знаниям; особенностям профессионального самоопределения и путям достижения успеха в жизни; выбору ценностных ориентиров и путей их реализации.

Вместе с тем, учитывая особенность России как многонациональной, политической, поликонфессиональной общности, предполагается введение в состав национально-регионального компонента образования этнопедагогических, этнопсихологических, этнографических и других этнологических знаний, параллельно с развитием содержания предметов федерального компонента, обучение которым обеспечивает паритетность национального образования, направленную на общечеловеческие ценности, подготовку подрастающего поколения к жизни в условиях рыночной экономики, социального, научно-технического прогресса. Развитие школы на основе народной педагогики, социально-этических идеалах народа – один из главных путей ее обновления. [ ]

Учителя знают, как трудно бывает удержать на уроке внимание детей, побудить из к активному осмысленному действию. Сегодня учителю особенно трудно: у него в классе сидят дети космической эры и скоростей, они пресыщены телевизионными передачами, фильмами, музыкой, обильной информацией. А учителю один на один с классом надо удержать внимание детей в течение 45 минут и не только удержать, а еще проконтролировать усвоение, осуществить обучение и воспитание. [ ]

5.2 Основные идеи этнопедагогики

Ведущая идея этнопедагогики – достижение гармонии природно-биологического, социально и духовного в развитии человека.

Достижение гармонии – многоступенчатый и многогранный процесс, происходящий в условиях измеряемых и неизмеряемых явлений. Диалектическое становление идей народной педагогики было ориентировано на отношение к миру не по модели господства и подчинения, а направленное на нравственную ответственность перед собой и миром. Так, например, у многих народов финско-угорской группы, Сибири и Севера и других этносов образ жизни и законы природы были слиты в единое целое. Поэтому, для народной педагогики было естественным, органичным абсолютное неприятие негативные действий к природе: будь то сорванный цветок, посаженная в клетку певчая птица или другое животное. Любоваться с детства, так, где они растут и обитают. Такая позиция была глубоко гуманистической и характерной для многих народов. Это выражается в культуре божьей коровки у русских, чувашей, татар, башкир и других народов, в культурах священных рощ у хакасов, якутов, бурят, в культурах водных источников у казахов, калмыков и т.д. Именно эти принципы заложены в основу мировых религий, особенно четко выделяется такое взаимодействие у северных народов. Природа и культура для северян четко взаимодействуют. Им было присуще взять, не разоряя, используя все рационально. Для многих народов Севера, Сибири характерно ловить только крупную рыбу, мелкую заботливо выпускают в воду со словами: "Плыви и возвращайся большой!"

Народная мудрость, проповедуя о единстве человека и мира, отрицала излишество ("Бережливость – лучшее богатство"), извращение, самоистязание в любой сфере и через народную педагогику воспитывало в человеке стремление к самосовершенствованию, самовоспитанию ("Всякий своего счастья кузнец").

В народной педагогике четко выделяется естественность и природосообразность воспитания, основной идеей которой является признание природного равенства людей, самоценности и уникальности каждого индивида, его неразрывного единства с окружающим миром. Природосообразность и естественность в народной педагогике характеризуются глубоким пониманием внутреннего мира человека, его целей, поступков, мотивов деятельности, интересов, а также роли природы в нравственном становлении личности молодого поколения. На основе естественности и природосообразности построены своего рода народные педагогические программы формирования целостной личности, выраженной в народных идеалах, которые ярко отражаются в пословицах.

Согласно традиционному мировосприятию, все, что нас окружает - растения и животные, люди – это создания единой природы, которые находятся в постоянном взаимодействии. Когда переступаются нормы и правила общения с живой природой, наступает дисгармония. Это убеждение уяснялось ребенком в раннем детстве. Например, с древних времен существует пословица: "Не разоряй птичье гнездо, будет плохо, накажет всевышний".

Принцип естественности и природосообразности в народной педагогике способствовал совершенствованию и гуманизации образования.

Народная педагогика близка к природе и человеку и она воспринимается как природная, естественная. Видимо, именно исходя из этого, К.Д.Ушинский называл народными педагогами деда, бабушку, людей старшего поколения, умудренных жизненным опытом.

Национальное образование в этой связи призвано быть механизмом управления, обеспечивающим оптимальные условия для осуществления различных функций организма человека, - природных, социальных, физических с целью адекватной самореализации молодого человека в различных сферах деятельности – семейно-бытовой, профессиональной, добротворческой.

Процесс развития личности в народной педагогике рассматривается как целостный процесс, многоаспектный и многофакторный, продолжающийся длительное время, предполагающий преемственность поколений и субъектообъектно-субъектный тип отношений.

Смысл воспитания. В конечном счете этого укрепления преемственности поколений на вековых гуманистических традициях народа. А семейная традиция – это осознание принадлежности к своим корням. Чем дальше, глубже в прошлое проложены эти корни, тем сильнее корни. Это основополагающий принцип народного воспитания.

Народ хотел видеть в каждом своем ребенке комплекс социально-этических качеств. Еще в ранних произведениях народного творчества были четко сформулированы представления народа о личности совершенного человека, развитие которой должно осуществляться мудрой триадой: "ум", "доброта", "трудолюбие".

Народное воспитание имело и имеет свою основу в опыте и сложившихся традициях. Любой народный воспитатель никогда специально не занимался этическим или каким-либо другим просвещением. Он все это делал в процессе практической деятельности, поучая или показывая (делай как я). Даже рассказывая сказки, загадывая загадки детям, народные воспитатели вряд ли задумывались о частных воспитательных целях и возможностях того или иного произведения устного народного творчества, хотя, естественно, у них было и есть стремление рассказывать детям то, что для них более интересно и полезно.

Чрезвычайно актуальны идеи и опыт народа по экономическому и экологическому воспитанию человека, особенно таких качеств как бережливость, старательность и заботливое отношение к заповедной стране детства – к живой природе родного края, экологии в целом и т.п. Природа и культура народа четко взаимодействуют. Весь уклад жизни народа притирался к окружающей среде. Народу было присуще взять, не разрушая – использовать все рационально. Экологическая культура, экологическое воспитание были самой сутью народной педагогики.

Важнейшее в воспитании молодежи, всегда имеющее непроходящее значение и очень актуальное в современных условиях, – это бережное отношение к ценностям, созданным трудом человека и природой. У крестьянина издавна обожествлялись земля, вода, хлеб. Поэтому в народе укоренились прогрессивные обычаи, связанные с хлебом, например, попробовать хлеб считалось выражением искреннего уважения к хозяину, любая клятва закреплялась богом и хлебом и т.п.

Многие народные пословицы внушают надежду на всевышнего, а привила честности и добродетели научают молодежь быть бережливыми, трудолюбивыми, терпеливыми и т.п. В народе утверждается – кто не уважает хлеб, тот ослепнет. Например: "хлеб натопчешь – бог накажет – земля проглотит". В этой традиции проявляется чувство любви к своей земле, к ее плодам и результатам труда, присущее каждому народу.

Исключительно гуманная идея: старость созидательна тем, что в пестовании внуков можно исправить ошибки, совершенные при воспитании собственных детей, пробуя организовать обратную связь поколений.

В традициях народа вполне отчетливо выступают такие факторы воспитания: природа, игра, слово-мысль, труд (действие, дело, деятельность), опыт, общение, быт, обычаи, искусства, религия, пример, нравственные образцы и т.п.

Материалы устного народного творчества (пословицы, поговорки, сказки, легенды и др.) составляют богатое этико-культурное наследие этносов.

Народы в своем историческом развитии создали высокую педагогическую культуру. В прошлом, когда не было специального обучения, основной воспитательной силой была семья, родители, близкие, окружающая среда. По традиции народной педагогики функция нормальной семьи состоит в гуманизации человека, в превращении грубых инстинктов в социальные мотивы добротворчества и созидания. В материнской любви ребенок – образец всякой любви вообще, в отношениях с отцом – образец отношения послушания и, возможно, восхищения и т.д. Естественно, в процессе общения с близкими ребенок впитывал правила и обычаи, установленные в этносоциуме данного региона, где он жил.

Ребенку об отце и матери следует сообщать только радостно-хорошее или печально-грустное. Но не должно быть ни одного плохого слова. Если ребенок поверит, что его мать – плохой, а отец – дурной человек, никогда добрым не станет. Поэтому надо беречь мать и память о ней.

"Мертвая мать лучше живой мачехи" говорит пословица.

В народном воспитании большое значение имеет преемственность поколений. Чем теснее и глубже эта преемственность, тем лучше для воспитания молодых, а так же для жизни старших, престарелых. Не говори о любви к детям, если не почитаешь старых (Г.Н.Волков).

Словом, в воспитании человека активное участие принимали все: и стар и млад, социальная среда, сельская община, махалла. В целом сельская община, махалла – это образ жизни, пришедший из далекой старины, когда по микрорайонам разделялись жилые кварталы и назывались по основному занятию жителей, мастеров-ремесленников – кузнецы, плотники, горшечники и т.п. Следует отметить, что высокая эффективность народной педагогики – в ее конкретном воздействии на личность. Отсюда и естественность включения воспитательных идей народа в учебно-воспитательный процесс современной школы в их простоте и ясности.

Основные правила этнопедагогики совсем простые, но очень четкие требования:

• уважать старших;

• заботливо относиться к детям, больным, слабым, беспомощным;

• обожествление хлеба, воды, земли;

• бережное отношение к продуктам питания, материально-духовным ценностям, ко всему живому в природе;

• трудолюбие;

• терпеливость;

• скромность;

• добротворчество, милосердие;

• гостеприимство, уважение других;

• умение выслушать собеседника и т.п.

