Испанский костюм

Испанский костюм Н а форму испанского костюма, как и всей культуры и искусства Испании XV-ХVI вв ., оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди н их прежде всего— идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, л овкость, доблесть, честь, особенно утвердившиеся в период арабского влад ычества в XIV-XV вв.; строгий этикет испанского королевского двора и суровый ф анатичный аскетизм католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, которая, с одной стороны, ут верждала типичное для Ренессанса подчеркивание природных форм и пропо рций фигуры, с другой— требовала спрятать «грешную плоть», запретить об нажение тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры углов атыми жесткими линиями. В испанском костюме впервые в европейском костю ме применяется каркас. В мужском костюме это стеганая прокладка (вата, опилки, конский волос), на которую натягивали все главные части одежды: закрытый, плотно прилегающ ий короткий колет и короткие, до коленей, шаровидные штаны. В женском костюме появляется корсет из лозы или металлической сетки, пок рытый сверху и снизу ватой и простеганный с тканью. С помощью накладки из конского волоса создавали плоский конус торса, пряча естественную выпу клость груди. С помощью бюска (узкой деревянной или металлической пласти нки, которую прикрепляли к корсету) уплощали живот и зрительно заужали т алию. Нижнюю часть женской фигуры прятал второй конус— воронкообразны й металлический вертюгаден, на который натягивалась юбка. В мужском и же нском костюмах линия плеча искусственно расширялась плечевыми валикам и и посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чоп орного каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял е е всегда держаться поднятой кверху, был брыжжевый воротник. В испанском костюме исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и жен ской одежды. Ткани, цвет, орнамент Н аиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, в ышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок— большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, символов христианской религии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными наш ивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивали сь по вертикали или диагонали. В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики. Мужской костюм О сновными частями испанского мужского костюма были сорочка, колет, набед ренные штаны, верхняя одежда. Сорочка под наглухо закрытым колетом не играла важной декоративной рол и в костюме, за исключением брыжжевого воротника и высоких манжет из пол отна или батиста, отделанных кружевами. Колет— короткая до талии или до бедер одежда прилегающего силуэта с зас тежкой спереди на пуговицы, с отрезной баской. Воротник— стойка. Рукава — узкие длинные с наплечными валиками. Колет простеган на жесткой прокл адке. В конце XVI в. появляется колет «с гусиным чревом»— пансерон, в которо м нижняя, опущенная на живот часть переда подбивалась конским волосом. Набедренные штаны также подбивались конским волосом, были шаровидной ф ормы. Часто их отделывали вертикальными полосами декоративной ткани, ко торые прикреплялись вверху и внизу и свободно свисали по всей длине. Верхней одеждой служили плащи и ропы типа итальянской симары. Ропа— рас пашная одежда с декоративными висячими рукавами и наплечниками. Ее носи ли расстегнутой или застегнутой высоко под шеей (рис. 3). Женский костюм По эстетическим представлениям испанцев ХVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к д лине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюм а с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и м онументальной. Женская сорочка, так же как и мужская, почти не виднелась из-под платья. Бр ыжжевый воротник имел специфическую форму: не монолитную круговую, а рас крытую спереди, открывающую шею— воротник Стюарт. Однако использовала сь и замкнутая форма брыжжи различной ширины и способа драпировки. В начале XVII в. брыжжи трансформируются в большой стоячий веероподобный во ротник Медичи. Платье испанки было отрезным по талии с глухим закрытым лифом на корсете . Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом. Крой его был сложным: кон струкция с отрезным бочком и вытачками. Естественная линия груди уплоще на с помощью ватной или волосяной прокладки. Платье часто украшалось нагрудной вставкой— сеткой из золоченых шнур ов и жемчужных нитей. Pазнообразными были рукава: узкие длинные (до запястья) с наплечниками; дв ойные, верхний из другой ткани с разрезами по всей длине, книзу расширен. К лифу платья обычно пришивались две юбки на воронкообразном вертюгаде не. Верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и бан ты. Этот декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII в. Основными видами верхнего платья были ропы, плащи, мантильи. Ропа— расп ашная цельнокроеная одежда без рукавов или с короткими буфированными р укавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегивали высоко у шеи. Мантилья— накидка-покрывало из черной или белой тонкой ткани или круже ва. В испанском женском и мужском костюмах широко распространены были наве сные украшения: жемчужные ожерелья, ювелирные пояса, серьги, перстни, цеп и, камеи. Западноевропейские костюмы XV-XVI веков З ападноевропейские костюмы Франции, Германии, Англии развиваются в эпох у Возрождения под влиянием Италии, а затем Испании. Однако были и свои спе цифические черты национального развития. Мужской костюм О сновные части мужского костюма были те же, что и в итальянском и испанско м. Однако в его силуэте значительно резче выявлялись горизонтальные лин ии, преувеличивались объемы. Чрезмерным было увлечение разрезами, котор ыми обильно украшались колеты, штаны, головные уборы, обувь, перчатки (рис . 