К распространенным средствам народной педагогики относятся пословицы, поговорки, легенды, афоризмы и т.п. Именно эти виды народного творчества встречаются в повседневной жизни старшего поколения, когда те дают знание молодым о формах этики. Пословица – "старина, не прошлое, а живой голос народа", "что ему надо сегодня и потребуется завтра". Когда в пословице говорится о прошлом, оно оценивается с точки зрения настоящего и будущего – осуждает в зависимости от того, в какой мере прошлое, отраженное в афоризме, соответствует народным идеалам, его ожиданиям и чаяниям. В нарде бытуют много пословиц и поговорок, все они направлены на улучшение нравственных качеств личности. Одни внушают любовь к природе родного края, к птицам, зверям, другие учат быть честными, трудолюбивыми, добрыми.

Афоризмы и легенды тесно связаны друг с другом по своему воспитывающему характеру, они взаимозаполняют друг друга своим содержанием. Легенды можно услышать от родителей или старшего поколения в беседах, гостях или мужских домах (ранее практиковались дома, где в свободное время от домашних забот собирались мужчины). В педагогической мудрости нарда наблюдается достаточно четкая дифференциация форм воспитания: пословицы - главным образом для социально-этического, загадки – для умственного воспитания, песни – для эстетического, патриотического, сказки – для того и другого. Сказки могут быть направлены на формирование определенных черт характера подрастающего человека. [ ]

5.3 Пути использования идей этнопедагогики в работе учителя

Духовная культура, народные традиции, обычаи, социально-этические нормы составляют основу этнопедагогики этнопсихологии. Они выступают ведущими факторами воспитательного процесса, оказывают огромное влияние на формирование личности подрастающего человека. Раскрытие механизмов воздействия – важнейшая задача современной этнопедагогики и этнопсихологии.

Практика этнопедагогики предполагает поэтапность деятельности учителя: первый этап – накопление факторов по отдельным народам, второй - сравнительный анализ педагогических традиций, родственных и сопредельных народов и третий этап – обобщение педагогического опыта и идей о воспитании народов конкретной территории.

Основными принципами этнопедагогики являются: глубокая индивидуализация обучения и воспитания; развитие самостоятельности; формирование "я -концепций" растущей личности.

Раскрытие социально-психологического смысла народных традиций как детерминированного, сложного функционального фактора формирования мотивационно-потребностной сферы ребенка есть условие его социального развития. В сложной системе отношений, в которые включен растущий человек и которые связывают его с разными (по социальному статусу, содержанию и т.д.) группами, этнические общности выделяются специальными условиями выработки нормативные систем, регулирующих поведение (религиозная культура, ее нравственные заповеди в определенной степени выступают как регулирующий с сдерживающий фактор).

Народные традиции, в свою очередь, представляют собой важнейший фактор, обеспечивающий организующее действие, своего рода субъективное конституирование этической общности, ее индивидуализации. Аккумулируя такие нравственные категории, как ответственность, долг, честь, совесть, терпимость, любовь, сопереживание к ближнему, родине, потребности к добротворческой созидательной деятельности и др., являющиеся необходимым условием воспроизводства общества и самоутверждения человека, народные традиции обеспечивают особую психологическую среду, выступая важнейшим средством воспитания растущих детей.

Нравственное развитие ребенка происходит путем присвоения им общественно-исторического опята человечества в процессе предметно-практической деятельности и усвоения норм человеческих взаимоотношений. Эти нормы выступают как образцы, где в концентрированном виде сосредоточены лучшие черты, качества личности, нравственные эталоны, принятые в социуме. [ ]

В процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет ее нравственное формирование. Дело в том, что люди, будучи членами социальной системы и находясь во множестве общественных и личных связей между собой, должны быть определенным образом организованы и в той или иной мере должны свою деятельность с другими членами сообщества, соблюдать определенные нормы, правила и требования. Вот почему в каждом обществе вырабатывается множество разнообразных средств, функцией которых является регуляция поведения человека во всех сферах его жизни и деятельности – в труде и в быту, в семье и в отношениях с другими людьми, в политике и науке, в гражданских проявлениях, играх и т.д. Такую регулирующую функцию, в частности, выполняют правовые нормы и различные постановления государственных органов, производственно-административные правила на предприятиях и в учреждениях, разные уставы и инструкции, указания и приказы служебных лиц и, наконец, нравственность.

Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии и формировании личности осознавались и ставились в педагогике с давних времен. Они связывались главным образом с тем, что только нравственное воспитание обеспечивает формирование у личности добродетельного характера и доброжелательных отношений к людям. Вот что писал об этом Я.А.Коменский. В трактате "Нравставление нравов" он приводил изречение древнеримского философа Сенеки: "Научись сперва нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться последней". Там же он цитировал народное изречение: "Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает".

Такую же большую роль нравственному воспитанию отводим Генрих Песталоцци. Нравственное воспитание он считал главной задачей детского воспитательного учреждения. По его мнению, только оно формирует добродетельный характер и сочувственное отношение к людям.

Разрабатывая вопросы педагогики, Иоганн Гербарт на первый план выдвигал нравственное воспитание. Примечательно, что, ратуя за привитие детям покорности, дисциплины и безропотности подчинения авторитету власти, он писал: "Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только слове: нравственность".

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н.Толстой: "Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра".

Однако из педагогов-классиков прошлого наиболее полно и ярко характеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности К.Д.Ушинский. В статье "О нравственном элементе в воспитании" он писал:

Конечно, образование ума и обогащение его познаниями много принесет пользы, но увы, я никак не полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания… могли сделать гоголевского городничего честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии или политической экономии, он останется тем же, весьма вредным для общества пронырой…

Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще убеждены в том, что… влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями.

Но если педагоги-классики признавали огромную роль нравственности в развитии и формировании личности, тем более значение приобретает эта проблема в системе современного воспитания. Мы создаем правовое общество с высокой культурой отношений между людьми, которые будут определяться социальной справедливостью, совестью и дисциплинированностью. Понятно, что такое общество обусловливает необходимость нравственной воспитанности каждого его члена.) [ ]

Входя в мотивационную сферу личности, такой образец функционирует по принципу непосредственно действующей потребности, детерминируя этим поведением и деятельностью ребенка. Именно деятельность выступает психологической основой реализации образца.

Наиболее активно усвоение, "присвоение" образцов деятельности и поведения социальных норм происходит в младшем школьном и подростковом возрасте, когда растущий человек стремится к утверждению себя в мире взрослых, следуя образцам социума, сфокусированным в традициях и обычаях. А в старшем школьном возрасте происходит социализация личности. Растущий человек открыт к восприятию социальных образцов. Отсюда его желание быть похожим на взрослых, он готов и мотивационно стремится к освоению общественных ценностей. Вместе с тем, дети испытывают большие трудности в самостоятельном осмыслении и освоении нравственного образца социально-этических норм поведения из-за определенных суженных условий, которые ему предоставляет социальная среда и воспитание. И в этом отношении народные традиции, этнопедагогическая, духовная культура выступают реальным регулятором развивающегося самосознания и поведения растущего человека.

В народной традиции социализация молодежи, подготовка к труду и выбору жизненного пути занимают ведущее место. Об этом свидетельствует богатое наследие устного народного творчества – пословицы, поговорки, предания, сказки и др. С раннего детства через игры, забавы старшие учат младших социальным отношениям, первоначальным навыкам того или иного труда, общению добротворчеству, воспитывая и обучая одновременно.

Вместе с тем, как показывает изучение опыта школ, в настоящее время утрачены в большинстве своем традиционные виды деятельности, в связи с этим происходит утрата подготовки учащихся к труду, исходя из реальных природно-климатических, социальных и культурно-национальных условий, что снижает конкурентоспособность личности на рынке труда.

В народной педагогике содержание, методы и средства воспитания во многом складываются и определяются требованиями, основанными на религиозных канонах. Религия, как часть общественного сознания, теснейшим образом взаимосвязанная с народными традициями, оказывает влияние на отношения во многих семьях и обществе. Религиозные убеждения содержат принципы, регулирующие не только морально-этические нормы поведения в семье и обществе, но его личную, хозяйственную и общественную жизнь, определяют образ жизни человека и социума. Приобщение подрастающего поколения к религиозной культуре позволяет сделать предположение, что религиозная культура, аккумулирующая в себе многовековой опыт народа, связи с этнопедагогикой, позволит достойно решить многие задачи, связанные с развитием человека, его морально-этическим отношением к себе, своей семье, ближайшему окружению, сверстникам, людям разных наций, вероисповеданий и сословий. Отправная точка и морального, и религиозного сознания – отдельная человеческая личность и ее взаимоотношение с обществом, миром в т.ч. божественным. В нравственной жизни огромную роль играет вера в торжество Добра, Справедливость. Без такой веры нравственная жизнь человека почти невозможна. Народная педагогика ориентирует человека на веру. Следует отметить, что там, где сильны религиозные традиции, наиболее устойчиво сохранились и народные традиции. Соответственно этому, воздействие традиций значительно отражается и на детской среде.

Однако сами по себе традиции не могут быть основным средством формирования личности ребенка. Их недостатком, в частности, является односторонность воздействия на личностное становление. Так, способствуя воспитанию у детей уважения к старшим, традиции в меньшей степени содействуют формированию у них самостоятельности, способности противостоять неблагоприятным, отрицательным воздействиям среды. То есть, эффективность использования народных традиций зависит не только от понимания их роли, но и от умения воспитателя использовать все ценное, что они в себе заключают в общем контексте педагогических воздействий. Тем более, что проблема воздействия народных традиций, этнопедагогической культуры имеет самосознания, приводящего порой к негативному отношения к обычаям и нормам других народов. Отсюда исключительно важно найти формы использования народных традиций, которые бы снимали национальный эгоцентризм, выступая условием присвоения общечеловеческих ценностей и формирования культуры межнациональных отношений.

Передача подрастающему поколению социально-нравственных ценностей предшествующих поколений, прогрессивных традиций народа осуществляется через труд (особенно ценен совместный труд детей и взрослых), Добротворческую созидательную деятельность и через приобщение молодежи к своей истории и произведениям народного творчества – музыкально-танцевального, художественно-прикладного. Народные праздники, ритуалы, эпос, легенды, дастаны, сказки, пословицы и поговорки, в которых воплощена народная мудрость, баиты (дастаны, баиты – формы этических произведений у восточных народов) и другие формы народного творчества особенно богатые морально-этическими назиданиями, наставлениями – во многом отражают бесценный педагогический опыт, направленный на приобщение к богатствам национальной, а через них – мировой культуры, интериоризацию общечеловеческих ценностей, следование велению совести, а не внешним императивам, воспитанию личной порядочности, скромности, действенной доброты, принципиальности, сочетающиеся с терпимостью к инакомыслию, не приносящему вреда людям. [ ]

Особая роль в эстетическом воспитании принадлежит искусству. Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства человека, воспитывают в нем определенное отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действительность. Посредствам искусства воспитываются умения видеть типичное, характерное, обобщать наблюдаемые явления.

Искусство пробуждает в человеке не только эстетические, но и нравственные чувства, способствует формированию нового, более высокого понимания явлений, которое может проявиться в его поступках, в поведении, в отношении к окружающим.

Живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство – виды изобразительного искусства, отличающиеся и общими чертами, и специфическими изобразительными средствами.

Декоративно-прикладное искусство охватывает сферу народного искусства и художественной промышленности: керамику, ткачество, ювелирные изделия. Этому виду искусства принадлежит значительная роль в формировании художественного вкуса народа. Особенно велико воспитательное значение народного декоративно-прикладного искусства. Знакомясь с богатством и разнообразием изделий народных мастеров, дети проникаются добрыми чувствами к тем, кто создал необыкновенные вещи. Их волнует и радует сказочное волшебство золотой Хохломы, яркость, нарядность Городецкого узора, поэтичность синих переливов на изделиях Гжели. В каждом регионе есть свои народные промыслы, и восприятие из произведений детьми способствует формированию у них эстетических чувств, эмоционально положительного отношения к народным мастерам и традициям.

Создание декоративные изделий осуществляется и в промышленном производстве. В дальнейшем, по мере расширения жилищного строительства, повышается культура нашего быта, все более широкий круг предметов, изделий промышленного производства будет входить в сферу декоративного искусства. Разнообразные предметы повседневного обихода (мебель, одежда, посуда и др.) не только служат в быту, но и украшают его. Специфика декоративно-прикладного искусства заключается в том, что произведения его должны быть в одно и то же время полезны и красивы. Обычная чашка, платок, ковер, украшенные росписью, вышивкой, делаются праздничными, нарядными, не переставая служить по назначению. Создавая предмет, художник обязан считаться с его функциональным назначение, подчиняя этому конструкцию, форму, выбор материала.

Громадную роль в развитии современного декоративного искусства играют выработанные веками традиции. В развитии декоративно-прикладного искусства используются традиции искусства народов нашей страны. На их основе создаются произведения художественной промышленности. Продолжают свое творческое развитие существующие издавна народные художественные промыслы. Большой популярностью пользуется глиняная игрушка (с.Дымского Кировской обл.), деревянная резная игрушка (с.Дымского Кировской обл.), живописная миниатюра (с.Паляк Ивановская обл.), посуда Хохломы, а также роспись по дереву и металлу, ручная вышивка и плетеное кружево, косторезное искусство, резьба по дереву и др.) [ ]

Значение традиционной духовной культуры своего этно-социума способствует зарождению интересов к традициям и культуре других народов, что является основой формирования социально-этических норм с высокой культурой межличностного общения и межнациональных отношений.

Анализ воспитательной работы в школах показывает, что случайные и разрозненные попытки использовать прогрессивные идеи народного воспитания не приносят желаемых результатов. Тем более, если эта работа приводится оторвано от родителей, не используется мудрость, опыт старших поколений, культура в семейном, трудовом, социально-этическом воспитании. Вместе с тем, народные этические произведения, где воплощена мудрость воспитания, почти не изучаются в школе. Культурологическая, добротворческая, совместная со взрослыми созидательная деятельность, основанная на народных традициях, также забыта.

Жестко централизованное обучение, очерченное до последнего времени учебными планами и программами, не позволяем изучать в полном объеме произведения народного творчества различных жанров. Вместе с тем, опыт показывает, что изучение таких материалов эффективно тогда, когда оно включено в содержание урока, внеурочного времени на факультативных занятиях и в творческих объединениях школьников.

Обобщая сказанное, современной школе необходимо учитывать следующие принципы:

• интернационализм как идейной основы конструирования отношений, общения в социально-педагогических комплексах Федерации;

• ценности культур народов и значимости народной педагогики как мировоззренческой, инструментальной основы бытовых и профессиональных процессов социализации и становления личности;

• терпимость к воззрениям личности, в т.ч. различным религиозным верованиям, к социокультурной среде ее развития;

• учета специфики широких социальных движений в России и мире и использования их возможностей, традиций, обычаев в развитии самобытной личности.

Возрождение национального самосознания в единстве с нравственным опытом поведения и духовностью культуры приобретает в настоящее время особую актуальность. Оно определяется возрастающей ролью человека в сознании материальных и духовных ценностей и способствует формированию и развитию гармоничной и конкурентоспособной личности.

Эффективное осуществление этих задач во многом зависит от подготовленности учителей к реализации воспитательного потенциала народной педагогики. Школа, в идеале, должна представлять собой общественный институт, передающий молодому поколению культуру данного общества, накопленного предыдущим поколением. [ ]

5.4. Методическая разработка внеклассного мероприятия

"Экскурсия в историю мужских рубашек"

Наряду с уроками учебная работа в школе проводится в форме экскурсий. Слово экскурсия латинского происхождения и в переводе на русский язык означает вылазку, посещение какого-либо места или объекта с целью его изучения. В этом смысле под экскурсией понимается такая форма организации обучения, при которой учащиеся воспринимают и усваивают знания путем выхода к месту расположения изучаемого объекта и непосредственного ознакомления с ним. Экскурсия является весьма эффективной формой организации работы. В этом отношении они выполняют следующие функции.

Первая. С помощью экскурсии реализуется принцип наглядности обучения, ибо в процессе их учащиеся, непосредственно ознакамливаются с изучаемыми предметами и явлениями.

Вторая. Экскурсии позволяют повышать научность обучения и укреплять его связь с жизнью, с практикой.

Третья. Экскурсия способствует техническому обучению, так как дает возможность знакомить учащихся с производством, с применением научных знаний в промышленности.

Четвертая. Экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся на производственную деятельность и ознакомление их с трудом работников промышленности.

В учебной программе по каждому предмету устанавливается обязательный перечень экскурсий и определяется их содержание. С этой точки зрения все проводимые в школе инструкции разделяются на несколько видов: производственные экскурсии, естественнонаучные экскурсии, историко-литературные экскурсии, краеведческие экскурсии, комплексные экскурсии.

Выделяют два типа экскурсий. Одни из них служат средством изучения нового материала учащимися, другие используются для закрепления того материала, который предварительно изучен в классе.

При проведении экскурсии важнейшая задача состоит в том, чтобы добиться обстоятельного осмысления и прочного усвоения изучаемого материала.

Внеклассное мероприятие «Экскурсия в историю мужских рубашек» предусмотрена для закрепления материала, на примере изучения по технологии темы «Изготовление мужской рубашки». По этой теме программы предусмотрена историческая экскурсия. Эта экскурсия проводится в пределах школы, в десятом классе, экскурсовод учитель технологии.

Организационная форма обучения: экскурсия.

Цель урока: обучающая, развивающая и воспитательная.

Задачи: Получение новых знаний, приобретение умений при выполнении эскизов мужских рубашек.

Развернутый план внеклассного мероприятия.

1. Подготовительный этап.

1.1. Классный час

1.2. Выполнения задания.

1.3. Поиск и накопление информации.

а) оформление кабинета

б) расставление парт для удобного проведения мероприятия

2. Исполнительный этап.

2.1. Проведение мероприятия

а) вступительное слово

б) сообщение истории русской народной одежды, показ рисунков рубах.

в) постановка вопросов, обсуждение вопросов.

г) показ учащимся эскизов рубашек.

3. Заключительный этап.

3.1. Подведение итогов.

3.2. Анализ мероприятия

Структура внеклассного мероприятия «Экскурсия в историю мужских рубашек» .

- Подготовительный этап. В классе проводится классный час. Для обсуждения проведения мероприятия.

Организатор, учитель технологии или классный руководитель выдает домашнее задание: каждый ученик выполняет эскиз модели домашней рубашки.

Подготовка помещения: развешать рисунки мужских рубашек, расставить парты.