8). Разрезы на ткани пришли в моду из костюма ландскнехтов— солдат наемной армии, которые обычно прорезали свою трофейную одежду в местах плечевых , локтевых и коленных сгибов для удобства движения. Повышенный интерес к ним как к средству декоративного украшения одежды очень быстро распрос транился в костюме Западной Европы, особенно в костюме Германии. Разрезы длиной 5-8 см в форме овала, сердца, треугольника, ромба располагали вертик альными или диагональными рядами по всей поверхности ткани. Ткань подкл адки выпускалась через разрезы, создавая буфы разной величины и формы. С середины XVI в. к подкладке пришивали полосы ткани, которые декоративно сви сали по всей длине одежды. В связи с широким использованием разрезов и объемной орнаментации в мод е были однотонные гладкие ткани: бархат, атлас, сукно. Цветовая гамма разн ообразная и яркая. В начале XVI в. в мужском костюме поверх чулок-штанов стали носить верхние к ороткие набедренные штаны. Чулки-штаны отрезали выше коленей, натягивал и на верхние штаны и подвязывали декоративными лентами— подвязками. Верхней мужской одеждой было шаубе— распашное, расширенного силуэта, н а подкладке, а также плащ. Одежда дополнялась плоскими головными уборами , широконосой обувью типа «коровья морда». Украшения широко использовались как в мужском, так и в женском костюме. Э то были массивные ожерелья с подвесками в несколько рядов, браслеты, цеп и, кольца, серьги. Во французском придворном костюме XVI в. предпринимались попытки феминиз ировать мужской костюм, заимствуя детали и элементы женского костюма. Ще голи— «миньоны» декольтировали грудь, завивали волосы, носили серьги, н адевали женские головные уборы и муфты. Женский костюм Ж енский западноевропейский костюм также развивается вначале под влияни ем моды Италии, а затем Испании. Однако во Франции понимание женской крас оты было иное. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность и спанок одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Исполь зуя жесткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они созда ют свои пропорции и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронко образной, как в Испании, а барабанной, цилиндрической, юбки в отличие от ис панских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской— до кост очки. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубо кого выреза, который оформлялся вставкой и жестким веерообразным круже вным воротником. В Германии еще долго сохраняется г-образный готический силуэт в женском костюме, отсутствует каркасная основа. В соотношении объемов нет характ ерного для этой эпохи стремления силуэта к горизонтали. В английском женском костюме наиболее сильными были испанское и францу зское влияния. Конструктивное решение костюма В костюме эпохи Возрождения широко используются д остижения кроя предшествующей эпохи. В женском итальянском котт к детал ям переда добавляется передний центральный клин юбки, вшиваемый высоко на линии талии и создающий фалды и расширение. Необходимый объем на выпу клость груди создается плавной линией верхней части лифа, проходящей че рез центр груди к середине переда на линии талии. Соединяясь с декоратив ной вставкой, эти линии образуют треугольник. Средний шов спинки выше ли нии талии имеет большой прогиб, который вместе с отрезной талией обеспеч ивает наиболее полное прилегание в этой части изделия и, кроме того, акце нтирует высокое положение линии талии в силуэте. П одкроенная овально линия проймы имеет большой припуск на свободу по глу бине и ширине. Нестабильное соединение с рукавом шнуровкой или другим де коративным способом не требует соответствия оката рукава длине проймы. Большая щель между ними является средством декоративного решения кост юма. В деталях кроя колета ясно ощущаются ок руглые линии силуэта отвлеченной схемы мужской фигуры. Большие припуск и в плечевой части полочки, спинки, рукавов рассчитаны на жесткую объемн ую прокладку. Распространение моды Ч астые путешествия, развитие торговли, культурные связи между странами с пособствовали усиленному взаимному влиянию в искусстве, заимствованию внешних форм быта. В сближении форм костюма европейских стран эпохи Возрождения большое з начение имело распространение моды. Возникшая в эпоху развитого средне вековья мода как кратковременное господство определенных форм в рамка х общего художественного стиля начинает распространяться в разных фор мах не только внутри страны, но и за ее пределами. Первыми предшественниками современных рисунков мод являются портреты знати, на которых подробно выписываются мельчайшие детали одежды. Немецкий дипломат Сигизмунд Герберштейн, служивший при дворах многих с тран, в том числе и в России, издает в 1560 г. в Вене автобиографию, сопровождая ее своими портретами в польском, испанском, русском и турецком костюмах. В Аугсбурге купцы Шварцы (отец и сын) заказывают свои акварельные портре ты во всех костюмах, которые они когда-либо носили на протяжении всей жиз ни. Все собрание состоит из 140 рисунков. В Париже в 1562 г. издаются рисунки национальных костюмов народов мира— ко пии листов Энеи Вико. В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник рисунков для кружев, которым пол ьзуются набойщики тканей во всех европейских странах. Наличие разнообразных форм распространения моды помогает усилению вли яния и заимствованию костюмов различных народов; мода постепенно приоб ретает интернациональные черты. Список литературы Д ля подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://afield.ru/