- Исполнительный этап составляет содержательная часть экскурсии, то есть организация учебной работы по восприятию и усвоению изучаемого материала во время его проведение.

Вступительное слово: Дорогие девушки ! Сегодня мы с вами собрались, чтобы рассмотреть историю мужских рубашек. Выполняя домашнее задание перед экскурсией, Вы уже соприкоснулись с источниками русской культуры, традициями нашего народа. Надеюсь ,что и в дальнейшем, Вы самостоятельно будете изучать историю костюма, традиции, обычаи, русские праздники. Хочу сказать Я каждый от души: «Остерегайся серых буден. дерзай, иди, к познаниям, спеши.»

Учитель технологии рассказывает историю русской народной одежды, о бытующих мужских рубахах в Европейской части России 19 и начала 20 века. С последующим показыванием рисунков (См. Приложение Д).

В данном случае экскурсия проводится в порядке закрепления того материала, который изучался на уроке, поэтому проводится кратки опрос учащихся: Из каких деталей состоит мужская рубашка; Из какого основного материала изготавливается мужская рубаха; Какие иглы используются при обработке мужской рубашки. После опроса учитель показывает детали мужской рубашки. . Затем каждый ученик показывает эскиз мужской рубашки. Она может быть современная и народная, с последующим описанием внешнего вида.

- экскурсия заканчивается подведением итогов, обобщением того, что учащиеся узнали нового во время ее проведения. Отмечается степень активности учащихся. Анализируется: какие знания, умения приобрели учащиеся при подготовке экскурсии и ее проведения.

7 Методическая разработка внеклассного мероприятия

"Экскурсия в историю мужских рубашек"

7.1 Подготовительный этап.

В классе проводится классный час. Для обсуждения проведения мероприятия "Экскурсия в историю мужских рубашек".

Организатор (учитель технологии или классный руководитель группы) выдает задание.

Каждый ученик разрабатывает эскиз модели мужских рубашек.

Подготовка помещения: развешать эскизы мужских рубашек, представляемые учителем технологии.

7.2 Проведение "Ситцевого бала"

Вступительное слово:

Дорогие ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы войти в историю мужских рубашек. Выполняя задание перед экскурсией, Вы уже соприкоснулись с источниками русской культуры, традициями нашего народа.

Учитель технологии сообщает историю русской народной одежды и последующие к ней эскизы мужских рубах.

Надеюсь, что сегодняшняя экскурсия не оставит Вас равнодушными, и в дальнейшем Вы самостоятельно будете изучать историю костюма, традиции, обычаи, русские праздники.

Хочу сказать Я каждый от души: "Остерегайся хмури, серых будней. Дерзай, ищи, к познаниям спеши!"

Учитель технологии сообщает о населении европейской части России XIXв и начала XXв, рассказывает о бытующих мужских рубахах в европейской части России XIXв и начала XXв. (см. Приложение ) с последующим показом эскизов и рисунков рубах.

Каждый ученик показывает свой эскиз мужской рубахи.

7.3 Заключительный этап

Отмечается степень активности учеников.

Анализируется: какие знания, умения, навыки приобрели ученики при подготовке экскурсии и ее проведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломной работы получились следующие результаты: Изучив историю одежды, ее ассортимент и функции, выбрав модель мужской рубахи, разработав лекала на основе конструкторских чертежей, подобран материал и изготовлена мужская рубаха, нарядная. Рассчитана себестоимость изделия.

На основе этой части, ознакомившись с теоретическими и прикладными изделиями этнопедагогики в современной школе было разработано внеклассное мероприятие «Экскурсия в историю мужских рубашек».

Для эффективного использования этнопедагогики в образовательной деятельности учителя технологии, преподавателем следует разрабатывать, как внеклассные мероприятия, так и нетрадиционные виды уроков, так народная педагогика позволит значительно повысить культуру подрастающего поколения.

Приложения

Технологическая последовательность обработки мужской рубашки

№ операции	Последовательность выполнения операций	Графической изображение шва (в мм)	Оборудование, инструменты, материалы
1	2	3	4
1	Заготовка воротника Продублировать отлет воротника (верхняя деталь)		утюг
2	Продублировать стойку воротника (верхняя деталь)		утюг
3	Обтачать верхний воротник нижним		швейная машина 1022кл
4	Настрочить шов обтачивания на нижний воротник		швейная машина 1022кл
5	Обтачать концы воротника		швейная машина 1022кл

1	2	3	4
6	Подрезать припуски на швы в углах		ножницы
7	Вывернуть воротник на лицевую сторону		колышек
8	Проложить отделочную строчку по воротнику		швейная машина 1022кл
9	Подогнуть срез стойки в сторону прокладки и застрочить		швейная машина 1022кл
10	Втачать отлет воротника между частями стойки		швейная машина 1022кл
11	Подрезать припуски на швы в углах		ножницы

1	2	3	4
12	Вывернуть стойку, выправить, приутюжить		утюг
13	Заготовка манжет Продублировать манжету		утюг
14	Обтачать манжету со стороны подманжеты		швейная машина 1022кл
15	Вывернуть манжету		колышек
16	Заготовка складок Обтачать концы детали для складок		швейная машина 1022кл
17	Вывернуть деталь для складок		колышек
18	Приутюжить деталь для складок		утюг
19	Закрепить края детали для складок		швейная машина 1022кл

1	2	3	4
20	Заложить бантовые складки и закрепить из совмещая по надсечкам		швейная машина 1022кл
21	Приутюжить складки		утюг
22	Обработка застежки левой полочки Заутюжить планку		утюг
23	Притачать планку, вкладывая складку		швейная машина 1022кл
24	Расправить, отогнуть и настрочить швы притачивания планки		швейная машина 1022кл
25	Настрочить планку на полочку, вкладывая складки		швейная машина 1022кл
26	Обработка застежки правой полочки Аналогично левой полочке (без складок)		утюг
27	Обработка спинки Соединение кокеток с основной деталью		швейная машина 1022кл

1	2	3	4
28	Притачать срезы кокеток и спинки, образуя складку по спинке		швейная машина 1022кл
29	Отогнуть верхнюю и нижнюю кокетки вверх и проложить от шва притачивания отделочную строчку		швейная машина 1022кл
30	Обработка рукавов Обработка разреза рукава Окантовать одну сторону разреза планкой		швейная машина 1022кл
31	Обтачать верхний срез планки		швейная машина 1022кл
32	Вывернуть планку		колышек
33	Заутюжить планку, приутюживая конец планки и выправляя кант		утюг
34	Окантовать вторую сторону разреза планкой		швейная машина 1022кл

1	2	3	4
35	Закрепить конец обтачки		швейная машина 1022кл
36	Настрочить вторую планку		швейная машина 1022кл
37	Соединение плечевых срезов Притачать срезы кокеток спинки и переда		швейная машина 1022кл
38	Отогнуть верхнюю и нижнюю кокетку вверх и проложить от шва притачивания отделочную строчку		швейная машина 1022кл
39	Соединение воротника с горловиной Втачать нижний воротник в Головину		швейная машина 1022кл
40	Настрочить верхний воротник		швейная машина 1022кл

1	2	3	4
41	Соединение рукавов в пройму Втачать рукав в пройму и обметать		швейная машина 1022кл, 51кл
42	Настрочить шов втачивания рукава		швейная машина 1022кл
43	Соединение боковых срезов и срезов рукавов Стачать боковые срезы и срезы рукавов. Обметать		швейная машина 1022кл, 51кл
44	Заутюжить боковые швы и шов рукава		утюг
45	Соединение манжет с рукавами Притачать подманжету, закладывая складки по рукаву		швейная машина 1022кл
46	Настрочить манжету		швейная машина 1022кл
47	Обработка низа рубашки Застрочить низ изделия		швейная машина 1022кл

1	2	3	4
48	Окончательная отделка изделия Наметить место расположения петель		линейка или вспомогатель-ное лекало, мел
49	Обметать петли		машина полуавтомат 811кл
50	Пришить пуговицы		игла
51	Чистка изделия		ножницы
52	ВТО изделия		утюг
53	Складывание комплектование и упаковка изделия

Приложение

Одежда на Руси до Петра I

История развития русской одежды, начиная с одежды древних славян, населявших берега Черного моря, а затем во время переселения народов, передвинувшихся к северу, и кончая одеждой предпетровского времени (XVII века), делится на четыре главных периода: скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский (татарский).

В начале последнего одежда на Руси приобрела тот вид, из которого стал развиваться окончательно установившийся в XVII веке русский наряд. В царствование Петра I он был вытеснен западноевропейским костюмом.

Перемены в русской одежде в течение этих четырех периодов совершались крайне медленно и отражались только на высших классах населения. "Мода" не коснулась таких основных частей русской одежды, как шапка, штаны и рубаха из двух кусков с ластовицами под мышками.

При описании старой русской одежды только в очень редких случаях можно пользоваться русскими памятниками и рисунками, потому что русские люди не носили тех условных одежд, в которых они изображались древними живописцами и иллюстраторами, а русская письменность, бывшая в руках церковных книжников, до XVII века пренебрегала всем светским и мало интересовалась одеждой и бытом русских людей. Поэтому приходится прибегать к иностранным источникам, описаниям и гравюрам. Само собой разумеется, что при этом нужно отличать действительность от вымысла, ибо русская одежда казалась иностранцам смешной и странной, и они очень часто в своих описаниях и на гравюрах утрировали те ее части, которые казались им нелепыми.

У нас почти нет исторических документов, говорящих об одежде древних восточных славян, поэтому приходится предполагать, что они одевались подобно своим ближайшим соседям – скифам и сарматам. Постоянное общение, одинаковые условия жизни, одинаковый климат – все это позволяет нам думать, что и одежды их были одинаковы.

Носили они, вероятно, короткую или длинную рубашку без ворота, запахивающуюся спереди и подпоясанную ремнем, с длинными суживающимися к кисти рукавами; полы этой рубашки в большинстве случаев оторачивались мехом; в зимнее время она была вся на меху. Встречались также рубашки, закрытые спереди. Широкие, как шаровары, штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или под рубашку, если она была запахивающейся, или поверх нее, если она была закрытой; в последнем случае носили шарфообразный пояс.

Плащи застегивались на одном плече.

Сапоги или туфли делались из целого куска мягкой кожи и перевязывались у лодыжек ремнем.

На голове славяне носили или войлочный колпак, или круглую меховую шапку, или же просто повязке.

Кожа, грубые шерстяные и войлочные ткани служили материалом для одежды. Кожа скреплялась тонкими ремнями.

Женское платье состояло из тех же частей, что и мужское, только оно было шире, длиннее и шилось из менее грубой кожи и ткани.

Ко времени призвания варягов (норманнов) одежда восточных славян становится богаче, встречаются костюмы греческие, римские и чаще всего скандинавские, завезенные иноземными купцами. Славяне прибалтийские, по свидетельству Тацита, не отличались одеждой от германских народов – они едва закрывали наготу свою. Славяне дунайские сражались еще в VI веке почти полунагие, прикрывая только нижнюю часть тела исподним платьем; шкуры зверей лесных и домашних согревали их в холодное время. Женщины носили длинные одежды, украшались бисером и металлами, отнятыми на войне или выменянными у иностранных купцов.

А в 920 году, по словам арабского путешественника Ибн Фадлана, все славяне одеваются уже только в костюмы норманнского типа.

Отличительно чертой этих костюмов были украшения из метало, а главные их части: холщовая рубашка с длинными узкими у кисти рукавами, холщовые штаны и темный кафтан до колен без рукавов; этот кафтан был открыт спереди и обшит по подолу светлой отделкой; застегивался он на груди пряжкой и подпоясывался ремнем, окованным бронзой; делался он из грубой шерстяной ткани и очень часто украшался бронзовыми кольцами и камнями.

Штаны перевязывались под коленкой и у ступни; вместо этих перевязей на ноги надевались металлические обручи. Зажиточные люди носили две пары штанов – холщовые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехугольные короткие и длинные плащи застегивались или спереди, или на правом плече двумя булавками, соединенными между собой цепочками – фибулами; делались эти плащи из той же ткани, что и кафтаны. На ногах зажиточные люди носили поверх штанов очень толстые чулки или же туфли; менее зажиточные обертывали ноги холстом (онучи), а сверху надевали подошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Головным убором служил бронзовый обруч, войлочный круглый колпак, весь отделанный металлической спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка возвышающаяся войлочная шапка, отороченная снизу мехом.

Одежды знатных стали изготовлять в этот период из тонких шерстяных и шелковых тканей ярких цветов; встречалась и парча. Вообще костюм норманнский был гораздо богаче славянского костюма древнего периода.

Князья носили длинные богатые кафтаны, застегивавшиеся шарообразными пуговицами. Их плащи делались в большинстве случаев из ярко-красного шелка.

Женщины одевались очень просто: их рубашка, чуть ниже колен, с круглым плотно облегающим шею воротом, отделывалась по вороту, вокруг обшлагов и по подолу вышивками вроде тех, что мы видим еще и теперь у северных крестьян. Поверх рубашки надевалась юбка, длиной до щиколоток, украшенная по подолу металлическими пластинками и разными другими металлическими украшениями. Плащи и обувь женщины носили такие же, как и мужчины; просто женщины очень часть ходили босые.

Всякие украшения – ожерелья, бусы, обручи на шее, серьги с подвесками, браслеты – были в большом ходу и у женщин, и у мужчин.

В середине X века во время правления княгини Ольги (945 – 957) вместе с византийской верой русские начинают перенимать и византийские обычаи, и византийскую форму одежды. Сначала это заимствование выражалось только в том, что одежды норманнского типа шили из дорогих византийских тканей, затем со времени Крещения Руси (988) короткополые варяжские костюмы начинают уступать место длиннополым византийским.

В середине XI века уже почти все русские носят новую одежду, а от прежнего костюма осталась только круглая, отороченная мехом шапка и разные другие мелкие детали.

Рубашки, называвшиеся сорочками, а по-славянски – срачицами, шились из холста длинными до колен, с разрезным спереди воротом и подпоясывались шнурком поверх нижнего платья.

После завоевания Руси татарами изменились многие наши одежды. Сами сорочки и нижнее платье приняли другой покрой, и едва ли не тогда вошли в употребление штаны и шаровары.

Князь Святослав I, гроза Восточной империи, ничем не отличался одеждой от простого ратника – тогда воины и мирные граждане одевались одинаково.

Несомненно, что в течение этих трех периодов и другие иноземцы, с которыми приходилось сталкиваться русским, имели влияние на их одежду. Так, с IX века должны были встречаться хазарские костюмы, с IX по XI века - костюмы печенежские, в XI – начале XIII – половецкие. Все эти народы были турецкого происхождения и носили преимущественно турецкие одежды; отличались костюмы этих народов один от других только деталями.

В летописях XII и XIII веков есть указания, что в то время уже встречалось на Руси и короткополое немецкое платье, занесенное захожими иноземцами и ставшее в XI веке "форменной" одеждой скоморохов и прочих "веселых людей".

В XII веке, во время татаро-монгольского ига, появляется на Руси и их одежда.

Высокий стоячий воротник – козырь, появился в XVII веке.

Простые люди, мужики, носили рубахи и штаны; зимой они надевали, кроме того, сермягу (кафтан из грубого сукна) до колен и овчинный тулуп; шапка была войлочная; на ногах носили лапти или сапоги.

Отличительной чертой русских женских нарядов XVII века были длинные рукава, соединенные с подолом платья.

Указом 1680 года предписывалось являться ко двору в ферезях только одним боярам, окольничим, думным и ближним людям, стольникам, стряпчим, дворянам и дьякам. На ферезь набрасывали охабень, длинное платье с рукавами и воротником. В царствование Федора Алексеевича в конце XVII века не велено никого впускать во дворец, одетого в охабень.

В конце XVII века (1699г.) указом Петра Великого повелевалось всем, исключая земледельцев и духовенство, носить венгерское платье; потом предписано было (в начале XVIII века), чтобы мужской и женский пол носили определенное для них платье.

С основанием нашего государства до конца XVII века все носили единообразное платье: и мирные граждане, и воины.

С учреждение регулярной армии Петром I в начале XVIII века одежда гражданская отделилась от военной.

Екатерина II назначила для гражданских чиновников и дворянства губернские мундиры.

При императрице Анне стали пудриться и делать прическу волос, примазывая розовым маслом, или помадились и напрыскивались духами – все это получали из Германии и Франции.

Изменения платья не простиралось на духовенство и простой народ. Первое носило и до сих пор носит греческую одежду: длинные рясы с широкими рукавами, посох в руке и черную круглую шляпу с широкими полями.

Народ остался верным старинным армякам, кафтанам, только замени колпаки круглыми низенькими шляпами с короткими полями и круглыми шапками, подбиваемыми теплою подкладкой. Оба эти сословия "удержали" свои бороды.

Приложение

Бытующие мужские рубахи европейской части России XIX и начала XX века

Центр европейской части России

Данная, весьма обширная территория, на которой формировался русский народ (все его языковые группы), а позднее сложилось Русское государство, является и этническим центром народа, откуда он посте­пенно расселялся главным образом на север, северо-восток и юго-восток. Северная и особенно северо-западная часть центра (Новгородские зем­ли) — место сложения северного великоруса с его своеобразным быто­вым укладом, южные части (Калуга, Тула, Рязань)—южного велико­руса, район же Москвы — средоточие среднего великоруса.

Имея этническую общность благодаря древним и тесным культурным связям, отдельные части центра получили и свои бытовые особенности. Так, в XIX в. Тверь, Москва, Владимир стали местом бурного развития капитализма, основным промышленным центром страны, имеющим ха­рактерные бытовые черты, особенно в одеждах. Северо-западные районы (Псков, Новгород) остались центром северовеликорусского бытового уклада, западные (Смоленщина) — отличаются переходными моментами к южному и белорусскому укладам, а южная (Калуга, Тула, Рязань) являются местом сложения южно-великорусского комплекса. Поэтому при рассмотрении одежд центра выделяются промышленный центр, затем северо-западные, западные и южные части его.

Промышленный центр (Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская и Нижегородская губернии)

Рубахи

В описываемом районе бытовали рубахи косоворотки с застежкой на левую (в некоторых местах на правую) сторону. Рукава были длинные прямые или сужающиеся "к кисти. В зависимости от покроя их сущест­вовало несколько типов.

1. Туникообразная рубаха с прямыми бочками. Шилась из прямого, перегнутого пополам полотнища по утку. На месте сгиба делался прорез для ворота. К центральному полотнищу пришивали прямые полотнища, образующие бочка. В зависимости от ширины холста бочка были одинаковой ширины или один из них (левый) был более широкий. В этом случае швы находились не симметрично относительно ворота, и левый бочок доходил до плеча и сшивался на плече, дополняя центральное полотнище. Прямые рукава пришивали к центральному полотнищу по прямой. Между бочками и рукавами вшивали ластови­цы— прямоугольные куски ткани, чаще другого цвета, чем рубаха. Ворот стоячий (4—5 см), по ширине шеи, застегивался на левую сторо­ну. Длина рубашки у стариков обыкновенно доходила до колен, у моло­дых же выше колен на 10—15 см (рис. 1 ).

2. Туникообразная рубаха с бочками и с клиньями между центральным полотнищем и бочками. К центральному полотнищу пришивали бочка из ткани, перегнутой по основе. Между центральным полотнищем и бочками вставлялись дополнительные клинья, расширяю­щие рубаху к подолу. Суживающиеся к кисти рукава с клиньями при­шивали к центральному полотнищу по прямой. Рубаха шилась с ласто­вицами, ворот стоячий, застегивался на левую сторону; подоплека при­шита по прямой. Бытовала в Нижегородской губернии (рис. илл. 2).

3. Туникообразная рубаха с косыми бочками. К цент­ральному полотнищу пришивали по прямой скошенные бочка, расши­ряющие рубаху к подолу. Рукава прямые, со вставленными ластови­цами. Ворот стоячий, застегивался на левую, иногда на правую сто­рону.

4. Туникообразная рубаха с косыми бочками, пыш­ными скошенными рукавами и стоячим воротом, застегивающимся на правую сторону. Бытовала в некоторых уездах Нижегородской губернии как праздничная (илл.1 ).

Все рубахи были с подоплекой, пришитой по прямой.

Повседневные рубахи шили из холста, клетчатой пестряди (чаще синего цвета), позднее из ситца. Обычно они почти не украшались.

Праздничные рубахи шили из красной пестряди, белого холста и по­купных тканей: кумача, ситца, холстинки, сарпинки, александрийки. Много внимания уделялось их украшению. На белых рубахах из холста по подолу и рукавам делались полосы узорного тканья, обычно красного цвета. Ворот и грудь часто расшивались. К концу XIX в. широкое рас­пространение получает вышивка крестом красными и черными бумаж­ными нитками по узорам парфюмерной фирмы «Брокар». В Нижегород­ской губернии праздничные рубахи отделывали по вороту и подолу черным и белым сутажом. Ворот украшался перламутровыми, фарфоро­выми или стеклянными пуговицами. Во Владимирской и Ярославской губерниях к подолу праздничных рубах пришивалась бахрома разных цветов.

Северо-западные, западные и южные губернии центра (Псковская, Новгородская, Костромская, Смоленская, Калужская, Тульская и Рязанская)

Рубахи

Мужчины носили навыпуск туникообразные рубахи из белого, пестрядинного или набойного посконного (конопляного), или льняного домотканого холста, длиной до колен или на четверть ниже. Туникообразные рубахи шили из одного прямого полотнища, перегнутого по утку, образующего перед и спинку, и двух прямых или скошенных бочков. Прямой разрез ворота, расположенный посредине, обшивался узкой синей крашениной, кумачом или сукном и завязывался тесемками. Позд­нее разрез ворота стали делать с левой стороны, с застежкой на пуго­вицу. Отделок на будничных рубахах не было, тогда под мышками вставлялись квадратные (14—15 кв. см) ластовицы (ластовки) из крас­ной крашенины или часто из того же материала, что и рубаха. Рукав ши­рокий, прямой.

В середине XIX в. для рубах широко применялась домотканая пест­рядь в мелкую красно-синюю клетку или сине-белую полоску, в Тульской губернии называвшаяся «александрийской». Пестрядинные рубахи, как и белые холщовые, шили с прямыми или скошенными бочками; с прямым или косым разрезом; со стоячим воротником или без него, с застежкой на одну пуговицу. Рукав делали прямой или скошенный книзу, с квад­ратной ластовицей из пестряди или кумача. Носили рубахи также из синего холста с белыми горошками, ластовицы в таком случае были красные. В праздники одевали рубахи из более тонкого домотканого холста, иногда полубумажного, с ластовицами из кумача. Украшались они по подолу, краю рукава и вороту ткаными закладными узорами ши­риной 5—20 см и вышивкой крестом красной, синей, черной бумажной или шелковой нитью (рис. ). Рисунок состоял из стилизованных гир­лянд и «репейничков». Иногда на подоле вышивались пары птиц возле дерева или другие сюжеты.

В конце XIX в. украшения на подолах мужских рубах стали разно­образнее. В районах Рязанской губернии, близких к мордовским, тканый узор чередовался с вышивкой «репейничков», а по краю подола приши­валось «чисменное» кружево — домашнего вязания из льняных ниток (белых и розовых) шириной 5 см.

В Тульской и Смоленской губерниях подолы мужских рубах укра­шали аппликацией из кумача: полосками, ромбами и зубчатой линией. На рукавах вышивали геометрический узор красной шерстью или цвет­ной шлейкой (синей, розовой, желтой, зеленой) шириной в 5—7 см. Стоячий воротник украшали «затканной» (тканым узором, выполненным цветной шерстью) или обшивали покупной тесьмой, кумачом, а по кумачу бисер, блестки. Разрез ворота — «наличник», как его называли в Туль­ской губернии, обшивали тесьмой, кумачом, сукном или цветной шерстью.

Мужские рубахи обычно шили на подоплеке сзади и спереди, которая выкраивалась клином или прямоугольником из грубого холста длиной 25—30 см.

В начале XX века длинные до колен рубахи носили только старики, а молодые мужчины и парни — более короткие, навыпуск. Вошли в моду косоворотки из красного сатина, ластика, без ластовиц, со стоячим воротником.

Север Европейской части (Олонецкая, Архангельская, Воологодская, Пермская, Вятская, Петербургская губернии)

Рубахи

Старинные мужские рубахи шили из холста, на подоплеке, с ластовками, без швов на плечах, с малоскошенными рукавами и дополнитель­ными полосами на боках. Полосы пришивали одной стороной к переднему полотнищу, другой к заднему. Разрез для головы делался на левой стороне; застежка на одну или две пуговки с воздушными петлями, пришитыми к вороту. Пуговицы пришиты на правом краю во­рота, петли — на левом. Длина рубахи около 90 см — почти до колен. Даже в 20-х годах нашего века, в глухих отдаленных местах можно было встретить стариков, донашивающих такие рубахи.

Значительно шире были распространены рубахи другого покроя, у них на боках по два длинных скошенных клина, воротник выше, на разрезе пазухи планка, и вся рубаха короче — от 70 до 80 см. Обыденные рубахи шили из полосатой и клетчатой пестряди, праздничные —из белого холста с несложной вышивкой на подоле, а ближе к городам — из ситца, сатина и редко — из полубумажного шелка.

Рубахи из кумача почти везде шили иначе. Рукава, выкроенные шире проймы, пришивали к основному полотнищу в сборку на плечах. Так же собирали их у обшлагов. Разрез пазухи делали на левой стороне, но близко к середине, к нему пришивали широкую планку. На вороте, планке н обшлагах вышивали синей и черной бумаж­ной нитью восьмиконечные звезды или несложный узор типа «брокар».

Рубаха с разрезом пазухи на правой стороне встречается редко и большей частью в промышленных и пригородных районах. Возможно, это влияние города, где вся мужская одежда за­стегивается на правой сто­роне.

Рубахи всех покроев носили навыпуск и подпо­ясывали.

Лесостепной юго-восток (Орловская, Курская, Тамбовская, Пензенская, Воронежская губернии)

Рубахи

Во всех пяти губерниях была распространена рубаха туникообразного прямого покроя, косоворотка с разрезом на левой стороне груди (рис. ). Рукава (шили прямые, довольно широкие с ластовицами из кумача, ситца или из того же холста, что и вся рубаха. Ворот делали по шее с узкой обшивкой из холста или какой-либо другой ткани и за­стежкой на пуговицу. Как правило, мужскую рубаху шили с «подопле­кой», из грубого холста «углом», так что угол приходился на середине гру­ди и на середину спины. Кроме того, довольно широко встречалась руба­ха с клиньями по бокам (с косыми бочками) (рис. ). В последнее де­сятилетие XIX и начале XX в. в покрое рубах происходят некоторые из­менения: ворот стали делать со стоячим мягким воротником, особенно у рубах, которые шили из покупной фабричной ткани, а подоплеку де­лали прямоугольной формы или не делали вообще (рис. ). Раньше рубахи шили длинные-—до колен, но к концу XIX и особенно в начале XX в. их стали делать короче.

Некоторое разнообразие в покрое мужской рубахи наблюдалось в Воронежской губернии. Здесь в ряде уездов шили рубахи с прямыми поликами, причем верхняя часть рукава сосбаривалась. Иногда рубаху делали без ластовиц.

В Орловской губернии на рубахах, относящихся к началу XX века, встречается «насбаривание» в верхней части рукава при туникообразном покрое, а у запястья сборки идут под обшлага (рис. ).

Праздничные мужские рубахи, особенно свадебные, всегда украшали вышивкой и узорным тканьем. Украшения располагали по вороту, раз­резу на груди, краям рукавов и по подолу. Ворот и разрез на груди чаще всего обшивали тесьмой или узкой полоской красной и черной ткани. Иногда по разрезу на груди нашивали блестки, а по краю рукавов – красно-белое счетное кружево. Встречалась рубаха из красноузорного холста, с добавлением вышивки. (илл. )

Среднее Поволжье и Приуралье (Казанская, Симбирская, Самарская, Уфимская и Оренбургская губернии)

Рубахи

Непосредственно на тело надевали рубаху и порты. Рубаху шили из домотканого белого или окрашенного в синий цвет холста. Реже встречались розовая и красная рубахи.

Рубахи шили длинными, почти до середины бедер, а иногда и до колен. Носили «навыпуск» и подпоясывали «под живот» «пояской» — тканым или плетеным поясом. Часто поясом служили сплетенная из лыка «плетенка» или просто веревка. Отмечены случаи (в северных уездах Казанской губернии), когда рубахи носили не подпоясанными, что, ви­димо, связано с влиянием соседних народов, в частности татар, которые носили рубашки «только навыпуск и всегда без пояса»1, а также и марийцев.

Рубаху кроили из одного куска холста, перегнутого по утку, с боков вшивали два клина, увеличивающие ширину ее, и пришивали прямые рукава с ластовицами того же цвета, дающие возможность свободно поднимать руки. В некоторых деревнях ластовицы делали другого цвета. Так, по описанию Т. А. Земляницкого, «сорочка шилась из белого холста с кумачными «ластовицами». Ворот рубашки делался прямым, без при-полка и застегивался на пуговицу, крючок или завязывался двумя тесемками. Бытовали и косоворотки с разрезом обычно с левой стороны. Однако были и рубашки с разрезом с правой стороны (с. Нерядово, Ураково Чебоксарского уезда Казанской губернии). Разрез ворота на правой стороне, как отмечает Г. С. Маслова, характерен для марийцев, удмуртов, коми-пермяков, у русских он редкое явление.

На старинную мужскую рубаху уходило до 6 аршин холста. Празд­ничные рубахи шили из холста — красного (кумачные рубахи) и синего цвета, набойчатой ткани.

Рубахи из покупных материалов (ситца, сатина, шелка) в первой половине XIX в. шили очень редко. Носили их лишь купцы, сельские старосты, попы. Часто праздничные рубашки украшали вышивкой. Узо­ром красного и черного цвета расшивали ворот, подол, рукава. Иногда на груди рубахи делали прямоугольную вставку — «нагрузник», кото­рый расшивался узором растительного или геометрического орнамента. Под плечи и спинку праздничных рубах обычно подшивали «подопле­ку» — кусок холста для прочности. Вышитые мужские рубахи, относя­щиеся к середине XIX в., обнаружены в Чебоксарском, Козьмодемьян­ской, Бугульминском и др. уездах Казанской и Самарской губерний.

Приложение

История русской народной одежды

Основные черты русской народной одежды, характерные и для мно­гих других славянских народов, сложились в глубокой древности и про­должали сохраняться в течение многих столетий, изменяясь в отдельных деталях.

Многие названия одежд оставались в крестьянской среде до начала XX века, а некоторые давно исчезли или, утратив первоначальный смысл, с течением времени перешли на другие одежды.

Почти полное отсутствие сохранившихся предметов древнерусской народной одежды затрудняет ее всестороннее изучение. Материалами для этого могут лишь отчасти служить довольно беглые сообщения пись­менных источников и изображения на миниатюрах и В древнерусской живописи. Характерной чертой русской одежды феодального периода была общность ее типа и покроя для самых различных слоев населения. Названия народных одежд встречаются и в описаниях царского и кня­жеского имущества XV—XVII вв. наряду с одеждами, применявшимися только в этих кругах и никогда не спускавшимися в «низы».

Резкое различие сказывалось в ценности применявшихся для одежд тканей и украшений. В то время как социальная верхушка — царь, боярство, высшее духовенство—употребляли на свои одежды ткани при­возные, роскошные и дорогие, тканные золотой нитью, и украшали их жемчугом и драгоценными камнями, в крестьянском быту лишь собственное хозяйство предоставляло необходимые материалы для соз­дания одежды: шерсть овцы, волокно льна, конопли и других растении обрабатывались и шли на изготовление домашних тканей.

Обычный комплекс древнерусской мужской крестьянской одежды состоял из рубахи и штанов, поверх которых надевали какую-либо верхнюю одежду. Обувью служили преимущественно лапти с онучами или реже сапоги.

Согласно изображениям, находящимся в рукописных источниках, на миниатюрах XVI—XVII вв. и на некоторых иконах, рубашки были широкие, длиной до колен с низковырезанным воротом. Носились они поверх штанов и подпоясывались поясом.

Обычно рубаха имела туникообразную форму с прямыми длинными рукавами, пришитыми к стану по прямой линии. Характерным призна­ком древнего покроя служили длинные косые клинья, вшитые (от рукава к подолу) между основным и боковым полотнищами. В подоле для большей ширины делался небольшой разрез — «прореха». Как правило. в верхней части рубахи с изнанки подшивалась ткань (подоплека), а под рукавами - ластовица. Покрой, по-видимому, был однообразный. Суще­ственным различием являлась форма выреза ворота и местоположение разреза на груди. По сохранившимся в музеях нескольким рубахам XVI—XVII вв. можно установить, что вырезы ворота бывали округлые и прямоугольные и что разрез помещался в разных местах: посередине — на груди (наиболее ранний тип) и сбоку на левой или правой стороне. В течение XVIII в., судя по имеющимся изображениям, рубахи сохраняли те же характерные черты.

В дальнейшем, особенно в XIX в., покрой рубахи, преимущественно в деталях, видоизменяется. Так, длинные косые клинья, вшитые между основными полотнищами, исчезают, вместо них вшиваются небольшие клинья в подоле. Разрез у ворота устанавливается на левой стороне. Во 2-й половине XIX в. вводится стоячий воротник с боковой застежкой. Таким образом, утверждается «косоворотка», вытеснившая в дальнейшем рубаху старого покроя.

Штаны шились из холста, крашенины, пестряди. Они имели свое­образный неширокий покрой.

Штанины делали из сложенных продольно полотнищ ткани; соединяя их вставкой в виде двух сшитых вместе удлиненных треугольни­ков. Вместе с тем в XVII веке встречается покрой штанов с широким шагом. И тот и другой покрои известны у славян в глубокой древности. Иногда в верхней части и внизу штаны надставляли другой тканью. Укрепляли их на бедрах пояском. Штаны заправ­лялись в онучи или сапоги. Этот покрой сохранился в крестьянской одежде еще в XIX в.

О верхних одеждах известно очень мало, лишь летописные источники сохранили несколько древних названий. Так, например в 1389 г. упоминается вотола – одежда из очень грубой ткани растительного происхождения, а в 1395 г. сермяга из грубой неокрашенной шерстяной ткани или сукна Эти одежды были широкие, может быть запашные, довольно длинные, с длинными прямыми рукавами, слегка суживающимися к кисти рук. Вероятно, они имели какие то различия в деталях.

Позже, в XI – XVI вв., встречается название «однорядка» - одежда, по видимому, близкая по покрою к ферези, незапашная. Делали ее из грубого сермяжного сукна. Она имела спереди пуговицы для застежки или завязывалась на завязки. Однорядки были и мужские и женские.

Одной из верхних народных одежд древнерусского комплекса, долго бытовавшей в крестьянской среде, был охабень. Это довольно длинная, широкая, распашная одежда, слегка раскошенная в подоле, с длинными рукавами, вшитыми в пройму по прямой линии.

Мужской охабень имел невысокий ворот в виде косой обшивки. В подоле для расширения его делались по бокам разрезы. Охабни были и мужские и женские и в XVII в. имели применение в самых различных социальных слоях населения. В народном крестьянском быту они делались из простых бумажных тканей, как киндяк, кумач и другие. Охабень служил легкой верхней одеждой и в большинстве носился внакидку, со спущенными по сторонам рукавами.

Одной из широко распространенных одежд, особенно в XVII в., был кафтан. Самый термин «кафтан» впоследствии приобрел обобщающее значение в применении ко всевозможным видам длинных одежд.

Кафтан XVII в. (в первоначальном смысле) делался более узким и прилегающим к корпусу, чем вышеописанные одежды, имеет невысокий стоячий воротник. У талии был со сборами или раскошенный клиньями к подолу. Кафтаны делали и длинные и короткие.

Рукава делались и прямые и выкройные, особенно в конце XVII века. Кафтаны шили теплые и холодные из разных тканей: сермяжные, кра­шенинные, киндячные. Обычно кафтан застегивался на груди, на пуговицы (медные, оловянные), по сторонам которых нашивались узкие полоски шерстяной тесьмы, служившие украшением одежды. Некоторые виды кафтана имели скошенную правую полу с запахом на левую и с застеж­кой па боку. К ним относился зипун — одежда, надевавшаяся для утепления под кафтан. Зипуны были холодные (на подклад­ке и теплые (стеганные на вате). В народном быту их шили из краше­нины, кумача, зеньдени (бумажной ткани) и домашних шерстяных тканей. В дальнейшем название «зипун» перешло на верхнюю одежду несколько измененного покроя. Из зимних верхних одежд распростра­нены были шубы и тулупы. Верх шубы кроился, как и охабень, но был длиннее и значительно шире, особенно в проймах, т. к. под него подшивался мех, обычно бараний. Шубы бывали нагольные или крытые тканью, например крашениной. Почти все верхние длинные одежды имели в подоле боковые разрезы. Единственный образец шубы подобного рода, датируемый XVI веком, сохранился в собрании Государственной Оружейной палаты. Материалом для верха шубы служит грубоватая шерстяная ткань домашнего тканья. Воротник, рукава и подол обшиты простым бараньим мехом.

Говорить о древнерусской женской народной одежде, особенно крестьянской, еще труднее, чем о мужской, т. к. почти ничего не сохранилось из ее раннего комплекса, и слишком скупо она отображена в письменных и изобразительных источниках.

Наиболее архаичным видом женской крестьянской одежды был комплекс, состоявший из длинной рубахи и куска ткани, охватываю­щего корпус по бедрам (поневы).

Женские крестьянские рубахи шили из полотна, холста, пестряди и других доступных материалов преимущественно домашнего тканья. В зажиточных слоях населения их делали из шелковых легких тканей. Рубаха в женском быту служила и бельем и домашним платьем. Она делалась длинной и широкой, с воротом, вырезанным у самой шеи, и длинными (особенно в среде неработающих) рукавами. Ворот, плечевая часть рукава и подол украшались вышивкой или узо­рным тканьем. Такой тип рубахи сохранялся в течение нескольких столетий, изменяясь в некоторых деталях и в характере украшений.

Термин «понява» («понева») является общеславянским; в русских летописных источниках он приводится с XI века, обозначая кусок ткани, пелену, покрывало. С течением времени этот термин переносится на одежду, которая, подвергаясь различным изменениям, в своей основе представляла прямоугольный кусок ткани, сшитый из нескольких полотнищ.

Поневу носили поверх рубахи таким образом, что укрепленная на поясе, она не сходилась концами, оставляя часть рубахи открытой спе­реди или сбоку,— эта понева называлась распашной. Изображения этого типа понев (продолжавших бытовать в южновеликорусских районах до начала XX в.) встречается на некоторых рисунках XVII и XVIII вв.. Ткани, из которых делали поневы, имели свои харак­терные черты, удержавшиеся с некоторыми изменениями в течение столетий. Раскопочные материалы древнерусских погребений X—XIII вв. дают достаточное количество фрагментов таких тканей, подтверждаю­щих их определенную связь с этнографической поневой позднейшего времени.

Ткани эти шерстяные, домашнего изготовления, пряжа преимущест­венно из овечьей шерсти и, по-видимому, из растительного волокна. Тех­ника изготовления простейшая — переплетение полотняное, но как основные, так и уточные нити расположены по определенному чередова­нию групп шерстяных нитей и из растительного волокна (льна, конопли). Такое распределение нитей создает на ткани узор из клеток различной величины и в различных комбинациях. Одни виды клеток характерны, стали для русской поневы, другие закреплялись за украинской плах­той.

Цвет сохранившихся тканей почти всегда черно-коричневый, а в ряде случаев — красный, особенно нитей, образующих клетки.

Другим комплексом женской народной одежды был сарафанный, сложившийся, вероятно, на рубеже XVII—XVIII вв. и впоследствии принятый как национальный костюм. Термин сарафан впервые упоми­нается в 1376 г., притом в применении к мужской одежде.

В течение длительного времени (XVII в.) сарафан встречается преи­мущественно среди мужских одежд. Но есть сведения, что «сарафаны» носили и женщины: пожилые, старицы, дурки и лица духовного звания. Эти сарафаны делались и с рукавами и без них, на подкладке и на меху, и по-видимому, служили утепляющей одеждой домашнего характера.

Общераспространенной женской одеждой, бытовавшей в самых различных слоях населения и города и деревни, была телогрея, кото­рую носили поверх рубахи3. Телогрея служила и домашним и выходным платьем. Ее шили длинной, распашной, свободно охватывающей корпус, с большими косыми клиньями в подоле. Ворот вырезали довольно вы­соко — у самой шеи. В народном быту телогреи делали из простых тканей, как, например, крашенины, зеньдень, с оловянными или медными пуговицами.

Особенностью покроя телогреи были длинные откидные рукава с незашитой спереди проймой. Ее надевали на рубаху, рукава которой просовывались в проймы, а рукава телогреи свисали по сторонам сзади. В них не только не было необходимости, но, наоборот, они служили крестьянам помехой в работе, и их приходилось завязывать сзади за спиной. Постепенно рукава телогреи стали превращаться в чисто декоративный придаток к одежде — ложный рукав, который позже отпадает совсем. С исчезновением рукавов складывается новый тип женской одежды, переходный от старого к новому, от телогреи к сарафану.

В течение XVIII в. сарафан, оставаясь тоже косоклинным, изме­нялся главным образом в своей верхней части. Уже с середины века округлый вырез у шеи стал делаться ниже, спускаясь на грудь и приоб­ретая прямоугольную форму. Одновременно и широкие плечи, посте­пенно сужаясь, к концу века превратились в узкие длинные лямки. Украшением косоклинного сарафана служили пуговицы, на которые он застегивался, и нашитые спереди полосы, ленты и галуны. К сарафану носили поясок, повязывая его под грудью. От 2-й половины XVIII в. в музейных собраниях сохранился ряд народных праздничных сарафанов, сшитых из шелковых тканей, изготовленных на русских фабриках того времени.

Поверх сарафана носили душегрею, представляющую короткую одежду на лямках, с мягкими складками, сильно раскошенную книзу.

В развернутом виде, эта одежда по контуру имела вид почти полуовала. Душегреи бывали с рукавами. Во второй половине XVIII в. в изобразительном материале встречаются душегреи довольно длинные, почти до колен. Позже, в XIX в., в ряде областей, душегреи сильно укорачиваются, приобретают более жесткие складки и становятся как бы декоративным добавлением к женской одежде.

Приложение

Население европейской части России XIX и начала XX века

Русские —основное население большей части европейской террито­рии России —в различных местах своего обитания издревле имели некоторые языковые и бытовые отличия. Так, говор русских, живущих в северных областях, имеет твердое «Г» и выделяющийся звук «О», поэтому его и называют окающим. Говор южных жителей — акающий, с мягким «Г» -— типа украинского. Между местами обитания обеих групп, приблизительно на широте Москвы, эти два говора как бы сливаются — сохраняя твердое «Г» и в то же время акание. Благодаря этим особен­ностям говоров в научной литературе выделяют северных, южных и средних великорусов. Само население так себя не называет, употребляя общее для всех понятие — русские.

Русские расселялись на территории европейской части России в те­чение ряда столетий в различных исторических условиях. С одной сто­роны, мы имеем Окско-Волжское междуречье и Новгородско-Псковские земли, где формировались великорусы как народность, с другой — ряд территорий, населенных ими позднее: русский Север, юго-восточные зем­ли лесостепной полосы, среднее Поволжье и Приуралье, Дон и Северный Кавказ. На всех этих территориях сложились своеобразные комплексы одежды, в общем, близкие друг к другу, но имеющие некоторые чисто местные отличия, в зависимости от географической обстановки и связей с древним населением данных мест.

Одежда, изготовлявшаяся в большинстве самими женщинами, редко выезжавшими за пределы своего обитания, и лишь частично (верхняя одежда) бродячими портными, обслуживавшими также определенные территории, являлась для каждой местности достаточно устойчивой (особенно женская) и весьма медленно эволюционировала, слабо отра­жая влияние со стороны. Правда, в период капиталистического развития этот процесс шел несколько быстрее, чем при феодализме, но все же отдельные части страны продолжали сохранять свои особенности в одежде, как и во многих других элементах быта.

Районы русского населения:

1. Центр европейской части России — место формирова­ния великорусов. Сюда входит прежде всего так называемый Промыш­ленный центр (губернии — Московская, Тверская, Ярославская, Влади­мирская, Нижегородская1), в котором наиболее ярко сказался промыш­ленный переворот второй половины XIX в.; затем окружающие его с северо-востока, северо-запада, запада и юга — губернии Новгородская, Псковская, Костромская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская. Одежды крестьянства центра России в целом одинаковы, хотя и имеют некоторые отличия почти' в каждой губернии. Здесь сказались прежде всего общность формирования и древние культурные связи, а также тот факт, что центр представляет переходную зону между землями, насе­ленными северными и южными великорусами, с их только языковы­ми, но и бытовыми отличиями.

2. Север европейской части России—губернии Петербург­ская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Вятская, Пермская. Они заселены несколько позднее, но сохранили в быту и одежде, пожалуй, наиболее стойко древние черты северного великоруса. Особенностью этого района является и некоторая примесь бытовых элементов, харак­терных для коренного местного населения — карел, коми и др.

3. Лесостепной юго-восток — губернии Курская, Орловская, Тамбовская, Пензенская, Воронежская. Здесь в XVI—XVII вв. сложился южновеликорусский бытовой комплекс, з том числе и одежды. Кроме того, чувствуется влияние на одежду местных народов (мордвы и др.).

4. Среднее Поволжье и Приуралье —губернии Казанская, Симбирская, Самарская, Уфимская и Оренбургская. Заселены русскими в XVI—XVIII вв. преимущественно из центральных областей России. Здесь также сказалось соседство с местными народами.

5. Дон и Северный Кавказ — Кубанская и Терская области, Ставропольская губерния. Колонизация их русским населением, начав­шись в XVI в., проходила наиболее интенсивно в XVIII в. и даже первой половине XIX в. Русские, переселившиеся сюда, также сближались с местным населением, особенно с народами Северного Кавказа.

Таковы основные районы, которые по характеру одежды сложились у русского сельского населения на территории' европейской части

Кроме русских, на Севере, в Поволжье и Приуралье живут народы, говорящие на финно-угорских и татарских языках,—коми, коми-пермяки, карелы, мордва, удмурты, марийцы, татары, башкиры. Многие из этих народов являются древним населением на рассматриваемой территории. Соприкасаясь длительное время с русскими, они сыграли значительную роль при формировании комплекса одежд русского населения этих мест